Bienvenue sur mon blogue personnel. Ce journal intimiste exprime un désir de dépassement et d'authenticité.
30 juin | Rivière Osgood, Saint Jacques-de-Leeds, Chaudière Appalaches
Hier soir, j'ai eu droit à mon plus beau coucher de soleil du voyage, tout en haut des Green Mountains du Vermont. En prenant mon temps, je vais déjeuner et me baigner à Seymour Lake Beach de Morgan. La plage fait près d'un kilomètre. Je suis seul. J'enleve cette épaisse couche de crasse qui habite mon corps. Je ne me rappelais pas d'avoir vu de l'eau aussi claire. Voyager en bondooking a ses avantages comme je le fais, surtout en solitaire. Vers le sud, les rivières deviennent altérées par la concentration de gens et l'absence de la grande nature. Le Vermont se situe à un parallèle parfait alliant le peu de population à une nature généreuse. Les Bershires à l'ouest du Massachusetts présentent de très beaux endroits naturels près d'une rivière tout en jouissant d'une riche culture. Mon odomètre sur le campeur indique 3,885 kilomètres, celui de mon vélo 685 kilomètres. C'est le plus beau et intéressant road trip en van que je fais depuis son acquisition en 2020. Le mélange de vélo, d'histoire, de paysages extraordinaires et de diversité m'ont grandement rempli d'énergie et de joie. Le voyage aura duré un mois que je ne suis pas prêt d'oublier. Mon expérience en Nouvelle-Angleterre a su réunir en un seul voyage un maximum de découvertes, les plus surprenantes les unes que les autres. Le conseil que j'aurais à donner à ceux qui voudraient vivre des expériences inédites est de partir en road trip dans le Nord-Est des États-Unis. Pour ce faire, sortez des sentiers battus et fuyez les hordes de touristes. Le printemps et la fin de l'été sont les meilleurs moments pour jouir d'un tel voyage. L'éclosion des fleurs, la présence des enfants près des écoles, l'espoir d'une nouvelle saison représentent à eux seuls des moments inoubliables. J'ai réalisé un vieux rêve qui est celui d'aller en campeur à New York et de me promener dans ces quartiers, parfois malfamés. J'ai trouvé que New York est à un stade de réhabilitation important. Je n'ai trouvé en aucun temps matière à me préoccuper. Mon flair et mon sens d'observation sont à ce point aiguisés que les peurs qui m'habitaient à l'idée de m'y rendre se sont dissipées. Jamais, avant de quitter, je n'aurais cru voir autant de choses insolites, de lieux étranges et des paysages d'une telle beauté. J'ai respecté mon budget, je me suis bien alimenté et j'ai admirablement bien doser vélo et visites. Jamais le matin et le soir je me suis senti pressé pour quoi que ce soit. Après cinq ans à bourlinguer sur les routes de l'Amérique d'est en ouest, je considère avoir atteint ma vitesse de croisière. Sans le blogue qui me sert de point d'appui et la photographie, il n'en serait rien. Soi-dit en passant, six cent belles images à mon goût ont été récupéré. Peut-être que mon père journaliste, qui m'a quitté trop tôt, m'a laissé un héritage qui est de raconter par des mots l'essentiel. Le blogue permet de figer dans le temps la mémoire. Les grands moments du voyage sont, en premier lieu, grâce à la présence virtuelle de ma précieuse amie Marie-Claude, car, sans elle, la solitude aurait pesé. Northampton pour Django in June a été un grand moment que je n'oublierai pas avec ses centaines de guitaristes venant des quatre coins du pays. Lowell, la ville de briques rouges revitalisées, représentant l'histoire des mills de vêtements m'a littéralement conquise. Cette visite fut l'une des plus remarquables du voyage. Ensuite, toutes les institutions psychiatriques abandonnées, d'où j'ai eu un immense plaisir à pénétrer malgré les risques qui s'imposaient. Une histoire à remonter le temps qui m'a laissé sans mots. New York, Manhattan et le Bronx dont il me fallait une heure pour me stationner. C'est surtout Brooklyn qui m'a le plus émerveillé. Times Square, Greenwich Village, East Side Village, j'sy au fait un survol saisissant, la sueur au corps. Le moment fort fut cette canicule tout le temps de mon passage à New York où le mercure a atteint 43 degrés. Central Park, j'en ai fait le tour sous cette chaleur un dimanche où des milliers de coureurs et de cyclistes de promenaient tous en chœur. Baltic Avenue à Cobble Hill dans Brooklyn où j'ai garé ma van deux nuits sera gravée dans ma mémoire à l'ombre des grands arbres qui pleuraient. Sortir de New York vers le New Jersey par les autoroutes ne fut pas une tâche facile. Un des moments forts du périple fut incontestablement Borsht Belt dans les Catskills à New York State. J'ai visité un nombre impressionnant d'hôtels abandonnés d'une époque glorieuse et que je ne suis pas prêt d'oublier. La visite d'une synagogue centenaire à Woodbourne fut renversante, sans parler du millier de camps de vacance pour les juifs qui m'ont fortement impressionné. J'adore le Vermont, pour ses beautés naturelles, ses villages store et son style de vie me donnent toujours envie d'y retourner. Mais tout cela aurait été fort différent si ce n'eût été des centaines de kilomètres à vélo dans plusieurs états américains. 685 kilomètres au total à gravir des montagnes, parfois sous la pluie, le regard alerte à me régaler à coup de pédales sur ma bécane que j'adore pour le bonheur qu'elle m'apporte. Aucuns incidents n'ont été rapportés, sauf l'antenne sur le toit qui s'est cassée en accrochant au passage des arbres. Le tout fut recoller le lendemain. Aucunes crevaisons à vélo et pas de pépins avec la mécanique. Ce voyage à une note plus que parfaite malgré le nombre élevé de kilomètres parcourus. Vermont, New Hampshire et Connecticut sont les états traversés qui font partie de la Nouvelle-Angleterre et qui possèdent tout ce que je désire en voyageant. Le Rhode Island ne m'a point séduit. L'état de New York ne fait pas partie de la Nouvelle-Angleterre mais demeure un des états que j'aime beaucoup et qui me reverra dans de futurs périples à vélo. Je me suis découvert un engouement pour les parcours tout en côtes et montagnes où je puis me baigner allègrement tous les jours dans un lac ou une rivière. Il faut que je garde des projets pour l'avenir, espérant que ma précieuse amie m'accompagne, non pas en virtuel mais en réel cette fois-ci. À deux, ce genre de voyage serait fort différent. Seul, j'ai moins le goût de me poser longtemps. Mon retour vers le Québec s'est effectué par le New Hampshire au poste frontalier de Chartieville en Estrie. Je franchi le 45ème parallèle. Le nord du Maine et du New Hampshire sont truffées de vastes forêts sauvages. En traversant les douanes, la première chose qui me frappe est l'état des routes du Québec. Crevassées, toutes en bosses et remplies de nids de poule, le Québec me souhaite la bienvenue. Les grands arbres que je délaissent en franchissant la frontière se transforme soudainement en forêt d'allumettes. Les routes sont monotones et rectilignes. L'histoire du Québec est celle des paysans défricheurs de souches et de bûcherons acharnés. Les aménagements paysagers sont inexistants et les grands arbres n'ont de valeur qu'en quatre par quatre. Le sud de la belle province est une immense coupe à blanc avec des repousses ici et là. Ce grand défrichement s'est déplacé au nord à la discrétion de tous. Les compagnies forestières au Québec sont plus puissantes que tous les partis politiques confondus. Ils s'agit de grands agglomérats qui placent leurs avoirs à la bourse. Sans les forêts aux grands arbres, le paysage n'a pas la même portée. Pourquoi est-ce que le Québec est plus beau chez les anglais qui y sont nés et y ont grandi ? Poser la question est y répondre. À titre de référence, je citerai l'ouest de Montréal, Brome-Missisquoi dans les Cantons de l'Est, le Centre du Québec où jadis traversaient les diligences au régime anglais, des quartiers de la ville de Québec, les Plaines d'Abraham, la Terrasse Dufferin, des secteurs de la Malbaie, Notre-Dame-du-Portage et j'en passe. Je ne suis pas du genre à me mettre la tête dans le sable comme les autruches. Ceux et celles qui critiquent nos voisins du sud ne savent pas de quoi ils parlent. Il faudrait que certains d'entre eux me suivent afin qu'ils comprennent. Mais dans ce registre, j'ai déjà amplement donné. J'apprends beaucoup des américains. Ils sont difficiles à saisir avec la tête, davantage avec le cœur. Ce soir, je passe ma dernière nuit dans un endroit de Chaudière-Appalaches que j'adore sur les rives de la rivière Osgood de Saint-Jacques-de-Leeds. Les régions du Québec que je préfère sont, en premier lieu, le Centre du Québec, rustique, honnête et de bon goût, toujours avec ses arômes anglais et sa canopée généreuse. Brome Missisquoi dans les Cantons de l'Est, quoique de plus en plus habité. L'ouest de Chaudière-Appalaches vers les chemins Craig et Gosford. Demain on annonce des pluies fortes. Aucun autre endroit durant le voyage où j'aurai autant senti le cochon ailleurs qu'ici dans la campagne québécoise. Ce ne doit pas être moi, m'étant baigné à plusieurs reprises aujourd'hui. Je porterai en moi longtemps cette incroyable aventure. Ce n'est sûrement pas le dernier, j'ai déjà une liste dressée pour le moment opportun. Have a good one. See you soon. Nice to meet you dude !
