Bienvenue sur le journal de l'aventure. Intimiste se présente mon blogue avec ses récits et propos. Il exprime un désir de dépassement et d'authenticité.
Hier fut une journée longue et pénible sur l'ensemble avec beaucoup de smog et de trafic. Par chance j'ai atterri au bon endroit pour dormir à Woodlake. Cette jolie ville de 8,000 habitants est quasi hispanophone. J'avais besoin de repos et ce fut l'endroit idéal. La ville est située au coeur des vergers et des vignobles. Je cueille quelques oranges fraîches en après-midi et je grimpe sur la route 245 vers Kings Canyon National Park. Le parc est juxtaposé avec Sequoia National Park qui sont tous les deux entourés de Sequoia National Forest. Cette route est vraiment superbe. Ici je retrouve l'Amérique profonde. Peu de voitures, le silence total. Plus j'avance et plus le ciel devient bleu en laissant derrière moi le méchant smog. La végétation est vraiment très sèche. Un rien pourrait allumer un brasier. Le contraste entre l'herbe jauni et les arbres est saisissant. La lumière est vive. Des champs de panneaux solaires parsèment les champs de la vallée. Le paysage change rapidement en prenant de l'altitude. En voyant mes premiers séquoias, je prends l'ampleur de la beauté californienne. Depuis toujours je rêvais de la Sierra Nevada remontant en zigzagant vers le nord. Je prends mon temps maintenant. C'est l'une des plus belle et surprenante chaîne de montagnes aux États-Unis. J'en déjà fait pas mal et pas seulement au pays pour l'affirmer avec certitude. La biodiversité est très contrastantes sur de courtes distances. De la vallée de la mort, des hauts sommets de la Sierra Nevada aux déserts brûlants et, ce, à quelques minutes à peine de forêts semblables est ahurissant. Pour cette raison, sinon bien davantage, l'ouest américain est, sans contredit, une expérience inouïe et unique pour qui sais reconnaître les beautés du monde. Je ne vois pas d'autres façons de s'aventurer sur le continent sans un petit campeur, des bottes de randonnée et un vélo. Je me sens parfaitement intégré entre mon strict nécessaire, mon campeur et le rythme de la route et de l'aventure. L'improvisation, l'aventure, la nouveauté et l'absence de repères sans cesse fortifie mon corps et mon esprit. Toutefois j'ai de la rigueur je suis discipliné. Je me développe en repoussant mes limites. Pour cela j'éprouve le besoin de sortir des sentiers battus. Le parcours, depuis bientôt deux mois, est excellent. J'ai réussi d'aller au bon endroit et au bon moment en tenant compte minutieusement de la température. Mon intuition est forte, mes sens sont constamment en éveil. Je vis à un rythme très spécial, l'aventure à son maximum. Je ne connais jamais vraiment l'ennui avec le meilleur de la vie qu'elle m'offre. Le seul ennui est l'absence d'une femme qui corresponde à mes goûts et intérêts à mes côtés à l'occasion sinon davantage. La fraîcheur remplace rapidement la chaleur torride des basses terres. L'entrée au parc est 35$. Après quelques minutes de réflexion, j'achète la passe annuelle à 80$. Avec la carte j'ai accès à tous les parcs nationaux américains pour un an. L'idée derrière est qu'un National Park est toujours entouré d'un National Forest. Les campings dans les parcs nationaux sont payants mais dans les forêts nationales c'est gratuit et on peux dormir partout à notre guise sans restrictions. Ce soir je n'ai qu'à franchir la ligne entre les deux pour dormir gratuitement. Mon excitation est grande maintenant d'admirer les séquoias géants, les plus gros arbres au monde. Le General Grant est le 3ème plus grand arbre sur terre par sa circonférence à sa base, c'est-à-dire 40 pieds. 118 mètres sont les plus hauts. Ce sont les redwoods qui sont les plus hauts mais pas plus larges que les séquoias. Les redwoods se retrouvent près du Pacifique au nord de l'état. Le General Grant est accompagné de deux douzaines de ses grands frères. Le site est majestueux, l'un des plus beau spectacle qu'il m'a été donné de voir et de ressentir. Les séquoias s'abreuvent dans de petites sources d'eau fraîche qui coulent dans les vallons. Les sites où grandissent les séquoias requièrent des conditions uniques et particulières Les plus gros arbres ne sont pas nécessairement les plus âgés. C'est son milieu dans lequel il vit qui caractérise sa grosseur. Certains ont près de 3,000 années d'existence. Ses cônes immenses éclosent seulement qu'aux feux de forêts, pas très souvent alors. Les arbres possèdent un tanin pour les protéger des incendies, des feux de forêts et des insectes. Par exemple le General Grant est le plus large mais a 1,500 années de moins que les plus gros.
Le General Shermann a donné son nom au plus gros arbre du monde. À son époque il a construit un village entier avec un seul arbre. Des maisons ont été construites à l'intérieur des séquoias. Je vais bien dormir ce soir, l'air y est frais et pur. Un sentiment particulier m'habite dans ce lieu. Une magie s'exerce, on ressens quelque chose d'unique. Un rare endroit est constitué du fait que l'arbre est l'espèce vivante la plus grosse et la plus vieille au monde. Les vibrations ambiantes de cette forêt unique doublées d'une température exceptionnelle représentent pour moi l'une des plus belle expérience dans la nature. Viva California, je suis comblé.
1er juin| Woodlake, California
En quittant j'ai dit adieu Death Valley comme avait affirmer dans son journal une pionnière de la ruée vers l'or. 300,000 gens sont venus pour la ruée vers l'or en 1848 en Californie. Le boum a duré neuf années. Death Valley porte bien son nom. C'est sombre et lugubre dans la vallée. Je remonte vers le pied d'Eastern Sierra Nevada. Le contraste est brutal entre la vallée de la mort et le mont Whitney enneigé qui s'élève à 4,417 mètres. C'est le plus haut sommet de la Californie. À peine une demi-heure relie la vallée de la mort à cette montagne gigantesque. Mon entrée en Californie ne fut pas spectaculaire. Mes dépenses de la journée enregistrent un record aujourd'hui. Essence et nourriture dépasse largement les autres états traversés. Plusieurs routes sont fermées à cause des inondations causées par la fonte des neiges qui emporte les routes. Les panneaux sont mal indiqués, j'ai dû faire un détour de deux heures sur une route de montagne très accidentée. En traversant en Californie j'ai trouvé des similitudes avec le Québec. L'essence est chère, les routes sont mauvaises, les automobilistes pressés et les taxes élevés. Les infrastructures en Californie doivent coûter une fortune surtout avec les différents problèmes reliés au climat la sécheresse, les inondations, la fonte des neiges, les tremblements de terre, la pollution de l'air, la criminalité à la hausse, la surpopulation des centres urbains et les feux de forêts majeurs. La Sierra Nevada ne se traverse pas partout d'est en ouest. Les montagnes sont abruptes et les routes de montagnes sinueuses. Un détour considérable, non prévu, vers le désert de Mojave m'a obligé de prendre cette direction pour me rendre aux forêts des arbres géants. Je me suis retrouvé à mi-chemin entre Las Vegas et Los Angeles. 200 kilomètres me séparait entre les deux. Vers Bakersfield la pollution est extrême et le trafic intense. Jamais je n'ai vu un smog aussi dense et sur une très longue distance. Bakersfield, je me souviens de cette ville pour y avoir attendu quatre jours qu'une voiture me prenne en autostop. Ayant traversé les États-Unis deux fois sur le pouce, ce fut mon record d'attente. Pour vivre à Los Angeles, il faut être cinglé. Les camions roulent à vive allure, partout des pneus éclatés le long des autoroutes nauséabondes. Les autoroutes ont huit voies de large. Le coût moyen d'une maison est près d'un million de dollars. Beaucoup d'espagnols s'y retrouvent, ils font les boulots que les anglophones ne font pas. Ils sont en première ligne pour le travail agricole.
Partout sur la route qui me mène à Sequoia National Park des arbres fruitiers, des noix, amandes et autres. Pourtant les gens quittent la Californie pour les raisons énumérés plus haut et les distances à franchir en auto. La Californie est le pays de l'automobile. J'y entrevois des similarités entre cet état gigantesque et les pays méditerranéens pour ses paysages. La Californie est l'état le plus peuplé avec 40 millions à d'habitants. Los Angeles en possède près de 20 millions. Je suis étonné de ces chiffres. Je remonterai vers le nord de l'état rapidement. La Californie représentait jusqu'à récemment le rêve américain. La mode est passé, on le sens en parlant avec les gens, ils n'y croient plus. C'est ma plus grosse journée sur la route aujourd'hui depuis le départ. Isabella Lake fut le point le plus au sud de ma trajectoire. J'ai rallongé mon parcours en chemin car j'ai tout mon temps et ma curiosité est grande et mon plaisir de rouler aussi. En arrivant à Sequoia National Park, le panneau indique 35$ pour l'accès. Il n'y a personne à l'accueil. J'entre et me stationne dans une route de service. Deux personnes me voient installé. Quelques minutes plus tard le ranger m'expulse du parc. Les joggeurs ont communiqué avec l'agente qui était très sérieuse. J'apprends par la suite que la route du parc n'accède pas aux arbres géants. Revirement de situation. Des inondations majeures ont emportées la route. Je fais demi-tour pour m'installer à Woodlake au pied de la Sierra Nevada. Demain sera un autre jour.
31 mai | Paramint Springs, Death Valley National Park, California
Je fais mon entrée tôt à Death Valley National Park en Californie. Il y a des bornes payantes pour l'accès, je passe tout droit. La chaleur grimpe considérablement pour atteindre 42 degrés en après-midi, le record étant 57 degrés. Il tombe cinq centimètres de pluie par année. Curieusement des averses dispersées et des orages planaient autour de la vallée sans oser s'y approcher. La Sierra Nevada à l'ouest fait écran en retenant l'humidité. La chaleur tourbillonne sans cesse dans la vallée en éloignant les nuages et le froid. La Vallée de la Mort est un réel désert, l'un des plus chauds et arides de la planète. J'avais fait le désert du Sahara et le Djebel Sahro à quelques reprises au Maroc, je vis des moments similaires, les dromadaires en moins. Death Valley est incroyablement grand. Je m'arrête à Furnace Creek, un hôtel haut de gamme situé au coeur de la seule oasis de la vallée. Des palmiers font de l'ombre. Je prends un chocolat chaud noir. Les tarifs sont exorbitants, le double pour quoi que ce soit dans ce petit complexe achalandé. Plus loin je m'arrête marcher huit kilomètres à Badwater, le point le plus bas des États-Unis à 85.5 mètres sous le niveau de la mer. Le sol est salé et mélangé avec de la boue qui a séché. On croirait du béton. C'est le tourisme de masse dans ce parc. Je suis allergique aux touristes en général, toutefois Death Valley fait parti des incontournables, je ferai un compromis. C'est le premier parc aux États-Unis conçu pour protéger un désert. Ce n'est pas l'érosion d'un fleuve qui a tracée la vallée mais des tremblements de terre qui ont provoqués une fissure. Les couleurs des roches sont tout à fait éblouissantes surtout Artist Pallette Drive. Ensuite je marche huit kilomètres à Mesquite Flat Sand Dunes. Des immenses dunes de sable où la chaleur atteind son paroxysme. Au retour je bois un litre d'eau d'un trait. Je termine cette journée exceptionnelle à Paramint Springs de Death Valley. Je m'installe sur une corniche plongeant la vallée de la mort à plus de 1,200 mètres. Le vent est fort et chaud. Une brume est présente dans la vallée causée par la chaleur extrême. Le toit est levé et les moustiquaires en place, j'ai encore une fois bien choisi mon spot. Je suis conscient de vivre une chose extraordinaire comme à peu près tous les jours depuis le départ.
30 mai | Ryolithe Ghost Town, Amargosa Desert, South Nevada
Du monde étrange habite Tonopah, c'est le Far West véritable. Je pars à Goldfield, une petite ville qui était la plus grande ville minière vers 1908. Goldfield Hôtel était le plus somptueux du Nevada avec Mizpah Hôtel de Tonopah. Les comtés de Nye et Esmeralda ont eu les plus grandes exploitations minières vers 1900. Goldfield est très attrayante. Il fait plus chaud dans ces basses altitudes. Les Joshuas Trees font leur apparition. Ils ne poussent qu'à une certaine latitude et exige une température spécifique. Le désert du Nevada est immense et remonte le long de la Sierra Nevada et de la Chaîne Côtière vers le nord jusqu'à Okanagan Valley en Colombie-Britannique. Tous les anciens villages miniers avaient leurs bordels (brothels). Les salaires étaient bons si ont savais trouver les pépites d'or. Trouver de l'or, devenir riche représente l'americain dream. Les mineurs étaient nomades, des jeunes hommes erraient d'un camp à l'autre sans attaches autre que l'appât du gain.
Depuis deux jours les cîmes enneigées des montagnes font place au véritable désert. Je visite ensuite le plus magnifique ghost town des États-Unis, Gold Point. Il y a quatre résidents permanents et quelques résidents occasionnels. J'ai rencontré quelques uns d'entre-eux. Ce sont de véritables prospecteurs d'or artisanaux. Avec leurs machines sophistiquées, ils m'ont appris sur les minéraux et l'extraction de l'or. Ce sont des gens passionnés. L'un provient de Floride avec sa femme. Il vit ici depuis quatre ans dans une vieille autobus psychédélique. Le second, du Tennessee, voyage avec ses filles dans un immense Winnebago six mois par année. J'ai vu dans le regard du vieil homme la passion de l'or lorsqu'il regarde les pierres. Il disait pouvoir faire 8,000$ par jour, sa femme dit qu'il parle beaucoup. Beaucoup de gens possèdent des roulottes et des motorisés. L'ambiance qui règne à Gold Point est unique, rarement je n'ai vu quelque chose d'aussi incroyable. L'or est très difficilement repérable. Il provient mélangé avec d'autres minéraux. Une méthode rigoureuse est exigée. La géologie devient fascinante en traversant ces endroits aux montagnes de multiples couleurs. Je me retrouve dans une région rude et isolée. Je suis littéralement dépaysé dans ce village fantôme où jadis vivaient 800 personnes. Des artéfacts et des vieilleries jonchent le sol partout, des trous de mines jalonnent le village avec de vieux véhicules abandonnés. Un type qui possède le saloon habite à Gold Point depuis 35 ans. Sa maison est un véritable musée de brocante. Il vend de la bière aux passants sur sa terrasse. Je m'y asseois. J'entends de la musique rock mais personne ne vient. Il paraît qu'il a fêté le weekend dernier. Ces villes champignons parfois ne vivaient pas longtemps. Plus loin, je visite Ryolithe Ghost Town à côté de Beatty à Amargosa Desert. Il est situé à cinq kilomètres de Death Valley National Park en Californie. Ryolithe était une ville prospère avec des bâtiments gigantesques pour l'époque. La plus ancienne gare ferroviaire du Nevada s'y retrouvait, le reste n'est que des ruines. Je campe à côté. C'est ma première véritable soirée chaude. Je fais un feu, je suis bien. À chaque pas des milliers de sauterelles bondissent. Death Valley est située sous le niveau de la mer. Les températures les plus chaudes des États-Unis s'y retrouvent. Heureusement c'est très acceptable pour cette période. J'ai vu mes premiers palmiers à Beaty.
Le Nevada m'a appris beaucoup depuis mon départ, plus que tous les autres états traversés. C'est un monde à part avec une culture rude et des immensités incroyables. Je me sens comme une fourmi. De tous les endroits visités, c'est toujours par les chemins de travers que ce font les plus belles découvertes. C'est ma première soirée avec le toit levé et le moustiquaire. Un avant-goût de ce qui m'attends pour la suite dans les prochains mois si j'évite les hauteurs.
29 mai | Tonopah, Central Nevada
J'ai parcouru 75 kilomètres d'Austin sur un chemin de terre pour me rendre à Berlin Ghost Town et Icthyosaur State Park de Toyaibe National Forest. Reese River Valley sur toute sa longueur traverse une réserve indienne. Berlin Ghost Town est très bien conservé car c'est l'état qui en est responsable. De multiples structures de métaux rouillés et aux tisons de bouteilles jonchent le sol des ghost town. Ce dernier est très authentique. L'histoire du Nevada est reliée au mines d'or et d'argent. Les mineurs ont introduit les jeux de hasards qui ce sont démocratisés. Auparavant sur un village de 500 habitants, il pouvait y avoir dix saloons. Travailler sous terre était exigeant et donnait la soif. Le jeu, les prostituées, le whisky et la bagarre qui souvent se terminaient mal étaient les activités principales. À côté de Berlin Ghost Town se trouve Icthyosaur State Park. C'est le plus grand site de fossiles de ces dinosaures. Le Nevada et les déserts environnants étaient des mers il y a des millions d'années. Ces sites sont très isolés. Ensuite je reprends la route pour visiter un autre village fantôme, Candelaria. C'était l'une des plus grande mine d'argent du Nevada. Ça me fascine beaucoup d'être dans ces lieux déserts en revivant l'histoire de ces villages fantômes. De Toyaibe National Forest la route descend beaucoup, les paysages se transforment de plus en plus à de véritables déserts. Les montagnes prennent toutes les couleurs inimaginables. C'est magnifique surtout que la chaleur commence à vouloir s'installer enfin. J'aurais voulu aller visiter Belmont Ghost Town, une ancienne mine d'or prospère, mais sur les 600 ghost town du Nevada, je ne pourrai pas toutes les faire. Trump avec son slogan America back again est surtout populaire dans les comtés ruraux, ceux qui ont jadis connus une époque prospère. Trump laisse planer envers eux que tous ces villages fantômes se réincarneront. Il y a de plus en plus de motorisés sur les routes. Ils sont énormes. Plusieurs fanatiques de quatre roues entreposent leurs bolides dans un garage à même la roulotte. Les moteurs ont la côte dans l'ouest, surtout avec les distances à franchir. Ce soir j'ai retourné dormir à Tonopah. C'était pas mon premier choix mais la difficulté de trouver des services essentiels sont très limités au Nevada à part Las Vegas, Reno et Carson City. Je modifie légèrement mon itinéraire et en profite pour aller dans un véritable épicerie, aller au lave-auto et faire le plein.