29 juin | Sentinel Rock State Park, Westmore, Northeast Kingdom, Vermont
Je fais mon entrée à Northeast Kingdom au Vermont. Cette région est la plus sauvage et la moins peuplée de l'état. Je m'arrête au Village Store de Newbury pour déjeuner. Cet établissement est de la plus pure tradition vermontoise. Je prends un gargantuesque déjeuner buffet. Le senior que je suis devenu a droit à un rabais. Je me défonce tellement c'est délicieux. J'achète deux canolis italiens et six canettes de bière dans alcool. St Johnsbury est la ville principale du comté. Je me stationne à East Burke pour une randonnée à vélo en pleine montagne. Le buffet tombe à point. Cinquante cinq kilomètres de pur bonheur à travers des paysages époustouflants. Je longue Willoughby Lake à Westmore, le seul fjord du Vermont. Les eaux sont glaciales. Il y a trente ans, j'y accompagnais mon premier groupe de cyclistes, j'avais trente sept ans. On avait campé sur le bord du lac à White Cap Campground. Je reprends une photo au même endroit qu'à cette époque et qui apparaissait sur la page couverture du journal que je rédigeais pour mon entreprise, Vert l'Aventure Plein Air. Ensuite, Barton et Crystal Lake State Park pour enfin grimper sur huit kilomètres vers Sutton et revenir à East Burke. Quel souvenir de me retrouver ici. Burke Mountain culmine la région avec ses 1,000 mètres. Kingdom Trails à Burke Mountain State Park est le plus important centre de vélo de montagne d'East Cost et le deuxième en importante au pays après Moab en Utah. Je m'installe pour la nuit tout en hauteur de Willoughby Lake à Sentinel Rock State Park. La vue est à couper le souffle. C'est ma première journée du voyage où je suis vraiment en montagne. Dire qu'il y a une semaine, j'arpentais Manhattan à New York. Quel merveilleux voyage je fais. Mon odomètre sur le vélo affiche 685 kilomètres depuis le 2 juin, date à laquelle j'ai quitté Québec pour la Nouvelle-Angleterre. Ce soir, j'ai eu droit à mon plus beau coucher de soleil du voyage. La musique à la radio est fantastique au sommet de la montagne où je passerai la nuit. Ma logistique à ce road trip est impeccable. Je connais de plus en plus la Nouvelle-Angleterre. Cette région me tient à cœur plus que n'importe quelle autre du Canada. Ce pays a toujours à m'apprendre et m'émerveiller.
28 juin | Bradford, Connecticut River, Eastern Vermont
Sans le vélo, le voyage perdrait tout son sens. Se promener en véhicule ne suffit pas. Le cyclotourisme permet de faire circuler l'énergie et se maintenir en forme. Il permet de voir et de sentir mieux qu'aucun autre moyen. Le cyclotourisme est une formidable expérience en soi qui permet de dépasser ses limites et de voir le monde autrement. Les guides en ma possession m'amènent aux plus beaux endroits, la plupart du temps sur des chemins de travers que je peine à imaginer. Concevoir des parcours sans ces guides est possible mais demanderait un travail exigeant. Concevoir des parcours ne garantit pas de m'amener sur les plus belles routes. De plus, je n'aurais pas les informations concernant le relief. Depuis quelques jours, je commence à voir des motorisés et des roulottes, comme quoi les vacances ont débuté pour les familles. J'ai toujours été à contre-courant d'aussi loin que je me souvienne. Je n'ai jamais suivi la mode, mais je n'ai jamais été démodé. Ce matin, en prenant mon petit déjeuner, face au village green de Proctorsville, je suis en paix. Tout ce qui est autour de moi est ce que j'ai toujours désiré, mais il vient un temps où il est nécessaire de savoir s'arrêter pour mieux repartir. Ainsi va la vie. Je m'apprête à faire une randonnée à vélo dans un temps gris et frais, le cœur heureux et la tête en fête comme toujours lorsque je sais que je pars vers l'aventure. J'ai toujours aimé les parcs urbains. La raison pour laquelle j'habite mon quartier, c'est que le plus beau parc de la ville est à mes côtés. Il représente un mélange de culture et de nature. Lorsque je voyage, instinctivement je me dirige vers ces lieux. Les quelques kiosques étalés hier sur le village green ont disparu ce matin. C'est grâce au Vermont que j'ai créé mon entreprise dans le passé. Nulle part en Amérique un pareil endroit existe. Je débute la randonnée à vélo Proctorsville-Fenchville dans un décor époustouflant. Une longue montée de six kilomètres pour redescendre douze kilomètres à une vitesse entre quarante et soixante kilomètres à l'heure. Du pur bonheur. Au retour, direction Plymouth, un hameau des Green Mountains qui a vu naître et grandir Calvin Coolidge, président des États-Unis entre 1923 et 1929. Les lieux et les bâtiments sont magnifiques. Je poursuis ma route vers le nord en direction de Bradford sur les rives de Connecticut River pour la nuit. Je passe devant la ville de Woodstock au Vermont. C'est une bourgade très cossue avec de nombreuses et anciennes maisons luxueuses. Rockefeller et sa femme ont possédé une immense ferme et un domaine paradisiaque. Le New Hampshire est de l'autre côté de la rivière. Écrire mon journal et faire de la photographie en voyage est pour moi aussi essentiel que boire et manger. J'exagère comme toujours. Je continue d'écrire chez moi, mais sur des sujets différents. Ici, je parle d'un journal de voyage. Demain, le soleil brillera. J'ai trouvé à dans un vieil hôtel abandonné à Borsht Belt, un grosse citrouille en peluche parmi les décombres. Je l'ai nommé Wilson, tout comme le ballon de football que s'était fait comme ami Tom Hanks dans le film, seul au monde.
27 juin | Proctorsville, Green Mountains, Central Vermont
Aujourd'hui, j'ai atteint 100,000 kilomètres au compteur de Béa, mon fidèle campeur. Je prends soin d'elle, comme de ma femme. C'est toujours ce qu'on me dit en voyant la cajolé. Les Catskills se situent sur la rive ouest de l'Hudson River entre Albany, la capitale de l'État de New York, et la ville de New York. Cent quatre-vingt par cent soixante kilomètres sont la grandeur associée à ce territoire de petites collines boisées. Duchess County est le plus beau comté de l'état de New York. La raison est que les grands domaines de ceux qui ont fait des États-Unis le pays qu'on connaît, se retrouvent sur l'Hudson River Valley entre Hyde Park et Hudson. Les mansions, comme on les appelle, s'imposent par leurs fastes et le luxe à travers une nature généreuse. Les mansions Vanderbilt, Wilderstein, Lyndhurst, Mills, Rockefeller, Roosevelt, Clermont, Olana et j'en passe trônent le long du fleuve Hudson. Tous ces gens avaient un pied à terre à New York et vivaient aussi en grande partie dans ce royaume que je viens de traverser. Ils utilisaient au XIXᵉ siècle des bateaux pour se rendre à New York. La petite ville de Rhinebeck est au cœur de Duchess County. Tout respire l'histoire, le bon goût, le luxe et la beauté. Il y a des dizaines de parcours à vélo tout autour. C'est mon troisième passage dans cette région. Je suis toujours exalté d'y revenir. Il y a tellement de choses à dire de ce côté. Je file jusqu'à Chatham pour ma seule randonnée à vélo dans l'état de New York. Five Chatham Ride est le nom de ce magnifique parcours de cinquante kilomètres. Une note parfaite. Au retour je prends la direction du Vermont. Je traverse les Green Mountains pour passer la nuit à Proctorsville dans le centre de cet état, qui est le plus beau de tous. Les routes y sont plus belles que partout ailleurs. Je suis installé au cœur du village, face au green. Le green est la place publique gazonnée au centre du village où les gens se rencontrent. Chaque village du Vermont possède un general store avec des produits frais et locaux. Mon roman est terminé pour la journée. Good night buddy.
25 juin | Neversink River Fishing Stream, South Fallsburg, Borsht Belt, Catskills, New York State
L'époque des hippies s'est terminée au début des années 70. J'avais treize ans. La Beat Generation a précédé le flower power. Le disco a culminé dans les années 70. Puis vint le rock et la pop music. Les artistes ont rejoint les quartiers où le coût des logements était bas. C'est ainsi qu'East Side et Greenwich Village à New York ont connu leurs heures de gloire. C'était avant que le marché immobilier s'envole. Borsht Belt dans les Catskills de l'état de New York a aussi connu des heures de gloire entre 1920 et 1960. Cette petite région à deux heures de New York était le lieu de villégiature préféré des juifs et des européens de l'Est. Borsht signifie soupe aux betteraves et à la crème sûre. Une soixantaine de kilomètres carrés tout au plus qui regroupent plus de cinq cents hôtels et un millier de camps d'été avec ses cottages à profusion. Monticello est le centre de Borsht Belt. Les villages suivants rayonnent tout autour : White Sulphur Springs, Ellenville, Spring Glen, Woodbridge, South Fallsburg, Kenosha Lake, Greenfield Park, Kiamesha Lake, White Lake. Je suis complètement dépaysé par tous les juifs orthodoxes qui ont pris racine dans cette belle région verte et montagneuse. La plupart des villages dans les Catskills sont relativement pauvres. C'est l'une de ces raisons qui a vu affluer les étrangers en quête de terrains à bon prix à partir des années 20. La situation des juifs de New York s'améliorait en devenant des citoyens de la classe moyenne avec des sous à dépenser pour leurs loisirs. D'autre part, la vie à New York était difficile l'été et les enfants avaient besoin de vivre au plein air. À partir des années 60, les grands hôtels ont tous fait faillite, toutefois de nombreux camps ont subsisté. À partir des années 60, les tendances du tourisme ayant changé, Borsht Belt est tombé en ruine. Depuis quelques années, les comtés ont installé des panneaux historiques pour que la mémoire subsiste. Aujourd'hui, je suis parti à la découverte des hôtels abandonnés qui jadis, attiraient les foules. Certains établissements pouvaient accueillir plus de cinq cents personnes. Des installations modernes faisaient la gloire de l'époque. Je prends le temps de nommer quelques lieux pour la mémoire et de ceux qui y ont séjourné et travaillé. Lesser Lodge, Homowack Hotel, Pine Hotel, Concord, Grossinger's Hotel, White Lake Mansion House, Nevele Grand Hotel, Vegetarian Hotel, Tamarack Lodge. J'aime beaucoup tous ces lieux désertés avec la nature qui reprend ses droits. Je remonte dans le temps en imaginant comment les gens vivaient. Fouler des édifices en ruines pour moi, c'est comme visiter les temples grecs ou les cités italiennes. Je m'installe pour la nuit à Neversink River Fishing Stream de South Fallsburg. Le village est authentiquement juif. Je discute un moment avec l'un d'entre eux. Il est assis dans sa grande voiture noire de huit places. C'est la tendance chez les juifs, ces modèles pour transporter la famille. Les juifs vivent y en communauté tissée serrée. La famille et l'éducation sont le socle de leur identité. Ensuite vint le commerce et la religion. Les juifs savent bien s'amuser. Dans les centres de villégiature de Borsht Belt, l'animation était de qualité impeccable. Les plus grands chanteurs de l'époque, des crooners et des stand-up comiques faisaient les frasques de ces grands hôtels. Cela faisait plusieurs années que je rêvais de découvrir cette région chargée d'histoire. Je passe à côté de Bethel Woods sans m'y arrêter pour cette fois. En 1967, Three Days of Peace, Love and Music avait lieu au Woodstock Music Festival and Fair Art. Le site est magnifique pour y avoir été il y a quatre ans. C'est en pleine nature. On se croirait en 1967. Le parc abrite un éblouissant musée et des spectacles de grande qualité sont offerts chaque semaine sous un chapiteau extérieur. Les trois dernières journées furent chargées d'émotions et de sueur. C'est l'un des beaux voyages que j'ai effectués et ce n'est pas terminé.
24 juin | Monroe, Catskills, New York State
Je me suis levé en sueur à Cobbel Hill sur Baltic Avenue de Brooklyn. Il est six heures trente. Il fait très chaud. Je pars dans manger un bagel sésame œufs et fromage et un jus d'orange dans un café. La climatisation me soulage. Je quitte Brooklyn avec un léger pincement vers Manhattan. Premier arrêt, Financial District et Stock Exchange. Pas grand-chose de stimulant pour ma part. Tous ceux rencontrés semblent préoccupés, le téléphone sur l'oreille. Ensuite, Chinatown et Soho. Ce dernier est un quartier d'anciens entrepôts converti en galeries d'arts et de boutiques de luxe. City Hall est le plus ancien et le plus grand bâtiment municipal des États-Unis. Il date de 1812. Je trouve un stationnement après trente minutes de recherches intensives à Greenwich Village. Ce quartier est, depuis fort longtemps, un lieu de création et d'expression. C'est le quartier de la bohème. Dans les années 60, il devient un haut-lieu de la contre-culture associé à la Beat Generation et au mouvement hippie. C'est à Greenwich Village que les boîtes de jazz fusent de partout. C'est qu'ici on fête en grand. Ça sent l'urine à chaque pâté de maisons. Le quartier est très animé et plutôt chaud. La propreté laisse à désirer, sauf quand on fête le soir, on ne voit rien. J'ai de loin préféré Brooklyn que Manhattan. Depuis une trentaine d'années que j'y suis venu, j'ai toujours gardé en tête le nom d'une boîte de jazz sur Bleecker Street, le Terra Blues. Il me saute au visage par hasard en marchant. Je frissonne. Les portes sont fermées. Il est trop tôt. Le gérant me voit. Il me fait entrer à l'intérieur. Je suis fou de joie. Washington Square est à côté. Les poètes des années 60 lisaient à voix haute des manuscrits devant la foule. Je mange un sandwich dans un café. Je discute avec Gilbert, un français âgé de 78 ans. Il semble s'ennuyer. Il habite le même logement depuis cinquante ans. Il ne peut quitter son logis, il n'a pas le prix de la démesure. 800$ par mois. Il me raconte comment son quartier de bohème a bien changé. À une autre table, une jeune femme dans la vingtaine vient d'aménager. Elle provient de la Californie. Son minuscule appartement lui coûte 4,300 $ par mois. Les prix à Greenwich sont inabordables. Un croissant pour six dollars. Je file ensuite vers East Side Village. C'est le plus beau quartier de Manhattan. Les bâtiments ont été sauvegardés du pic de la démolition. Les résidents se sont battus contre les promoteurs véreux. Plus loin, Flatiron Building en forme de fer à repasser pour terminer ma visite de la Big Apple. Je traverse le New Jersey par Holland Tunnel. Tout ce qui est monstrueux s'y retrouve. J'ai rarement vu autant d'industries de toutes sortes et des bretelles d'autoroutes à n'en plus finir. Par chance, les automobilistes se comportent bien. C'est difficile de m'orienter dans ce désert de bitume et d'oubli. Direction nord de la vallée vers les Catskills. Malheureusement, après des kilomètres et des kilomètres, le trafic me suit toujours. Monroe, une ville banale, se pointe. C'est l'heure de me déposer. Je plante Béa, mon campeur, dans un boisé derrière le YMCA de la ville. C'est le meilleur endroit que j'ai trouvé et pas le plus chouette avec la route passante à mes côtés. Je suis très content d'être entré à New York et aussi content d'en ressortir. J'ai de la misère à m'imaginer comment font tous ces gens pour vivre dans ce fatras à l'année. Je crois que les psychologues doivent faire des affaires en or. L'adaptation au cœur des hommes est considérable à bien des égards. L'aventure se poursuit.