27-28 mai | Austin et Kingston Reservoir, Toyaibe National Forest, Central Nevada
Au réveil à Ophir Mill Canyon Ghost Town, j'admire les fleurs de toutes les couleurs qui jaillissent spontanément du désert. Les lièvres courent partout. C'est un canadien-français du nom de Boulerond qui a créé la mine d'Ophir Canyon en 1863. Les canadiens-français étaient nombreux à l'époque dans les mines et la trappe. Ils savais tisser davantage de liens avec les indiens que les anglophones. Toyaibe Range est la plus belle chaîne de montagnes découverte jusqu'à présent. L'accessibilité à des hauteurs considérables, l'absence de touristes et d'ours rendent les lieux encore plus exaltantes. Les hauteurs de Toyaibe Range et d'Arc Dome Wilderness culminent à 3,568 mètres. Je suis arrivé tôt à Kingston Reservoir qui est le meilleur départ de randonnée pour Toyaibe Crest Trail. Le réservoir est situé à 2,266 mètres. Plusieurs anciennes ruines de maisons en pierre parsèment le site qui est fabuleux. Cet endroit est le plus intéressant du voyage pour vivre la haute montagne jusqu'à présent. C'est le long weekend de Memorial Day. Mes voisins dégagent des odeurs de cannabis qui se mélangent aux odeurs de sauges sauvages. Une grand-mère veut m'en offrir. Elle habite tout près dans Smoky Valley, elle en fait pousser. J'ai donné amplement dans ce dossier. Pour ce long congé, environ une quinzaine de campeurs sont éparpillés près du réservoir passionné de quatre roues. J'étais très déçu hier à Ophir Canyon de ne pas pouvoir me rendre aux sommets à cause de la pluie. Demain je pourrai me reprendre. De mon site, à côté du réservoir rempli de truites mouchetées, débute Toyaibe Crest Trail qui suit les crêtes de Toyaibe Range sur 58 kilomètres. Mon campeur est entre de vieilles ruines. Toyaibe Crest Trail est probablement le sentier le plus inspirant que j'ai découvert aux États-Unis à ce jour. La région est immensement sauvage. Des scènes du dernier Top Gun ont été tournées en avion ici. La plupart n'étant pas fanatique de randonnée, ce sera pas la foule demain en montagne. J'ai dégusté ce soir un délicieux steak de bison saignant pour avoir des forces demain matin. Dans tous les états traversés, tous m'ont mentionné n'avoir jamais eu un hiver aussi rigoureux et enneigé. Il y a 600 villages fantômes au Nevada. L'état se nomme Silver State pour le nombre de mines d'argent qui ont attirées des milliers de travailleurs à partir de 1800. Je suis content d'être avec quelques campeurs pour ce long weekend. Je discute, toujours les mêmes histoires mais c'est pas grave, ça me donne l'impression d'être relié aux autres quelque part.
L'ouest américain n'a rien à envier à n'importe quelle contrée du monde. Je le sais car j'ai parcouru 27 pays, la plupart du temps en rapiéçant considérablement les territoires soit pour le trekking ou en exploration pour y amener des groupes de randonneurs. De toujours je fus et je suis un guide d'aventure. Sur une vingtaine de pays, j'y suis retournée deux fois chacun dans le cadre de mon travail. Les États-Unis n'ont pas le poids de l'histoire et les rumeurs du passé. Les traditions peuvent être bien dans certains cas mais nuisibles dans d'autres. Ce pays immense et contrasté me convient à merveille pour vivre ma retraite et mes rêves d'aventure pour les années à venir. Je ne suis pas pressé de mourir, j'ai tout mon temps. Je n'ai aucunement le goût de prendre l'avion pour les années à venir, préférant et de loin Béa, mon admirable campeur. Ce soir il pleut, je lis "Par la force des arbres" d'Édouard Cortés".
Ce matin, ciel nuageux. Je prends un copieux déjeuner aux crêpes à la farine de seigle aux bananes et bleuets. J'entreprends la longue montée de Toyaibe Crest Trail. Sur douze kilomètres aller-retour, je fais 800 mètres de dénivelé. Sur une durée totale de cinq heures je franchis les 3,000 mètres ou 10,000 pieds. Pas de pluie, ni de froid. Je m'enivre de bonheur là-haut, l'un des plus bel endroit que j'ai marcher à ce jour aux États-Unis. Pour atteindre le sommet Je dois passer dans la neige durcie et parfois quitter le sentier pour l'éviter. Je pourrais continuer à grimper encore mais le ciel devient gris et des orages éclatent dans la vallée. Je redescends en parti hors sentier. Je suis très chanceux de pouvoir vivre cette expérience, ce sera mon meilleur Memorial Day. Au retour je m'enfile un chocolat chaud noir brûlant et je pars pour le village de Kingston tout en bas. Je voulais prendre le chemin pour franchir la forêt national mais une avalanche a coupée la route, on appelle ça wash out. J'entre dans le saloon du village. Ça sent la testostérone. Je me sens vraiment ici dans le Far West mais les cowboys ont troqués leurs chevaux pour des quatre roues. La bière coule à flot. Je me sens pas à ma place et je quitte pour Austin. Ce village quasi fantôme est situé dans Toyaibe National Forest. La route pour s'y rendre passe à un col de 2,400 mètres. Il pleut abondamment. Un seul garage d'ouvert avec un dépanneur et un restaurant. Je fais le plein, mon réservoir est presque vide. On dirait que le village tombe en ruines. Cette partie du Nevada est très pauvre. C'est du Nevada que je me sens le plus dépaysé. Je m'y installe, très heureux de ma journée.
Je suis très satisfait du déroulement du voyage. Je suis très chanceux et débrouillard pour être au bon endroit et au bon moment. Reste à voir si St Christophe m'offrira le bonheur de rencontrer une gentille américaine qui aiment les randonnées et l'aventure.
26 mai | Ophir Mill Canyon Ghost Town, Twin Creek, Arc Dome Wilderness, Smoky Valley, Humboldt Toyaibe National Forest, Central Nevada
Je suis très chanceux dans cette grande aventure, St Christophe m'accompagne. Mon flair pour dénicher les bons endroits est incomparable. Ayant bien dormi, je me lève tôt avec le soleil pour la randonnée en haute montagne cette fois-ci. Après un copieux déjeuner je prépare mon sac à dos et déguerpi avec fébrilité pour cinq heures de marche et d'exploration Deux choix sont proposés dans mon GPS, par le canyon ou la montagne. Je débute avec l'ascension par la route enlacée dans la montagne. Le départ est à 1,931 mètres. En chemin je découvre une dizaine de vieilles mines d'or et d'argent abandonnées. Le paysage est sublime. D'un côté Smokey Valley et de l'autre les crêtes enneigées d'Arc Dome Wilderness dans Humboldt Toyaibe National Forest. Je croyais avoir dormi près du domaine d'Ophir Mill Canyon Ghost Town cette nuit. Sur le dessus d'une montagne qui longe le spectaculaire canyon d'Ophir, ma grande surprise est de constater des immenses ruines au loin dans le canyon. Mon chemin m'y amène. Ophir Mill Canyon Ghost Town fut fondée en 1863. 400 mineurs y travaillaient. On y extraiyait de l'or, de l'argent, du cuivre, du fer et de l'arsenic. Les ruines et les constructions en grosses pierres sont imposantes et magnifiquement bien conservées. Des vaches sauvages habitent les lieux, une végétation abondante y règne. J'aperçois trois vaches mortes, fort probable de faim l'hiver dernier. Je suis un vieux chemin non carrossable. Personne sur les lieux. Mon objectif est de me rendre aux crêtes enneigées à 3,231 mètres. À 2,623 mètres les nuages menaçants entraînent une forte précipitation de grêlons gros comme des dix sous. À cette altitude il fait froid, c'est la zone alpine. Je rebrousse chemin, inutile d'insister.
Les hauts sommets de Humboldt Toyaibe National Forest sont de magnifiques défis à relever à compter de juin. Je suis un peu tôt dans la saison. Toyaibe Crest Trail serpente les crêtes d'Arc Dome Wilderness avec ses 58 kilomètres sur un dénivelé positif de 3,376 mètres. Arc Dome Peak culmine à plus de 3,590 mètres. La plus haute montagne du Nevada, Boundary Peak enfourche la Californie à plus de 3,982 mètres. Au retour je reviens par le canyon étroit. La cascade traverse la route à une dizaine de reprises. Un courant costaud m'oblige à porter attention. À un kilomètre du retour je perds mon GPS en sautant par dessus la rivière. Je retourne immédiatement et retrouve mon GPS à quelques pouces de la cascade. Sans mon GPS il m'est impossible de marcher dans la nature et même de trouver les pistes qui sont inombrables à l'ouest des Rocheuses. Cela s'avère les meilleures destinations pour moi. J'y découvre une nature sauvage, grandiose et contrastée. De plus, les sites pour camper avec Béa me permettent de réaliser mes rêves. En 1863 les ouvriers devaient travailler très dur pour entretenir ces lieux et extraire les minéraux. De retour au campeur je reviens mouillé mais heureux d'avoir fait cette découverte incroyable. Ce fut l'un de mes plus beaux moments de randonnée en Amérique du Nord. Ces paysages sont ceux qui m'enchantent le plus. De plus il n'y a pas d'ours au Nevada, ce qui est non négligeable. Au souper je dévore des fèves à l'érable et aux tomates suivi de tarte aux pommes.