23 juin | Baltic Avenue, Cobbel Hill, Brooklyn, New York City
Je me suis réveillé dans une des rues mythiques de Brooklyn, n'est-ce pas incroyable ? Je campe dans Brooklyn. Ce matin en van, je pars au légendaire Coney Island, un très ancien parc de manèges et tout ce qui vient avec. Old Orchard, version Brooklyn, avec le métro à sa porte en prime. Les russes, en grande partie, ont contribué au développement de Coney Island au début du XXème siècle. J'ai traversé plusieurs quartiers de Brooklyn pour m'y rendre. Au retour, je prends le Parkway. Je reviens sur la même rue que la veille, Baltic Avenue sur Cobbel Hill. C'est très difficile de se garer de ce côté. C'est quand même étrange de me retrouver ici. Je rencontre deux français attablés à une terrasse d'un bar. Je me joint à eux. Ça fait cinq ans qu'ils demeurent et travaillent à Brooklyn. Je pose des questions. Un petit logement très modeste en location coûte 3,000 $ par mois, en dollars américain. Mon flair, comme toujours, est irrésistible. Je trouve toujours les bons spots en voyage rapidement. Certains quartiers de Brooklyn rivalisent avec les plus belles villes du monde. La qualité de vie ici est exemplaire, malgré le coût associé. Les gens s'habillent avec bon goût et même les clochards sont élégants. Le quartier où je suis installé est bon chic, bon genre. Néanmoins, les gens sont moins bourgeois qu'à Manhattan. Par la suite, je pars à la découverte à pied de Brooklyn Heights. Les boutiques, cafés et bistrots sont tous de très bon goût. Je me croierais dans une grande ville européenne. Les gens peuvent tout faire à pied. Je vais à Dumbo, un vieux quartier sous les ponts de Brooklyn et de Williamsburg. La promenade sous les ponts est tout à fait remarquable avec la vue sur Financial District de Lower Manhattan. Le Brooklyn Bridge a été créé en 1883 et fut à l'époque, le plus grand pont suspendu au monde. C'était le premier pont qui reliait Brooklyn et Manhattan. De me retrouver ici est très impressionnant. Au sud de Brooklyn, on atteint Queens et Long Island. Manhattan est situé sur une péninsule aux confluents de l'Hudson et de l'East Side River. La chaleur est torride aujourd'hui avec un ressenti de quarante-trois degrés. Je tente du mieux que je peux pour me tracer un itinéraire, sachant très bien que je suis limité par l'immensité de la ville. Je vais me procurer un bon guide sur New York à lire les soirées froides de l'hiver. Tous ceux qui passent devant ma van, le toit surélevé, ont de bons commentaires à son égard. L'un d'eux vient de me souhaiter la bienvenue et m'avise de rentrer mon miroir de côté. Il est trop joyeux. Il sent l'alcool à plein nez. La voie de passage pour les automobiles sur la rue est très étroite. Plusieurs grands secteurs de Brooklyn offrent d'interminables rues couvertes d'arbres. Des escaliers pour entrer dans les demeures sont omniprésents qui révèlent la caractéristique de Brooklyn. Je suis en train de vivre l'une de mes belles expériences de voyage. Il n'y a que le campeur qui peut me faire vivre tout cela. Le modèle de mon véhicule est le même que celui de beaucoup de taxis jaunes de New York. Il est conçu pour la ville et passe n'importe où sans se faire remarquer. Tous ceux qui le voient l'aiment. Cela favorise les contacts. Les français m'ont dit que c'est moins difficile de trouver du travail dans les grandes villes américaines qu'en France. Ceci étant dit, je passe ma deuxième nuit sur Baltic Avenue de Cobbel Hill à Brooklyn. Ces moments représenteront toujours pour moi un souvenir mémorable et la réalisation d'un grand rêve, l'americain dream. La statut de la liberté a toujours été un phare et un symbole pour les immigrants qui arrivèrent d'Europe. L'Amérique a été et sera toujours une terre promise pour les gens qui rêvent de jours meilleurs. Je ne ressens pas aux États-Unis la morosité qui règne au Québec. Les valeurs communautaires sont bien ancrées chez les anglo-saxons. Leur confiance en eux est plus développée. Les new-yorkais affichent davantage des valeurs libérales avant d'être démocrates. Cela dépasse la politique. Quoiqu'il en soit, la liberté a un prix à payer. L'americain dream est peut- être une illusion ? Il est mieux en avoir quelques-unes que rien du tout. C'est un gage d'espoir que le meilleur peut toujours arrivé. Ceux qui vivent à New York le savent très bien. La différence entre eux et les québécois, c'est qu'ils n'ont pas été colonisé. Les émotions vives que les québécois véhiculent et d'autres choses qui regardent la psyché, n'est pas garant de bonheur durable. Mais le bonheur est fugace comme la vie. J'aime la mentalité bon enfant des américains. À bien des égards, ils sont loin d'être parfait. Après tout, qui pourrait se vanter de l'être ? Le pays possède toutefois des valeurs profondes qui unissent ceux qui ont décider d'y vivre au lieu de diviser, comme le Québec s'est très bien y faire. Rester vivant dans le monde actuel, exige une bonne dose de sang froid, de jugement et beaucoup de maturité. Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, car elle n'existe pas. C'est un travail quotidien de rester en équilibre. Élargir mes horizons me permet d'étendre mes possibilités, ma vision du monde et de moi-même en évitant les pièges du cloisonnement. Les sous qu'il faut déployer pour se loger à New York démontrent bien que les valeurs libérales sont fragiles. Les États-Unis est un pays hautement capitaliste. La différence entre eux et nous est qu'ils dépendent moins des gouvernements et davantage sur l'entreprise privée. Le Québec est contradictoire en ce sens. Le prix à payer est significatif pour maintenir une bonne qualité de vie. La seconde différence est que les anglo-saxons sont plus posés, moins émotifs et plus rationnels. Ils sont pragmatiques, plus optimistes et moins porté à brailler sur eux-mêmes et sur autrui. On dit que les États-Unis sont divisés, le Québec l'est encore plus selon moi. Opportuniste est et sera toujours le Québec moderne. Les pays du monde entier rompent avec leurs traditions rapidement. Ce sont les choix qu'on fait qui détermine notre destin. La vie est une immense loterie, parfois on gagne, parfois on perd. Pour ma part, j'ai beaucoup appris de ce voyage.