25 mai | Ophir Mill Canyon Ghost Town, Twin Creek, Smokey Valley, Arc Dome Wilderness, Humboldt Toiyabe National Forest, Central Nevada
Lincoln Highway est première route transcontinental des États-Unis terminée en 1912. La route 50 débute de Times Square à New York vers Lincoln Park à San Francisco. C'était la route principale de l'Amérique. La portion de cette route qui traverse le Nevada s'appelle Loneist Highway. Cette portion traverse les plus grands espaces semi-désertiques des États-Unis où peu ou pas de gens vivent. Même les vaches sont rares. C'est ce qui saisit le plus c'est la désolation et la pureté. La route 6 que j'ai choisi de prendre est fort probablement comparable avec moins de circulation et d'aussi beaux paysages. La mythique route 66 fut créé plus tard en 1926 et reliait Chicago à Santa Monica en Californie. Au Nevada il y a beaucoup de motels dans les petites villes traversées. Certains sont en piteux état. Les campings car font la concurrence avec les motels. J'en ai jamais vu autant que dans cet état. Des motels du nowhere sont jumelés avec les casinos, les restaurants et les bars. En entrant dans l'un d'eux, je discute avec un couple de vieux joueurs. Ils sont joyeusement ivres et ne gagnent pas un sous. Je leur dit amicalement de ne pas perdre leurs culottes au jeu. Il riait aux éclats. J'aime les américains. Je n'ai jamais eu de mauvaises expériences avec aucun d'entres-eux. Les États-Unis me font vivre, comme aucun pays ne l'a fait, une véritable aventure. Pour cela il faut savoir sortir des sentiers battus et des attrapes touristiques. À Tonopah, ville touristique et de mineurs principalement de 2,000 habitants. Le Mizpah Hôtel était à sa fondation le plus haut édifice du Nevada en 1907. Il paraît qu'il est hanté par plusieurs décès mystérieux. Il n'y a pas de taxes d'état au Nevada, les casinos remplacent largement les taxes. Il y a des rodéos régulièrement à Tonopah, des courses automobiles et des topless jeep festival. La plupart des habitants du Nevada se retrouvent dans les villes de Las Vegas, Reno et Carson City. En regardant la carte des États-Unis, c'est le Nevada qui possède les plus grands espaces vierges du pays. Je suis en plein centre de cette zone sauvage et fabuleuse qui me passionne. Je prends ça relaxe ce matin faisant les courses et le lavage. Ensuite je pars visité le village de Manhattan qui a jadis abrité une grande mine d'or. Je suis à Humboldt Toiyabe National Forest. Ce nom est partout dans l'état pour identifier ces lieux d'une grande inaccessibilité. Je navigue depuis quelques jours avec All Trails, la carte est plus précise que Google Map. Je m'arrête top en voyant une piste gravissant les montagnes. Un panneau indique Ophir Mill Canyon Ghost Town à Twin Creek, Washoe Valley, Arc Dome Wilderness, Humboldt Toyaibe National Forest. Un riche propriétaire de mines avait fait construire sur le site où je campe, un splendide domaine dans le désert à l'entrée d'un canyon spectaculaire. Je prends le chemin de terre et m'installe près d'une belle cascade. Je fais un beau grand feu. L'endroit est magique. Le plus beau free camp de toute ma vie. Décidément le Nevada n'a pas fini de me surprendre.
24 mai | Tonopah, Central Nevada
Aujourd'hui je vis mes plus grandes aventures du voyage. La nuit dernière j'étais au coeur d'orages électriques qui ont durés toute la nuit. La van branlait beaucoup. J'étais au milieu de nul part dans le désert à Lunar Crater Backcountry Byway. J'ai été prudent à l'endroit où je me suis garé. Les flash flood peuvent avoir des conséquences désastreuses dans le désert. L'eau arrive rapidement et transforme en boue les chemins de terre en un éclair. En entrant au Nevada je voyais pas, au premier abord, découvrir d'aussi majestueux et désertiques paysages. La route 6 West d'Ely à Tonopah où je me trouve est fabuleuse. Aucune ou presque de circulation automobile et aucun services pendant 100 milles. À Lunar Crater je grimpe un volcan de 2042 mètres. Le dénivelé est de 305 mètres. Je fais du hors piste pendant les trois heures de randonnée. Je marche dans le plus bel endroit du voyage à ce jour. La pente est très raide pour parvenir au sommet. Le spectacle est saisissant. Des centaines de papillons blancs et de grosses sauterelles rouges me souhaitent la bienvenue. Au loin des médias et derrière des pics enneigés. Le contraste est saisissant. Je me croirais sur la lune. D'immenses ravins et de coulées de lave s'étendent sur des kilomètres. Je suis chanceux de vivre cette expérience de plein air unique.
Ensuite je pars en van à la recherche de Tybo Creek Ghost Town. Le chemin de terre pour s'y rendre de la route pavée est à 15 kilomètres. Je franchi le plat bassin pour pénétrer dans une profonde vallée entourée de montagnes arides. Cette mine de plomb a eu une longue durée de vie, 1895 à 1965. 2,000 mineurs travaillaient dans ce trou. À l'ouverture de la mine les travailleurs s'y rendaient en wagon. Il y a plusieurs bâtiments en piètre état et deux maisons habitées. Je ne vois personne. Partout il y a des galeries dont les entrées ont été barricadées à la dynamite. Le site est lugubre. Le nom du village fantôme provient d'un canadien français. Je retourne sur la route qui se nomme Grand Army of the Republic jusqu'à Warm Springs. C'est à un croisement de route. La seule bicoque qui tienne debout est un saloon fermé depuis belle lurette. Adjacent au bâtiment placardé, une piscine d'eau chaude attire mon attention. Plusieurs affiches no trepassing et keep out avec des clôtures ne m'effraient pas. Un camion s'arrête, un couple du Mississippi, Joël et Michelle. J'offre l'invitation à se baigner. Une cabine délabrée fera l'affaire. L'eau est très chaude et l'eau circule amplement qui indique la salubrité. Mes amis s'en vont à un festival de musique qu'ils rêvent depuis trois ans près de Tahoe Lake en Californie. Michelle est la plus jolie américaine que je rencontre sur la route. J'arrive toujours trop tard. On prend quelques photos pour éventuellement échanger. Je m'installe pour la nuit à Tonopah, petite ville de mineurs important de la région. Le village est attrayant d'authenticité. Près de Tonopah passe Extraterrial Highway qui longe une des plus grosses base militaire aux États-Unis. Des essais importants s'y déroulent depuis fort longtemps. Las Vegas est à 200 milles. Ce curieux nom pour cette route est dû à certaines histoires de gens qui racontent avoir vu à multiples reprises des extraterrestres. Selon moi des excercices militaires devraient être la cause de ces manifestations étranges.
Tonopah représente pour moi un lointain souvenir. Je venais d'avoir 18 ans. J'ai fait le tour des États-Unis à plusieurs reprises en autostop, ça se passait ainsi dans ma jeunesse. À Malibu près de San Francisco, j'entre dans une agence de voyage pour voir si je pouvais prendre un vol pour une destination intérressante. La gentille dame plutôt âgée me donne le tarif pour un vol aller simple vers Honolulu à Hawaii. Pour près de 100$, je décidai d'acheter ce vol. La dame me trouvait plutôt courageux et téméraire pour mon jeune âge. Après m'avoir vendu le billet, elle m'offrit de me déposer à l'aéroport de San Francisco le jour du départ. En attendant elle m'invita chez elle dans une somptueuse villa qui avait accès à la plage de Malibu. Son mari était aveugle, il habitait avec elle. Après un séjour de quatre mois dans l'archipel d'Hawaii je reviens en Californie. Je portais un poncho, mes cheveux descendaient à la moitié du dos, je fumais de la marijuana. Je m'étais procuré un chien. Mon objectif était de vivre l'aventure dans les déserts. Le problème c'est que c'était trop froid en cette période. Je me rappelle d'avoir fait de l'autostop près de Tonopah. Il neigeait. Je vois une entrée de grotte dans la montagne de la route. Cette grotte était habitée, de la vaiselle et quelques objets rudimentaires trônaient l'endroit avec plusieurs chandelles. Je me rappelle avoir une blessure au pied. Le lendemain un couple me prends en autostop et voyant ma blessure m'invitèrent chez eux dans leur ranch à environ 100 milles plus loin à Pahrump Valley. C'était près de Las Vegas. Je restais assis de longues journées assis dans le canapé en regardant la télévision. Ma blessure ne guérissait pas. Étant tellement mal en point, je pris la décision de prendre un vol pour la maison de Las Vegas. Le sympathique couple sont venu de reconduire à l'aéroport. À Tonopah aujourd'hui seul le souvenir de la grotte a été conservée. Dans le village ce soir, un type chapeau de cowboy et pistolet à la ceinture cogne fortement à ma fenêtre. Il me dit de déguerpir d'en face de chez lui dans la rue. Je dis merci et pars m'installer pour la nuit quelques rues plus loin.
23 mai | Lunar Crater Backcountry Byway, Warm Springs, Central Nevada
Des lilas plongeait de mes fenêtres ce matin. Je fais la route entre Wells et Ely. Le trajet est monotone. Beaucoup de camions lourds qui me dépassent. Pluie et orages dispersés toute la journée. Je traverse Great Basin, une immense étendue sans fin. Les montagnes sont enneigées et très hautes, elles semblent toujours très loin. C'est comme ça le Nevada. Les gens traversent l'état pour aller quelques part sauf au Nevada. Exception pour Las Vegas, ville du jeu et de la débauche. Il y a des casinos dans toutes les petites villes où je m'arrête. Des odeurs de vieux parfums tentent de réanimer les tapis de mauvais goût. La route après Ely, cet oasis au milieu de nul part, devient vraiment belle. Aucune voitures, aucune maisons, que la route serpentant les montagnes parfois boisées, parfois désertiques. Ce sont les parfaits paysages des films western de mon enfance. Je croise Pony Express Trail. Je suis sur la 6 West. J'aperçois un paysage lunaire, Crater Lunar Backcountry Byway. Ce sont de vieux volcans. Je m'y installe pour la nuit, camouflé derrière un volcan noir. Il pleut, le désert fleuri d'une multitude de fleurs jaunes et orangées.
22 mai | Wells, Snake Mountains, Nevada
Je me réveille avec un curieux bruit. Deux grosses remorques débarquent un millier de moutons afin qu'ils puissent paître sur les sommets. Malheureusement ma randonnée débutait au même endroit. Le cowboy sur son quatre roues et ses chiens berger me font signe poliment que je ne suis pas le bienvenue car je ferais peur au troupeau. C'est dommage, j'y tenais beaucoup. Peu d'endroits ont toutes les conditions réunies pour la randonnée qu'à Dove Creek Pass. Tant pis je pars explorer Grouse Creek Valley. Les paysages sont renversants. Des daims courent partout. Je fais une randonnée facile d'une dizaine de kilomètres. À Groose Creek, la seule station d'essence est brisée. Plus loin je traverse en van au Nevada à Montello. Le Nevada me donne une impression de désolation et d'une curieuse solitude. Les vallées sont immenses. Le sol est plus sec, plus sablonneux. Il y a beaucoup de montagnes au Nevada mais elles semblent inaccessibles. Tout est loin au Nevada. Je décide de vivre une méchante aventure en traversant une grande portion du désert sur des chemins de terre très poussiéreux mais pas trop mauvais. Je ne vois personne sur 100 kilomètres. Avec la pluie il me serais impossible de faire cette route. Les flash flood dans le désert sont très dangeureux. Les routes deviennent des rivières en quelques minutes et tout se transforme en boue. Parfois je dois traverser des lits de rivières, c'est-à-dire des creeks en van. Je n'aime pas trop les chemins de terre mais pour vivre l'expérience je n'ai pas le choix. Je prends des pauses et de petites marches. Je croise un serpent jaune et noir de trois pieds en marchant à Schoolhouse Canyon. J'ai hâte de voir la fin de ce chemin qui n'en fini plus. Je me sens au bout du monde. Plus tard, j'arrive sain et sauf sur une route pavée à Jackpot, le premier village que l'on croise en arrivant de l'Idaho par le nord. Je descends tranquille et fatigué à Wells. Curieusement les montagnes où se situe Wells se nomme Snake Mountains. Je n'avais jamais autant fait de chemins de terre aussi désertique et en continue avec Béa. Elle est très sale et moi aussi. À Wells il y a un lave-auto. Ensuite je m'installe dans une rue ombragée de la petite ville pour la nuit.
21 mai | Dove Creek Pass and Wildlife Management, Grouse Creek Mountains, Lynn, Northwestern Utah
Réveil au paradis ce matin à Grouse Creek Mountains. Je campe pour une seconde nuit au même endroit. Dove Creek Pass and Wildlife Management à Lynn au Nord-Ouest de l'Utah est mon coup de coeur. Le Nevada et L'Idaho sont seulement à quelques kilomètres. J'ai fais une belle randonnée sur les sommets ce matin à partir du col. Ensuite, toujours sur les routes de terre poussiéreuses, je pars en exploration autour de Sawtooh National Forest. Mais avant je réalise que mon réservoir d'essence est à moitié rempli. Ce n'est pas prudent dans ces régions de rester en panne. Je n'ai vu que quelques personnes sur les routes aujourd'hui. Je tente de trouver un poste d'essence. Près de deux heures pour y arriver. J'aperçois en haut d'une montagne le Grand Lac Salé. Quelques villages fantômes indiquent "next service at 115 milles". Sawtooh National Forest fait environ 100 kilomètres en largeur, les sommets atteignent 2,500 mètres. Je fais le tour de la réserve par l'Idaho. C'est la première fois depuis que j'ai fait l'acquisition du campeur que je fais autant de chemins de terre. Il y a tellement de poussière que mon détecteur de fumée hurle sans arrêt. C'est de loin, mon plus beau terrain de jeu du voyage. Personne ne vient par ici, que le vent. Les paysages sont sublimes, surtout pour la randonnée pédestre hors-piste. C'est une région semi-désertique. Je traverse en van One Mile Road à Sawtooh National Forest. Quelques campings primitifs dispersés dans la réserve sont gratuits. J'en délire de bonheur tellement c'est beau. Je m'arrête, fais un petit feu près d'un ruisseau. Ensuite je traverse le village fantôme de Yost. La vallée est immense tout comme le reste. Après cette journée d'exploration, mon choix de randonnée est fixé pour demain. Je retourne camper au même endroit qu'hier pour être prêt plus haut et plus loin à marcher demain matin. Le site sur le col à Dove Creek est à peu près à 2,100 mètres. C'est mon spot numéro un du voyage. Les cols sont de loin les meilleurs départs de randonnée.
Je prends le temps de tracer un bref bilan des endroits qui m'ont le plus marqué. Nauvoo, le village mormon sur le Mississippi. Le début de l'Oregon Trail à Independance au Kansas. Les Sand Hills au Nebraska. Arnold et en haut delà côte à Judkins Hill, mon premier canyon. Valentine National Wildlife Refuge, mes plus beaux orages électriques à Duck Lake. Sage Creek Campground à Badlands National Park. Les bisons sont partout. La prairie vallonnée. Hogan and Luce Recreation Area au pied des Montagnes Rocheuses près de Cody. Beartooth Highway au Wyoming. Grand Teton National Park. Blackfoot Reservoir Campground et le premier prix est où je me retrouve maintenant près de California Trail à Sawtooh National Forest, Grouse Creek Mountains et Dove Creek Pass and Wildlife Management en Utah. Beaucoup d'autres endroits et moments forts sans oublier les gens que j'ai croisé.
Ce matin je pars tôt, j'ai pas très bien dormi la nuit dernière à cause du chocolat noir. La route est pas intéressante dans Snake River Basin. Des cultures agricoles industrielles parsèment le plat county le long de Snake River. Ces grandes rivières génèrent une forte économie agricole. Il fait chaud aujourd'hui, je dois aller dans les hauteurs rapidement. Je comprends pourquoi les gens portent des chapeaux de cowboy avec cette chaleur torride. Il fait être prudent en randonnée, la déshydratation me guette et l'on ne s'en rends pas compte. L'été doit être insupportable, j'ai quitté Québec au bon moment. Je pointe Castle Rocks State Park à la frontière avec l'Utah. Cache Peak trône à plus de 3,151 mètres. L'endroit est très touristique, c'est l'un des premiers beau weekend de mai. Je poursuis à City of the Rocks National Reserve. Le paysage est magnifique mais la masse de jeunes touristes du dimanche altére l'expérience. Les campings rustiques en bordure du chemin de terre sont complets. C'est un endroit de réputation mondiale pour l'escalade et le plein air. Beaucoup de jeunes s'éclatent. California Trail passe dans la réserve. Elle se dirige à Register Rock, un abri rocailleux où les indiens communiquaient entre eux. Les pionniers de California Trail et les indiens avant eux ont gravés, dans l'immense rocher, leurs noms, des dessins ou des messages. Je passe le col à Emery Pass à plus de 2,000 mètres pour redescendre sur un très long chemin de terre poussiéreux et isolé qui m'amène en Utah. La vallée est très sauvage. Plusieurs grands ranchs prospèrent. Le paysage est vraiment à mon goût pour la randonnée. En quatre heures une voiture seulement a passée. Je stationne à Dove Pass and Creek Wildlife Management. Le col est à 2,050 mètres. Je pars immédiatement marcher sur les sommets environnants sur Dove Peak à 2,350 mètres. La région est semi-désertique. J'exalte. Je voudrais aller à 2,600 mètres sur Marble Canyon Peak mais il est trop tard malgré que l'ascension est facile. Je suis au paradis. C'est mon meilleur moment du voyage. Des cactus en fleurs, des fleurs sauvages à chaque pas et surtout pas de grizzlis dans cette région montagneuse. Le campeur a grimpé de justesse à plus 2,150 mètres d'altitude sur le bord d'un ravin. Je suis près de Lynn au Nord-Ouest de l'Utah à quinze kilomètres de l'Idaho et cinquante kilomètres du Nevada. Saytooth National Forest et Groose Creek Mountains trônent autour. Je crois que je vais rester un peu de ce côté faire de l'exploration, le lieu est magique. C'est pour ça que je voyage en campeur, c'est pour me retrouver dans ces lieux sauvages. Les écosystèmes sont multiples et tout près les uns des autres. L'Idaho j'aime beaucoup, j'y reviendrai plus tard dans le voyage. Je suis chanceux, en matinée j'ai réussi à trouver une carte routière du Nevada. Je suis rendu maintenant à une étape importante du voyage. La jonction entre l'Oregon et California Trails s'effectue dans les parages. Je prends la décision de faire la ruée vers l'or jusqu'en Californie du Nord en traversant le désert du Nevada.
19 mai | Carey Lake Wildlife Management, Crater of the Moon Monument, Southern Idaho
Sylvain Tesson dit "le mariage est l'intervalle qui sépare la passion élémentaire d'une pension alimentaire". Ma vie affective est loin d'être rectiligne. Plus jeune, avec le pouvoir attractif de l'homme dégageant une virilité débordante, je fis d'agréables rencontres. Puis vint le féminisme, les incohérences relationnelles, la diète charnelle et l'absence de l'autre. Je saisi bien ma nature dualiste. Je comprend que l'amour est parfois une question d'intérêts plutôt qu'actractive. Aussitôt que je crois pouvoir définir l'amour qu'il s'échappe. Si une chose m'apparaît étrange, ce sont les sentiments amoureux, l'accouplage pour ainsi dire. Dans ma jeunesse, la période post-sexuelle ensemençait la monotonie ou sinon je ne connais rien à l'amour. Peut-être est-ce le sédentarisme à la longue qui m'indispose? J'essaie de saisir que je n'y arrive pas. La survie de l'homme réside dans sa force et sa capacité d'aimer. Fort probable une histoire ancienne avec Oedipe qui m'indispose. J'écris beaucoup pour entretenir une conversation. Mon esprit trop occupé à songrr prend l'espace de l'autre. L'équilibre devient désiquilibré. Depuis quelques années, j'ai cessé de me culpabiliser. J'apprivoise la solitude. Pire serait d'être malheureux à deux.