21 juin | Hardscrabble Wilderness Area, Pleasantville, Hudson Valley, New York
Matinée à visiter un autre site historique. Fairfield Hills Hospital était un hôpital psychiatrique de Newtown au Connecticut, en activité de 1931 à 1995. À son apogée, l'hôpital accueillait plus de 4,000 patients. L'établissement existe toujours à Newtown. Le campus a été inscrit au registre national des lieux historiques. Fairfield Hills State Hospital a été créé en raison de la surpopulation des deux autres hôpitaux d'État, Norwich et Connecticut Valley, que j'ai visités précédemment. Walter P. Crabtree Sr. a conçu cette institution aux allures de campus. Dédiés à un thème de développement commun, les bâtiments institutionnels étaient de style colonial modifié, construits en briques rouges et joliment décorés. Le campus était en grandeur partie ignifuge. Certains bâtiments construits ultérieurement l'ont été dans les années 1940 et 1950. L'hôpital comprenait seize bâtiments répartis sur quarante hectares, auxquels s'ajoutaient deux cent soixante-dix hectares de terres environnantes. La superficie était composée de vastes prairies agricoles et d'une forêt. Un réseau routier circulaire reliait les bâtiments. Sur 4,000 patients, il n'y avait que vingt médecins en 1960. Entrant dans l'un des bâtiments, j'ai reconnu les postes des infirmières auxquels j'étais déjà venu il y a quatre ans. À l'intérieur, j'entends des bruits, des voix. J'ai la frousse un instant. Je m'aperçois que ce sont des enfants. Si j'arrive sur eux à l'improviste, ils vont s'évanouir de peur. Je me mets à parler que je cherche la sortie. Exit. Exit. Il n'y a qu'un seul accès pour sortir. Je tourne en rond. Ce sont des gosses. Lorsqu'ils me voient, ils déguerpissent comme des lapins en hurlant. Je tente de les rassurer. Il n'a aucun hôpital à ce jour à Fairfield. Ce n'est qu'un grand centre communautaire et sportif dans un grand parc où le gazon parsème les lieux. Un bâtiment fraîchement rénové abrite une microbrasserie. La grande majorité des bâtiments est abandonnée et placardée. Le site est majestueux et propice à la détente et à la contemplation. Après le lunch, je roule au sud-ouest du Connecticut. Une vaste région de douces collines qui borde l'état de New York abrite des centaines, voire des milliers de vastes domaines luxueux aux allures de châteaux. La plupart valent des millions. Jamais je n'ai autant vu de belles clôtures de pierres. Les aménagements paysagers sont à couper le souffle. Je prends des petites routes où ne circulent que des voitures de luxe. Des collèges privés abondent. Sur une autoroute, des bouchons inquiètent ceux qui quittent New York à l'approche de la canicule. Je roule en sens inverse, m'approchant de plus en plus des banlieues de New York. J'arrête faire des courses dans un supermarché. Il est splendide offrant des saveurs du monde. Que des gens de couleur et des hispanophones. Les gens sont polis et courtois. J'achète un plat chaud bien assaisonnés aux épices et des cerises. La circulation reprend de plus belle. Je prends bien mon temps pour me trouver un spot pour la nuit. Je dois bien me reposer, car demain matin je serai aux portes de New York par le nord, longeant l'Hudson River. Je trouve un joli stationnement pour les randonneurs à l'entrée de Hardscrabble Wilderness Area de Pleasantville à Hudson Valley dans l'état de New York. J'ai toujours fait le contraire de la masse. Entrer dans New York le premier jour de l'été est peu banal, surtout un jour de canicule. J'aime les contrastes, car la vie est remplie de contrastes. J'ai choisi Pleasantville pour la première journée de l'été et pour un film que j'ai vu il y a longtemps du nom de la ville et qui m'avait beaucoup plu. J'entends la chanson, Across the Universe de Fiona Apple dans la trame du film. Comment peut-on être foutu d'entrer dans la grosse pomme à quarante degrés et plus ? Les trois seules fois que je suis allé à New York, l'une fut en auto avec un dealer, il y a fort longtemps. On allait, Yves et moi, rencontrer des poulettes italiennes, jeunes femmes rencontrées à Québec. Yves est maintenant paralysé, ayant trop pris de drogues. Les secondes étaient en autobus pour le Five Burroughs Bike Tour où j'organisais pour mon entreprise, l'équivalent du Grand Tour à vélo de Montréal. J'étais l'un des premiers jeunes hommes à m'acheter des patins à roulettes à Québec. J'avais vu à la télé un jeune se promenant en patin avec des walkman dans les oreilles à Broadway. J'ai fait pareil au travers les taxis jaunes et les affiches lumineuses et monstrueuses. J'étais une espèce de Jack Kerouac. Heureusement, je me suis ressaisi depuis. Depuis que j'ai fait l'acquisition du campeur en 2020, j'ai évité les grandes villes, car elles se ressemblent toutes. New York fait bande à part. L'idée d'y venir faire des photos et de partir à sa découverte librement me tente depuis longtemps. Aller à l'aventure sur les Five Borroughs m'intrigue au plus haut point. C'est le moment ou jamais, comme on dit. En pensant venir à New York, seule cette pensée me donnait la frousse. Depuis, j'ai acquis une bonne expérience du bondooking. J'ai confiance en moi et je suis prêt. Il s'agit de me faire un itinéraire m'amenant à des endroits hétéroclites et insoupçonnés. Mes objectifs premiers sont Hudson River, East River, le Bronx, Haarlem et Brooklyn. Ensuite, je verrai. Je dormirai sur des rues tranquilles. Vingt millions d'habitants règnent dans la ville et sa périphérie. L'aventure se poursuit dans la grande chaleur à l'approche des entrailles de New York. Avant de m'endormir, un policier frappe à ma porte. Deux voitures de police sont à côté. L'un d'eux mesure près de sept pieds. Il me signale de quitter les lieux et m'offre de m'accompagner à un Park and Ride à huit kilomètres. Il est très gentil et entamé une conversation. Il dit que l'endroit traversé au Connecticut où j'ai vu des centaines de domaines et palaces son habités par des chefs d'entreprises très riches de New York. Il dit qu'il travaillait au Bronx avant. Je peine à dormir dans cet endroit lugubre avec l'autoroute à côté. Je ne croirais dans un mauvais film.
20 juin | Belcher Brook, Dehenny Field, Berlin, Connecticut River Valley
Connecticut Valley Hospital est situé à Middletown au Connecticut. C'est un hôpital public géré par l'état du Connecticut pour le traitement des personnes atteintes de troubles mentaux. Il était autrefois connu sous le nom Hospital for Insane of Connecticut. Fondé en 1867, le quartier historique comprend des éléments d'architecture néo-classique de la fin du XIXe et du XXe siècle et de la fin de l'époque victorienne. Plusieurs styles architecturaux ont pris forme au fil des années. Deux ans plus tôt, Middletown avait concédé le site à l'état pour la création d'un asile destiné à accueillir les malades mentaux du Connecticut. En 1896, quatre groupes de bâtiments avaient été construits et l'établissement était l'un des plus grands du genre aux États-Unis. Le site est toujours utilisé comme établissement de soins psychiatriques, géré par le département de santé mentale et des services de toxicomanie. Je suis renversé de voir ce site monumental en nature. C'est vraiment impressionnant d'être ici. Situé dans le quartier de South Farms, le Connecticut Valley Hospital se compose d'une importante concentration de bâtiments anciens et contemporains. Le site, aménagé avec de vastes pelouses et de grands arbres d'ombrage, se trouve au sommet d'une colline offrant une vue panoramique sur la ville. L'hôpital se compose d'environ quatre-vingts bâtiments répartis sur 2,6 km² au sud et à l'est du site principal. Il comprend de grands bâtiments institutionnels construits en brique et en grès brun, des résidences à ossature bois et en brique, ainsi que plusieurs bâtiments d'entretien. La plupart de ces bâtiments forment un vaste ensemble centré sur Shew Hall datant de 1867. Ce site s'étend sur environ quatre-vingt hectares. Il comprend de nombreuses structures caractéristiques témoignant des différentes périodes de développement de l'établissement. Je m'y promène tout l'avant-midi. Je discute avec des usagers et des travailleurs. Rival, un Néo-Brunswickois qui habite avec sa famille depuis fort longtemps au Connecticut est assis dans son lourd camion. Son français est impeccable. Rival, curieusement, est le nom de la chauffetette trouvée la veille à Norwich State Hospital. Je lui montre, ça le fait rire. Elle fonctionne à merveille. Jadis, l'hôpital a hébergé jusqu'à 4,000 patients. Aujourd'hui, il en compte environ cinq cents. Les plus grandes institutions du genre pouvaient atteindre 14,000 patients. Je rencontre William qui marche vers le snack-bar. Je lui demande s'il est docteur, ça le fait sourire. Il a séjourné neuf ans à l'hôpital concernant une histoire avec une femme dont je n'ai pas comprise le sens. Plusieurs personnes dans le passé ayant eu affaire à la justice se retrouvent dans ces institutions. L'inverse est aussi valable pour les gens incarcérés qui devraient avoir des soins psychiatriques. Deux hommes sont assis dans une pergola. Ils habitent depuis trois ans dans un pavillon austère. Des hommes qui ont pas eu la vie facile. Des hommes qui vieillissent avant leur âge. Leur confiance en eux semble limitée. Ils doivent quitter. Have a good one. Je fais le tour de tous les établissements. Des affiches très claire interdisent à ceux qui voudraient entrer dans l'un des bâtiments abandonnés seraient immédiatement poursuivis par la justice. Il y a plusieurs édifices abandonnés sur le site, bien placardés pour éviter que les intrus comme moi s'y introduisent. Des ouvriers installent le chauffage dans quelques bâtiments pour éventuellement être restaurés. Un seul bâtiment seulement sur tout le complexe dévoile la moitié d'une porte entrouverte. Je mets ma tête à l'intérieur. En même temps, je regarde si des gens m'observent. C'est trop risqué. Je recule et m'en vais. Au retour, Rival est encore là, près de l'endroit. Je vois un policier. Il parait qu'ils étaient trois à l'intérieur, il y a une heure. Un ouvrier dans son camion se pointe pour vérifier la porte pour éventuellement la barricadé. Si j'avais eu vingt ans de moins, je serais en tôle, mes impulsions m'y auraient fait entrer. On ne rigole pas avec la loi aux États-Unis. Il est midi, je mange un sandwich. Je pars pour mon prochain départ à vélo de Cromwell. Je prends le parcours dans un nouveau guide pour les cyclistes sérieux. Plusieurs groupes et clubs cyclistes ont longtemps déployés leurs roues de ce côté. Je parcours soixante kilomètres tout en côtes avec beaucoup de trafic. Ça me dérange pas, j'ai le goût de me dégourdir les jambes car dans quelques jours le mercure atteindra 45 degrés, facteur humidex. Je roule en périphérie de la capitale de l'état, Hartford. La ville est entourée de montagnes. Je traverse Hubbard Park à Meriden. En levant les yeux, j'aperçois un château tout en haut de la montagne, Castle Craig. C'est très haut et abrupte. Je prends une mauvaise direction au lac. Ça monte beaucoup, beaucoup trop. Deux cent cinquante mètres en trente minutes pour atteindre Castle Craig. Je prends mon souffle et je redescends. Ça demande beaucoup de vigilance pour ne pas faire d'erreurs de parcours. C'est encore beaucoup plus difficile sans parcours. Je m'installe pour la nuit à Belcher Brook sur Dehenny Field à Berlin de Connecticut River Valley. C'est une journée comme je les aime. Je vais bien dormir.
18 juin | Buck Hill Forest Reservation, Pascoag, Rhode Island
Je roule en van aujourd'hui jusqu'au Rhode Island. Je passe la ville industrielle affreusement laide de Worcester, au Massachusetts. Elle fait partie de la conurbation de Boston, qui signifie un regroupement de noyaux urbains qui finissent par se rejoindre. De Boston à Springfield, ce corridor de conurbation fait cent vingt-cinq kilomètres. Worcester était l'épicentre de la révolution industrielle des États-Unis au XVIIIᵉ siècle. Les grandes villes m'épuisent et m'offrent trop de distractions. Je prends la plupart du temps des petites routes. Je traverse au Rhode Island face à Wallum Lake dont la moitié du lac est au Massachusetts. Par hasard, j'arrive à Eleonor Slater Hospital. Je suis surpris de l'ampleur du site sur le bord du lac. Plusieurs bâtiments de briques rouges s'entrelacent. Certains sont à l'abandon, d'autres totalement rénovés. Créé en 1901 comme institution pour traiter les tuberculeux, l'hôpital a accueilli par la suite des patients atteints de troubles mentaux et aussi des personnes et des aînés souffrant de problèmes neurologiques. Les sanatoriums à l'époque étaient construits hors des centres urbains en pleine nature et sur le bord d'un lac. De grandes baies vitrées étaient conçues à l'intérieur des bâtiments pour obtenir une bonne luminosité et beaucoup d'sit frais. Je prends beaucoup de clichés en faisant un grand tour du jardin. Il y a partout des pancartes indiquant que ceux qui entrent dans les bâtiments seront punis par la loi. No trespassing en grosses lettres rouges sur chaque entrée. Je parle avec un employé lui disant que j'aimerais bien aller à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, un agent de la sécurité vient à ma rencontre, puis un deuxième et finalement un troisième. On ne rigole pas avec la loi chez nos voisins du sud. Je dégage lentement, ayant pris soin de bien m'abreuver des lieux. Les maisons de bois blanches abritaient médecins. Les plafonds étaient très hauts avec de grands foyers dans plusieurs pièces. Il y avait le bâtiment des infirmières. L'un d'eux, le plus vieux, était pour les tuberculeux abandonné depuis fort longtemps. Je regarde par les fenêtres. Tout l'équipement est encore en place. Quelques containers trônent contre les murs extérieurs avec un tas d'objets hétéroclites. J'adore me fondre dans ces lieux, qu'ils soient industriels, hospitaliers ou pénitentiaires. C'est une véritable passion. Aujourd'hui, l'hôpital accueille cinq cents patients avec des problèmes neurologiques nécessitant des soins prolongés. En faisant quelques recherches, le coût annuel pour traiter un patient à cet hôpital est de 540,000 $. L'état tente de réduire les coûts en mobilisant les usagers vers des pensions privées. Ce n'est pas la première visite dans ce genre de lieux. Malheureusement, ils tendent à disparaitre avec le temps, soit par démolition ou soit en ayant subi des rénovations substantielles. Le cadre naturel auquel ont été construits les institutions psychiatriques ou les sanatoriums contribue à rendre les lieux plus envoûtants. Je quitte l'endroit avec une voiture de sécurité derrière moi qui me montre la porte de sortie. Je poursuis ma route pour me trouver un spot pour la nuit. Buck Hill Forest Reservation, sur la frontière avec le Connecticut, est l'endroit par excellence. Un bel espace boisé en forêt sur un petit chemin désert. L'aventure se poursuit.