Ce matin je me réveille en pleine forme. Je fais la visite de Fort Hall Replica and Bannock County Historical Museum à Pocatello. Ensuite je vais m'acheter des cartes routières usagées dans un book store en ville. Pocatello est situé entre la région montagneuse de l'Idaho Est et de la plaine semi-désertique. Je file ensuite vers Fort Hall Indian Reservation. J'ai appris au musée en réalité qu'il y a trois sites du Fort Hall. Le premier à Pocatello où se retrouve la réplique du fort. Puis le Memorial situé sur la route principale de la réserve indienne. La directrice du musée m'apprend, à l'aide d'une carte historique du territoire, que l'emplacement réel de Fort Hall est situé sur la rive de Snake River. Je tente de trouver l'emplacement exact. La dame du musée me dit qu'ils ne sont pas en bon terme avec les indiens. Deux communautés importantes se partagent un territoire immense, les Shoeshone et les Blackfoot. Je trouve le chemin de terre sur la réserve qui donne accès au site. Des affiches rouges très dissuasives indiquent no trepassing. Je fais demi-tour et m'enligne hors du territoire indien. Partout des cabanes délabrées, des déchets et des croix sur le bord de la route indiquant des accidents de route. Les chemins sont cabossés, je croirais revenir dans la tribu du Québec. Sur plusieurs affiches, des trous de balles apparaissent et des graffitis haineux. De l'autre côté de Snake River c'est le contraste total avec les américains de descendance britannique.
Je pars à l'aventure sur une magnifique route semi-désertique à Snake River Plain en écoutant à la radio du classic country. Il fait chaud enfin. Il y a une épaisse brume tout autour. Ce sont les effets des importants feux de forêts en Alberta. J'atteind mon objectif pour la journée, Crater of the Moon Monument. Je fais pas de la randonnée pédestre sur de petits sentiers et hors piste. C'est mon plus bel endroit visité à ce jour et peu de visiteurs. Ce site est indescriptible. Je marche autour d'anciens cratères, des cônes noircis et des champs de laves durcis. Je grimpe North Crater. Je m'introduis dans Beauty Cave et Indian Tunnel. Enivrant surtout que s'y est interdit. Les clôtures, trop souvent, nous empêchent de voir la beauté du monde. Les fleurs sauvages jaillissent partout. Je prends beaucoup de photos, mon record en une seule journée. En arrière-plan du parc, Lost River Range avec ses cimes enneigées contraste avec les cratères et les coulées de lave noircis. Le parc est immensément éblouissant, je suis charmé. J'aimerais grimpé les grandes montagnes semi-désertique autour mais les distances sont délirantes. C'est comme ça dans les déserts. Ça me rappelle le jour de mes 18 ans à l'intérieur d'Haleakala Crater State Park à Maui sur l'archipel d'Hawaii. Top of the sun s'appellait ce lieu magique. C'est fort probable l'endroit le plus étonnant que j'ai visité. Au fond du cratère géant où je pouvais marcher des journées entières, je passais du désert à la forêt tropical. Un cactus rare argenté du nom de Silverwood ne vivait que dans le cratère. Hawaii est fabuleux hors des sentiers battus. J'y ai passé quatre mois sur l'archipel. Si c'était à refaire je ne serais pas revenu à Québec. Je l'ai regretté en vain, après c'était trop tard. Je travaillais dans un restaurant qui s'appelait Organ Grinder à Lahaina sur l'île de Maui. À chaque fois que je demandais au couple propriétaire du restaurant qui vendait des Maui Burger d'où ils provenaient qu'à chaque fois ils répondaient par des endroits différents. Ce délicieux hamburger hawaïen était composé d'une rondelle d'ananas, de fromage suisse, de tomates et de laitue accompagné par une épais morceaux de boeuf haché bien grillé. J'habitais dans une minuscule cabane offert par les propriétaires derrière le restaurant. Ce gîte liliputien abritait jadis un vieux japonais. Un lit simple et une tablette adossé à un moustiquaire était l'espace consacré. À chaque weekend un concours de chasse aux plus grosses coquerelles avaient lieu dans le parc où le film Moby Dick avait été tourné. La réplique du voilier tenait la vedette du parc. Les hippies y jouaient de la guitare en fumant du Maui Buds. Une journée par semaine les Krishnas offraient gracieusement de la bouffe végétarienne. Les plus grosses coquerelles au monde habitaient Maui. J'aurais pu gagner le concours seulement en attrapant celles qui abritaient mon gîte. Quelque fois des employés mettaient des toiles immenses sur de nombreux commerces en bois du centre-ville en y injectant des insecticides pour déloger les encombrantes coquerelles. Ce soir, je suis installé à Carey Wildlife Refuge près de Crater of the Moon Monument.
18 mai | Pocatello, Idaho
Aujourd'hui fut une journée de douce chaleur comme il y avait longtemps que j'en avais vu. Les arbres resplendissent d'une couleur vert tendre. Il y a un avis météorologiques concernant les inondations dans l'est de l'état. Les routes sont en assez bonne altitude. Plusieurs sommets trônent les 3,000 mètres. Je prend Portneuf River Valley jusqu'à Lava Hot Springs. Cette rivière très longue se jette dans Snake River qui est l'une des plus longue de l'état. Les indiens d'autrefois vivaient en abondance dans ces vallées riches en ressources. Il y a plusieurs chemins de terre avec des affiches sportsmen acces qui mènent vers des lieux de chasse. La culture de la patate en Idaho est une industrie prospère. Lava Hot Springs est une station balnéaire thermale. C'est une très jolie bourgade avec de magnifiques boutiques et restaurants, l'une des plus belles rencontrées depuis longtemps. Le paysage est à couper le souffle encaissé dans les montagnes. Il fait trop chaud pour les bains. Le tarif est 7.50$. Je prend un lunch. Il y a un joli camping gratuit sur la rive de Portneuf River. Ensuite je me dirige vers Fort Hall Indian Reservation près de Pocatello. Je suis ému d'arriver au monument de l'ancien site de Fort Hall Trading Post sur la réserve indienne. En réalité l'emplacement est situé à quatorze milles à l'ouest sur la rive de Snake River. Au temps des pionniers, c'était une étape importante pour les émigrants de l'Oregon et de la California Trails. Fort Hall est inscrit sur la liste des municipalités et sites Superfund ayant de graves problèmes de toxicité dans les sols et les eaux en raison des anciennes mines, celle-ci de phosphate. Dix-sept anciennes mines sont jugées dangeureuses. Une replica exacte du Fort Hall est située à Pocatello. À mon arrivée, le musée fermait. J'ai pris alors la décision de dormir dans un paisible quartier résidentiel ombragé près du campus universitaire. La ville a 58,000 habitants, la grandeur idéale à mon humble avis. La ville est très étendue. Le centre ville est enclavée entre Portneuf River qui est encerclée par des clôtures et du béton et de l'autre côté par un immense centre de tri ferroviaire. Demain matin j'irai visiter Fort Hall Replica and Bannock County Historical Museum. C'est un moment fort du voyage que je ne veux pas raté.
17 mai | Grace, Bear River Valley, Southeastern Idaho
Ciel gris, temps froid et des averses de pluie ont marqués la journée. Je m'arrête à Soda Springs. Jadis il y avait une centaine de puits d'eau minérale gazéifiée. Je prends quelques photos du geyser, je vais m'abreuver à une source. Soda Springs était un point de rencontre des pionniers de l'Oregon et de California Trails. C'est ici que je reprends l'Oregon Trail pour l'avoir délaissée au Nebraska sur Platte River. Je poursuis ma route vers Bear Lake qui chevauche la moitié de l'Idaho et de l'Utah. Le Wyoming est à quelques kilomètres. Ce lac aux eaux sablonneuses et turquoises est vraiment spectaculaire avec cent milles carré. Tout y est magnifique et très sauvage. D'un côté du lac, des grandes montagnes de sable subliment le décor et de l'autre côté, Cache National Forest avec ses sommets enneigés. Les écosystèmes sont très diversifiés sur quelques kilomètres à peine. Il y a beaucoup de state park autour du lac pour le protéger. C'est le deuxième plus grand lac d'eau douce de l'Utah. Une tendance au développement immobilier se fait sentir avec raison. Je poursuis vers Cache National Forest et Temple Rocks. Beaucoup de neige aux sommets et les rivières sont gonflées à bloc. La moitié des trois millions d'habitants de l'Utah sont mormons. Cet état possède l'une des meilleures qualité de vie des États-Unis. La démographie ne cesse d'augmenter. L'Utah est l'un des états américains qui possèdent le plus de parcs nationaux et les plus beaux. Butch, le boucher, Cassidy est né en Utah. C'était l'un des plus grands pilleurs de banque des États-Unis. Plus loin j'arrive à Logan, ville universitaire dans Cache Valley. La plupart des habitants de l'Utah vivent dans le Grand Bassin, Salt Lake City est son prolongement. Il y a beaucoup de circulation, je suis étonné. Je file à vive allure, de retour en Idaho. Je m'arrête à Franklin, la plus veille ville de l'Idaho fondée par les mormons. Je prend la direction de Bear River Valley. À un embranchement je tente un raccourci sur un chemin de terre. Encore une fois je suis chanceux de pas m'être embourbé dans cette route non-carrossable pour mon véhicule. J'ai eu des sueurs froides, je déguerpi rapidement de cette route pour les 4x4. Cache et Bear Valley sont très riches en eaux potables. Ces vallées sont très verdoyantes, surtout avec les pluies. Les fermes sont nombreuses. Je m'installe enfin pour la nuit après une longue journée à Grace sur Bear River Valley .
16 mai |Blackfoot Reservoir Campground, Soda Springs, Southeastern Idaho
Yellowstone, Grand Teton National Park et les sept National Forest autour constituent le plus grand écosystème intact naturel des États-Unis. Je me suis couché hier avec le soleil et me suis réveillé avec un ciel bleu éclatant pour partir à la découverte de Grand Teton National Park. Les lodges ouvriront leurs portes qu'à la fin mai. Jackson Hole fait parti de Jackson Lake. Il fait bonne mine en reflétant les hauts sommets abruptes enneigés du parc. Pas beaucoup de touristes sur les lieux. J'ai bien choisi ma période. Mon objectif est atteinds. Si je fais mon bilan sur ces deux derniers parcs je dirais que Yellowstone ne pas trop enchantés. Mais je suis impressionné par la grandeur du parc et la nature qui y règne. La horde de touristes qui se suivent pare-choc par pare-choc est décevant, le site d'Old Faitful est fort intérressant par contre. Pour admirer les Montagnes Rocheuses, Grand Teton National Park m'a vraiment séduis. J'ai fait le bon choix en entrant par le nord de Yellowstone à Silver Gate et ressortir à Jackson. Cette ville hyper-touristique est axée sur le plein air et le sport. Jackson est de renommée nationale pour son ski alpin. Je ne m'y arrête pas. Je mange un hamburger et fais le plein d'essence. Je tente de fuir les touristes. Je comprends maintenant bien que je ne suis pas un fan de ces parcs de touristes étant un voyageur aventurier.
Je file vers l'Idaho rapidement en descendant longtemps sur une route dans un grand et long canyon. Aussitôt arrivé en Idaho je prends une route secondaire. Enfin la tranquilité absolue, plus de circulation. Les hauts sommets et les forêts laissent leur place à la prairie montagneuse. La chaleur est de retour. Les ranchs réapparaissent. Par hasard je découvre un camping rustique à Blackfoot Reservoir Campground près de Soda Springs. Le site est vraiment exceptionnel. La neige vient à peine de fondre laissant les champs inondés. 2.50$ la nuit car j'ai 65 ans, sinon c'est 5$. Je prend une enveloppe en mettant l'argent dedans, j'inscris mes coordonnées et le numéro du site sélectionné et je dépose le tout dans une petite boîte en métal. J'aime mieux et de loin les country roads. Je préfère voir les gens vivent dans l'arrière-pays que d'être encadrer dans des parcs. Je m'y sens plus libre et j'apprends davantage. Ce que j'aime c'est le road trip, la van et moi-même bien propre et en ordre chaque jour. L'adrénaline est à fond. Plus je bouge et plus il m'est difficile de m'arrêter. Sur Youtube j'écoute le grand Johnny Cash.
15 mai | Colter Bay, Jackson Lake, Grand Teton National Park, Wyoming
Ça fait un mois que j'ai quitté Québec. Ce matin j'assiste au jet fidèle et ponctuel du fameux geyser Old Faitful. Je ne suis pas le seul dans les gradins tout autour. Le spectacle est saisissant. Ensuite je fais une randonnée pédestre d'une dizaine de kilomètres autour des geysers et sources d'eau bouillante. Old Faitful Inn est sans contredit la visite incontournable du parc. Tout en bois rond, il a déjà accueilli 53,000 visiteurs en 1954. Le foyer à l'intérieur a utilisé 500 tonnes de pierres. Je prends une douche gratuitement à l'étage. C'est indiqué dans IOverlander. Un immense balcon permets de voir jaillir le geyser. Ensuite je parcours en van les secteurs non visités du parc. Il y a beaucoup de neige à certains endroits. Néanmoins c'est le site du geyser fidèle que j'ai aimé le plus. Il est impossible de faire de la randonnée dans le parc à cause des grizzlys. Ensuite je file vers Grand Teton National Park. Un trappeur canadien-français devait trouver le temps long en nommant les montagnes ainsi. Un vrai régal pour mes yeux se déploie. Je traverse la Continental Divide à 2,440 mètres. Je n'ai pas à débourser 35$US pour entrer au parc, sauf seulement si je venais du sens inverse. Il y a beaucoup de campeurs motorisés sur la route et pas mal de touristes pour un 15 mai sauf à Grand Teton National Park mais nous sommes lundi. J'ai un coup de coeur sur la marina de Jackson Lake. Je m'y installe pour la nuit, c'est mon plus beau spot à ce jour. J'y rencontre un dame âgée esseulée et aventurière de la Californie. Elle n'inspire pas à la conversation. J'aime mieux la compagnie des poissons qui sautillent dans le lac.
14 mai | Old Faitful Historic Village, Yellowstone National Park, Wyoming
Ce matin je quitte mon fascinant BLM à Hogan and Luce Recreation Area à Clark pour grimper sur Beartooth Highway. Les nuages se dissipent. Un panneau indique que Beartooth Pass est fermé à cause d'une épaisse couverture de neige sur la route. Au croisement c'est indiqué être ouvert sur 25 kilomètres. Je tente ma chance jusqu'à sept kilomètres du col à 3,337 mètres. Puis la route se termine abruptement devant des gros souffleurs à neige de montagnes. La route ouvrira le 26 mai. C'est l'une des plus belle route panoramique d'Amérique du Nord. Les lacs sont gelés. J'aperçois un grizzly. Vingt sommets au col ont plus de 3,658 mètres. C'est grandiose. Je fais demi-tour pour rejoindre Cooke City au Montana dans Gallatin National Forest. Je m'arrête quelques instants dans cet ancien village de mines d'argent. Plus loin je rejoins Silver Gate, porte d'entrée du nord de Yellowstone National Park au Wyoming. Le tarif pour accéder au parc est 35$ US. J'ai de la chance, c'est gratuit à cette entrée seulement aujourd'hui. Le parc Yellowstone est le plus vieux parc national au monde créé en 1872. C'est un écosystème très riche qui fait parti du patrimoine de l'Unesco. C'est dimanche, les touristes apparaissent. La saison ouvre le 15 mai, je ne suis pas en retard. Je vois des ours noirs, des centaines de bisons, des wapitis et un second grizzly. Le parc est posé sur un ancien volcan endormi et possède les plus grandes sources thermales au monde. Je m'installe gratuitement près des vieux chalets en bois rond du village historique d'Old Faitful. Le vieux fidèle, Old Faitful est un immense geyser qui est le centre d'attraction du parc. Tout est magnifique et grandiose. Un imnense bison frôle la van pour me souhaiter bonne nuit.
12-13 mai | Hogan and Luce Recreation Area, Clark, Northwestern Wyoming
Aujourd'hui fut la journée la plus déprimante du voyage par la température. Mon voisin de camping Jeremy et sa femme Monique m'ont gentillement apporté une grosse truite brune fraîchement fumée. Les poissons vagabondent à Hogan Lake juste en face. Jeremy, un grand et costaud jeune gaillard travaille dans un ranch à Powell situé à 50 kilomètres d'ici. Ils ont deux beaux enfants et un chien. Je lui ai apporté un flocon de sirop d'érable. Le temps est censé s'éclaircir demain matin. Depuis trois jours c'est du temps frais et pluvieux. Je passe une seconde nuit à Hogan and Luce Recreation Area de Clark au Wyoming en attendant l'éclaircie me menant à Yellowstone National Park. Je suis au pied de Shoeshone National Forest. La beauté de cette région est composée de sa grande diversité. Hier un pitbull n'a pas aimé les couleurs vives que je portais. Le voisin l'a arrêté juste à temps. Le camping est situé à vingt kilomètres du Montana. Je me suis levé tard ce matin. Malgré le mauvais temps, j'aime mieux être ici qu'à Cody dans le brouhaha. Je ne fais pas du vanlife pour me planter dans les centre villes mais plutôt profiter de ce que la nature à de meilleur à m'offrir, du moins pour le moment. Des souvenirs de voyages remontent à la surface. Je suis aller très souvent, à titre de guide d'aventure, dans le Sud-Ouest américain. J'y ai accompagné plusieurs groupes de randonneurs principalement en Arizona et en Utah. Ces états possèdent de nombreux beaux grands parcs, état mormon. La différence avec le Nord-Ouest c'est la prairie qui accompagne le paysage. J'ai à plusieurs reprises évité en groupe des accidents qui auraient pu être tragiques. Je louais un minibus avec une remorque soit à Denver au Colorado, à Salt Lake City en Utah ou à Phoenix en Arizona. Lors d'averses abondantes dans le désert sur un long chemin de terre en Arizona, le minibus a glissé vers une descente vertigineuse. La pluie sur les chemins de terre dans le désert c'est comme de la glace vive. J'ai mis le frein à main et demander à tous de quitter immédiatement le minibus. Il était minuit moins une, c'était la catastrophe. J'ai réussi à immobiliser le véhicule et retourner en marche arrière loin de cette pente hasardeuse. C'est très dangereux le désert lorsqu'il pleut. Une autre fois au retour d'un voyage au Colorado, je me dirigeais vers le centre de location de la remorque au retour. Le type a mal installé la boule sur le hitch, en roulant vers l'aéroport sur l'autoroute la boule a fracassée un pare-brise à plus de 100 kilomètres à l'heure. Ne m'apercevant pas de ce qui se passait, je voyais bien qu'un accident c'était produit derrière moi. Des automobilistes m'ont suivis pour me prévenir, heureusement la boule n'a pas tuée personne et aucun incidents majeurs ne s'est produit sauf pour des dommages matériels. J'ai signé un constat et déclaré le tout à mes assurances. J'ai des centaines d'incidents du genre dans mes aventures. J'ai eu beaucoup de chance et de témérité. J'avoue percevoir davantage le danger lorsque je suis à la maison qu'à l'aventure. Les imprévues sont inévitables et, ce, malgré tous les préparatifs. l'aventure peut survenir à chaque instant. L'expérience acquise et mon campeur me permettent de vivre la suite de mon histoire en solo pour l'instant. Je ne regrette rien de mes entreprises et je referais le même parcours sans hésitation. La plus difficile randonnée pédestre fut en groupe au Long Peak dans Rocky Mountains State Park au Colorado. Sur quinze personnes seulement quatre ont atteint le sommet.