17 juin | Depot Road Field, Harvard, Eastern Massachusetts
Journée nuageuse. Les ratons laveurs m'ont fait sursauter cette nuit, croyant à tort que c'était un intrus. Concord, qui possède une riche histoire fut fondée en 1635. Elle fut témoin de l'indépendance des États-Unis lors des batailles de la révolution américaine à Concord et Lexington en 1775. Les treize colonies ont affronté la Grande-Bretagne, mettant fin à son empire aux États-Unis. Concord fut un centre intellectuel important avec des philosophes, écrivains et essayistes qui étaient descendants, en grande partie, de riches familles anglaises de l'époque coloniale. On appelle ici old money, pour signifier les anglais arrivant en Amérique avec leur fortune. Les puritanistes fondent la colonie de la baie du Massachusetts. Ils sont organisés avec des règles strictes et ont fait fructué leurs fortune. Hawthorne, Thoreau, Emerson, Alcott, Peabody, etc... voyaient, à leurs époques, des changements culturels importants. Ils s'activaient à rendre les américains indépendants et plus libres. Je visite la maison de Ralph Waldo Emerson et Autor's Ridge au cimetière Sleepy Hallow où sont enterrés les auteurs célèbres qui ont influencé des générations d'américains. Le transcendantalisme est un mouvement littéraire, spirituel, culturel et philosophique qui a émergé aux États-Unis, plus particulièrement en Nouvelle-Angleterre, durant la première moitié du XIXème siècle. Emerson fut le fondateur du transcendantalisme qui est la bonté inhérente des humains et de la nature. Ils croient aussi que la société et ses institutions particulièrement les institutions religieuses et les partis politiques corrompent la pureté de l'humain, et qu'une véritable communauté ne peut être formée qu'à partir d'individus autonomes et indépendants. Je débute une randonnée à vélo de cinquante kilomètres dans un paysage typiquement colonial. Des demeures ancestrales immenses et des domaines somptueux parsèment ma route de douces collines. Rarement j'ai vu des aménagements paysagers aussi éclatants, le tout dans des forêts intermittentes. Je passe à côté de Minute Man Historic Park où se déroulèrent les batailles de la révolution américaine. Battle Road Trail, long de huit kilomètres est une piste multifonctionnelle reliant Concord et Lewiston où se avançaient les troupes. Minute Man était le nom donné à des milices formées qui intervenaient rapidement au besoin. À Battle Green Park de Lewiston qui commémore ces événements, une célébration a lieu en l'honneur des soldats qui prennent leur retraite avec tambour et percussion. Partout, des drapeaux d'allégeance homosexuelles et des invitations aux Pride Parade. À mon retour, la pluie débute. Je repars enduite en van vers Lowell en direction de ce qui reste du quartier Petit Canada. Je demande de l'information à un couple d'aînés assis dans leur voiture. Ils ont tous les deux des tubes dans le nez pour un apport d'oxygène. Ils ont l'air très mal en point. Le type me demande de le suivre pour m'y amener. C'est ici, à Lakeview Street et 6th Avenue sur un mille carré que les ouvriers canadiens français habitaient pour travailler aux usines de textiles. La grande pauvreté qui régnait au Québec a fait fuir grand nombre d'entres-eux vers Lowell. L'école St Louis, abandonnée porte l'inscription en français à côté d'une église catholique en conversion de logements. Une demi-douzaine de rues seulement portent des noms québécois. Que des immigrants partout. Pas de trace de canadiens français. Une polonaise me dit que ses arrière parents ont créé une de ses rues bien avant l'arrivée des frenchies. La vie se transforme. Plus loin, Jack Kerouac Park sur Bridge Road. Des poèmes sont inscrits dans des colonnes de marbre. C'est un lieu de rassemblement pour les ivrognes. Plus loin, je trouve son épitaphe à l'immense cimetière de Lowell. Des gens venus se recueillir ont déposé un tas d'objets hétéroclites sur sa tombe. Je quitte ensuite la ville et sa périphérie vers un endroit plus calme pour la nuit. Je croise des autoroutes bondées de véhicules dans toutes les directions qui m'indiquent que Boston est tout près. Je m'installe enfin à Depot Road Field de Harvard. Silence total et la satisfaction du devoir accompli. Je porterai en moi longtemps ce que je viens de vivre. Lorsque je reprendrai les lectures des auteurs de Concord, je lirai sous un nouveau regard tous ces écrivains et philosophes.
7 juin | Lake Garfield Beach, Monterey, Bershires, Western Massachusetts
Faut se perdre pour se retrouver. C'est comme ça pour la route et aussi pour la maladie. Petite anecdote : hier, je me suis installé pour la nuit sur un terrain avec une affiche indiquant que des matières dangereuses (restriction area) s'y retrouvaient et de ne pas aller plus loin. Plus tard, je vis un curieux bonhomme sortir du terrain. Ensuite, une auto. Je constate que l'affiche était un leurre pour que les gens n'entrent pas sur le terrain. Ils avaient mis des gravats à l'entrée du chemin pour donner l'illusion. Il y a un vieux type qui habite dans le bel immeuble et sa pelouse fraîche en face de chez moi à Québec. Plusieurs fois par jour, il vient faire chier son chien sur le terrain en face de mes fenêtres. Un bon matin, je lui dis cordialement et fermement d'utiliser la belle pelouse chez lui. Il dit que son toutou ne veut pas y aller. Je lui dit que c'est absurbe. Il va obtempérer. La propriété privée aux États-Unis est plus qu'importante. Les américains sont très cordiaux mais très réservés. Il y a une petite infiltration d'eau dans le campeur par le toit. J'ai repéré la fissure et, à la moindre occasion, je ferai réparer le calfeutrage. Je suis en forme. Ma souplesse est excellente. Je le vois en faisant mes exercices dans la van le matin, les jours de pluie. De plus, j'ai perdu du poids. La musique à la radio est vraiment excellente ce matin, presque sans commerciaux. Parfois, j'aimerais aller à New York, mais je le ferai pas seul et sans les vélos en arrière. Depuis cinq ans, que je voyage en campeur, c'est le premier road trip où j'ai envie de prendre mon temps. Le campeur est de mieux en mieux aménagé pour mon confort. J'ai développé quelques habitudes qui me font ralentir. J'ai cette manie de vouloir trop embrasser et de rapetisser trop large. C'est la première fois en cinq ans que j'ai fait l'acquisition du campeur que je ne prends ni alcool, ni cannabis, ni cacao et qui tantôt me stimulait, tantôt me déprimait. De plus, je crois avoir réussi à maintenir une saine alimentation cette fois-ci pour survivre à de pareilles aventures. Ce matin, pluie abondante, je profite de l'occasion pour étudier les parcours à vélo au Massachusetts qui sont fort nombreux. J'ai des kilomètres de plaisir et d'aventures qui m'attendent. Je possède une collection suprenante de guides à vélo usagés pour la plupart achetés sur Amazon. Je fais la visite du Clark Institute Museum au college town de Williamstown dans les Berkshires. Je prends des images, Renoir, Monet, etc... Le musée est situé en pleine nature et assorti d'une multitude de sentiers pédestres. Je déjeune dans un café pour observer les jeunes élites qui deviendront peut-être bien les prochains grands décideurs des États-Unis. Ensuite, je me dirige pour la nuit vers Lake Garfield de Monterey. J'adore particulièrement les Berkshires au Massachusetts, le sud-ouest du Vermont et l'Hudson River Valley dans l'état de New York. Au Massachusetts, il y a une multitude de petites routes champêtres très bien pavées qui, sans système de navigation adéquate et un bon sens d'observation, il serait facile de s'y perdre. Les Berkshires sont situés au carrefour d'Albany, la capitale de New York, de Boston, de New York et de plusieurs autres grandes cités américaines d'East Coast.
6 juin | South Stream Pond, Pownal Center, Southwest Vermont
À mon goût, c'est le sud-ouest du Vermont que je préfère dans l'état. Bennington est une jolie ville, très verte d'une population de 20,000 habitants. Je fais de l'exploration en campeur. Je m'arrête me baigner à the Tubbs sur Anthony Road sur Old Bennington. C'est un endroit peu connu. De beaux bassins pour se rafraîchir avec quelques promeneurs. La pluie a débutée. Je m'installe pour la nuit à South Stream Pond situé à Pownal Center dans le sud ouest du Vermont. À dix kilomètres à l'ouest, New York State, dix kilomètres au sud, le Massachusetts.
5 juin | West River, Windham County, Wardsboro, Central Vermont
Hier fut ma mise en jambe pour le vélo. Ce matin, petit déjeuner à Keene. La plupart des gens que je m'adresse disent que Trump est un asshole et qu'ils commencent à avoir marre de big mouth, même les républicains. La Nouvelle-Angleterre est largement démocrate. Le type au café me montre une photo de lui la tête tranchée sur la guillotine. Il affiche l'image joyeusement sur son poste de travail à l'épicerie. Je débute ma seconde randonnée de vélo à Hillsdale. Le nom du parcours est tri starter. Je parcours sur mon Specialized Roubaix, les trois états limitrophes, New Hampshire, Massachusetts et Vermont le le long de Connecticut River Valley. C'est un parcours plat de cinquante cinq kilomètres. Je traverse une ville industrielle importante du Vermont, Bennington. J'aime de loin le Vermont pour ses paysages bucoliques et ses valeurs qui me ressemblent. C'est le meilleur endroit pour faire du cyclotourisme aux États-Unis. Aucune place aux États-Unis ne rivalisent pour l'énergie que dégage le Vermont en lien avec sa canopée exceptionnelle, sa qualité de vie et la beauté présente partout. Les vallées regorgent de pures rivières pétillantes où je peux me baigner en toute liberté. Tel fut le cas à West River de Newfane. Je n'étais pas le seul et pour cause, 35 degrés avec le facteur humidex. À cette chaleur, j'aime rouler à vélo pour le vent qui rafraîchi. Je m'installe en fin d'après-midi au village de Wardsboro, face à la rivière pour une autre baignade. Je me fais frire du poulet assaisonné avec une salade. Le bonheur est total. La route panoramique 100 traverse l'état du nord au sud le long des Montagnes Vertes. J'aime décidé, au jour le jour ma prochaine destination qui varie selon mon humeur, ma forme et la météo. J'appelle ça être libre et vivre selon mes intérêts et mes valeurs.
4 juin | Greater Goose Pond Forest, Keene, Monadnock County, Southwest New Hampshire
Au départ de Troy, dans la région des Monadnock, j'ai entrepris ma première sortie de vélo de l'année aux États-Unis. Ce ne fut pas mon coup de cœur à cause de la circulation automobile. Malgré tout, les automobilistes sont très respectueux. Ils pourraient offrir d'exemple à grands nombres de québécois qui sont les plus dangereux sur les routes d'Amérique du Nord. J'ai parcouru quarante-cinq kilomètres dans les côtes parfois ardues sous la canicule. C'est une région très montagneuse avec comme point central le mont Monadnock qui culmine à 975 mètres. La région est située au sud-ouest de l'état, bordant le Vermont et le Massachusetts. Avant, j'ai fait quelques courses à Keene, ville universitaire appelée college town aux États-Unis. Tous les college town sont très chics. C'est pas étonnant, avec le coût des inscriptions, seuls les jeunes riches peuvent se permettre d'y étudier. La plupart les étudiants ne sont que de passage, ce qui rend les lieux anonymes. Toutefois, la beauté et l'harmonie dégagent des lieux. Tout est bien organisé sur les campus pour rendre la vie agréable aux étudiants. Les grandes universités de la ligue de lierre (Ivy League) méritent une attention particulière pour leurs histoires. les college town sont intéressants pour trouver des produits alimentaires de qualité. Je vais acheter des provisions au Monadnock Coop à Keene l'équivalent d'Avril au Québec. Je prends un plat végétarien avec du seitan et des haricots rouges épicés, un pain bio et des mangues. Ensuite, j'achète la suite dans une grande chaîne d'alimentation. Les prix sont similaires à Québec, je dirais, avec des prix assez élevés pour les fruits et légumes. Les œufs sont le même tarif qu'au Québec pour faire taire les racontars. J'ai eu de la difficulté à me trouver un spot pour la nuit. J'ai enfin déniché un bon endroit dans le stationnement du départ des randonnées pédestres au Greater Goose Pond Forest de Keene. J'avais planifié quelques autres sorties de vélo dans les environs, mais je viens de me rendre compte que j'ai fait les parcours, il y a quelques années auparavant. J'ai toujours un deuxième plan au besoin. Ce ne sont pas les idées et les places qui manquent. C'est à l'est de Keene que se retrouve la plus grande population du New Hampshire autour de Nashua et de Manchester, qui sont à une heure de Boston. Je n'ose même pas m'imaginer rôder dans ces parages. Vivement la nature, la tranquillité et les paysages champêtres.
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2-3 juin | Herricks Cove Natural Reserve, Bellows Falls, Connecticut River, Rockingham, Southwest Vermont
Il m'est impossible de quitter ce parc. C'est un sanctuaire pour les oiseaux. Toute la nuit, les oies ont passé au-dessus de ma tête. Ils survolent la rivière Connecticut pour se diriger vers le nord. Je suis littéralement au paradis, rien de moins. Je ne retrouve pas ce genre d'endroits au Québec. Il y a beaucoup de parcs accessibles gratuitement pour la journée aux États-Unis. Les anglais possèdent un grand respect pour les arbres et les espaces verts, principalement en Nouvelle-Angleterre. Je parle à Dwain, un ancien militaire à la retraite. C'est un fervent trumpiste. Il est morose, tout comme son président. J'évite de discuter politique. Ça ne servira à rien avec lui. Il y a quelques retraités coiffes de leurs traditionnelle casquette avec leurs camions qui passent en me saluant. J'offre du chocolat de Dubaï à l'un d'entre-eux. Je crois que Trump met le doute dans l'esprit de plusieurs américains. Il apporte la confusion et la division dans le pays. Je ferai des investigations plus tard, le temps est au repos. Je me remets lentement d'une sérieuse bronchite qui m'a mis sur le carreau depuis plus de deux semaines. Je débute un traitement aux antibiotiques sur les recommandations du médecin pour m'assurer de ne plus me traîner comme je le fais depuis tout ce temps. Est-ce un signe pour me faire ralentir et vivre ce voyage autrement que ceux du passé ? J'ai fait mon yoga, mes redressements assis à l'ombre d'un grand chêne. Partout des oiseaux de toutes les couleurs chantent. Tout autour de moi m'apporte le calme et cet état de sérénité qui me comble de bonheur. L'air est pur. Où j'habite, au centre-ville de Québec, l'été me rend malade. Je ne suis pas fait pour y vivre l'été. Le seul moyen et non le moindre que j'ai trouvé est mon campeur pour fuir ces lieux aux beaux jours. Tout à l'heure, j'irai marcher dans le parc pour tenter d'amorcer quelques brins de jasette et ne pas penser d'où je viens. Je peux toujours me dire qu'il y a pire pour me consoler. Ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie dans cette ville trop grande pour moi. Là est le problème. De plus, avec les millions de visiteurs qui viennent y faire rouler leurs voitures et marcher sur les trottoirs à la file indienne, cela me rend fou. Andrew, non pas le prince, mais un avocat retraité du centre de l'état, vient discuter. Je lui offre un siège. Après une conversation de trente minutes, il m'avoue que sa femme l'a quitté en prenant une direction opposée récemment après quarante-trois ans de vie commune. Les quelques passants dans leurs pick-up me saluent tous. Quelques-uns discutent. Un autre type, cigare à la bouche et ses deux chiens, s'approche. Il me dit que le parc est un haut-lieu des homosexuels d'âge mûr. Il paraît que sur internet c'est indiqué. Il me pointe du doigt deux voitures faisant partie du clan. Il parle fort. L'autre lui fait un doigt d'honneur. Je comprends pourquoi, alors, Andrew revenait sur le sexe. Je ne me suis pas douté un instant que j'étais dans une joyeuse trappe champêtre. Malgré ça, je repasse la nuit ici dans la section permise pour passer la nuit. Tiens, une jeune femme qui passe dans sa voiture. Les américains en région aiment leurs bolides. Ils font même des courses sans sortir de leurs véhicules. J'aime écouter la musique américaine à la radio. Certaines stations ont peu ou pas de commerciaux. Country, folk, bluegrass, blues, rock, jazz, tout y est dans mon petit radio-transistor vintage des années 90 revampé la semaine dernière qui appartenait à ma mère biologique. Je mange une soupe aux légumes assaisonnée préparée dans mon petit mixeur électrique. Il est là, le bonheur. Macaroni au porc haché et légumes avec un carré aux dattes sans sucre pour la suite. Je surveille de près ma consommation alimentaire et internet. Tout est plus que satisfaisant. Ainsi, je pourrai bavarder avec une amie qui m'est chère et qui ne pouvait pas être présente à ce voyage-ci. Ce n'est que partie remise, heureusement.