Je réalise aujourd'hui que bien des aventures ne pourront plus se faire dans la même intensité, toutefois je suis chanceux de poursuivre cette passion avec de nouvelles limites que je me donne à chaque jour. Je ne dirai jamais l'aventure douce car dans le passé je fus engagé par une agence de voyages à vélo qui s'appelait L'Aventure Douce Plein Air géré par Marcelle Chénier de Valleyfield. À ma première sortie pour l'agence à titre de guide en ayant traversé la frontière américaine dans l'état de New York de l'Ontario, une camionnette m'a frappé. Insconcient, je me retrouvé au Samaritain Hospital de Watertown dans l'état de New York. Je me réveilla devant le prêtre pour les derniers sacrements. Je fus dans le coma quelques heures. Après tous les examens exaustifs et de multiples contusions et cicatrices on m'a déposé dans une station d'autobus pour mon retour chez moi. J'ai subi un choc post-traumatique mais pas de séquelles physiques. C'était en juin et l'année suivante je fus engagé par Vermont Bike Tours pour accompagner des cyclistes américains durant l'été en Europe. Encore une fois j'ai été témoin de plusieurs incidents mais l'expérience acquise m'a permis de créer ma propre entreprise d'activités et de voyages de plein air. Vert l'Aventure l'Aventure Plein Air a permis, à bien du beau monde et du moins beau, de vivre des expériences uniques. La transition entre mon travail et ma vie actuelle est énorme mais je reprend lentement mon rythme. Je redécouvre celui qui fut avant la carrière que j'ai choisi, si ce n'est pas elle qui m'a choisi. Je redécouvre la passion des grands espaces qui m'a toujours animé avant la vie tumultueuse de travailleur autonome.
Je ressors ébloui de mon séjour sur le plateau aride de Greybull River Valley. Ce qui m'attends plus tard n'est rien avec les deux dernières nuits. Je fais une petite randonnée dans les collines de la prairie. Au retour je rencontre un couple qui possède un ranch tout près. Son nom est John, il vit avec sa femme depuis toujours sur cette terre bordée par Greybull Valley. On discute chaleureusement. Il est très grand et costaud comme la plupart des hommes du Wyoming. C'est une race d'hommes libres. Il s'empresse de me montrer une vidéo prise la veille d'un grizzly avec son petit sur son dos traversant la rivière derrière son ranch. Plus loin, je m'arrête à Cody, cité mythique de l'ouest. Buffalo Bill a fondé la ville qui possède un musée impeccable à son nom. Je n'ai pas la tête aux musées ni au centre commerciaux. Buffalo Bill est un héros légendaire dans l'ouest américain à même titre que Kit Carson. La musique country à la radio est excellente. Des mesas forment le paysage, espèce de montagne au sommet plat.
Les hivers sont rigoureux et très longs au Wyoming, les étés cuisants. Depuis trois jours il fait particulièrement froid. Cody est du style de Banff en Alberta, hyper-touristique. La saison débute frileusement à mon passage. Des boutiques de souvenirs à profusion, de beaux chapeaux et de bottes de cowboy comme à Nashville au Tennessee sont offerts à gros prix. Je fais l'épicerie et le plein d'essence. Je m'attarde au kiosque d'informations touristiques et, par joyeux hasard, je tombe sur le Bureau of Land Management du Wyoming. L'accueil est chaleureux. J'obtiens des cartes. Plus loin j'entre dans un grand magasin local de sport. Des fusils d'assauts de gros calibres ornent les murs. Je discute avec la vendeuse fort charmante et conservatrice dans l'âme pour ne pas contredire son entourage. Le Wyoming et les états voisins sont très pro-Trump. Ils ne voient aucun autre chef pour l'avenir du parti. Un jour le vent tournera avec les nouvelles générations. Les hommes aiment ici leurs fusils, ils sont chasseurs. À Atlanta ou à New York ces armes ne sont d'aucune utilité à part que d'engraisser les groupes criminels. En fin d'après-midi je dois me trouver un endroit génial pour dormir hors de Cody. Les villes ne m'apprennent plus rien à part de faire le plein de provisions. Sur IOverlander, je vois un spot sur la route qui grimpe en lacet abruptement vers Yellestone National Park qui s'appelle Million Dollar View. La météo est pas bonne pour l'altitude. Une fois arrivé sur ce spot une barrière m'empêche de poursuivre. Je redescends sur la route principale et croise un petit chemin de terre dans la prairie adjacente aux grandes montagnes. Des wapitis sautent partout, je crois rêvé. Tout à coup, par hasard j'arrive au milieu de nul part à Hogan and Luce Recreation Area dans les contreforts de Shoshone National Forest. Aucune indications ne laissaient présagé pareil endroit. Le camping est gratuit. Le lac devant les montagnes est de couleur émeraude. Je suis au paradis. Trois campeurs sont déjà installés.
J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Je peux dire avec conviction que le paysage devant moi est l'un des plus beau à ce jour. En Europe il y a de beaux paysages mais jamais aussi sauvages qu'au Nord-Ouest des États-Unis. Et puis il n'y a pas les rumeurs et traditions du passé. À compter de maintenant je dois bien réfléchir où je mets les pieds, les grizzlys sont partout. De plus il y a les hordes de loups, les ours noirs et tous les animaux sauvages de l'Amérique du Nord rassemblés. Avant d'entreprendre la route vers les sommets de Yellowstone je vais attendre le beau temps, rien ne presse maintenant. Sur l'état voisin du Colorado, les grizzlys sont absents de même qu'en Oregon et en Californie. Les paysages du Wyoming sont incomparables avec aucun endroits de l'Ouest Canadien. Je vis d'intenses moments devant la route qui ne cesse d'embellir vers l'ouest. En moi du sang d'explorateur coule dans mes veines. Je suis au bon endroit. Je suis un chasseur d'images et de récits, je l'ai toujours été. C'est ma vocation.
10-11 mai | Fenton, Park County, Greybull River Valley, Wyoming
"I have a dream", disait Martin Luther King en parlant de son désir de liberté. Le mien était de dormir à la belle étoile dans les contreforts des Rockies au Wyoming, du Montana et des états du nord-ouest américain. Rien de plus sublime pour moi de tous les continents visités où j'ai mis les pied. Bien entendu j'ai aimé les pays méditerranéens, la Grèce antique, le sud de l'Italie. Ces pays croupissent des rumeurs du passé. L'ouest américain est peuplé par les blancs que tout récemment. Ils n'ont pas encore eu le temps de saccager ces horizons sauvages. C'est au Wyoming que véritablement l'aventure prend tout son sens. Le rythme ralenti. Le passé n'existe pratiquement pas à part les aventures de Kit Carson ou de Buffalo Bill. Le vol d'un oiseau, le vent balayant les buissons séchés dans la prairie, les wapitis marchant dans l'immensité, les nuages de dressant dans la vallée.
Voilà pour moi le véritable bonheur. La liberté est ressentie dans l'ouest américain comme nul part ailleurs. J'ai des montagnes à gravir pour des mois, des canyons et des plateaux à découvrir. J'ai un monde à connaître pour me réinventer un monde selon ma nature véritable. Pour avoir passé un mois en Colombie-Britannique il y a deux ans, je peux affirmer sans hésitation que le nord-ouest américain a beaucoup plus à offrir pour moi. Il y a deux ans c'était ce périple que je voulais faire en vanlife. La pandémie avait alors fermée la frontière ce qui m'avais obligé d'aller dans l'ouest canadien. Ce matin, du BLM je pars marcher en exploration hors piste dans la grande prairie bordée par Greybull River Valley. J'aime tellement cet endroit que j'y passe quelques nuits. Ce BLM pour mon initiation est extraordinaire. Je suis complètement seul sans autre bruit que le vent provenant du lointain. Depuis hier soir il fait assez froid pour mettre tuque et gants. Cette nuit, il a fait 0 degrés. Il pleut légèrement, le ciel est gris, le vent est puissant et constant. Il y a eu une tornade hier à un endroit que j'ai traverser au Kansas et plusieurs au Colorado à 500 kilomètres d'où je me trouve. La température est très variable mais les prévisions pour les jours à venir s'annonce excellentes. Je me sens au bout du monde. J'aime beaucoup mieux les paysages du Wyoming que du South Dakota. Ici c'est vraiment sauvage. Des prairies, des montagnes, des déserts, des pistes à profusion, des canyons. Tout s'y retrouve en quantité illimitée. Je profite de cette pause pour lire et planifier mes prochaines destinations. Je débute maintenant à travailler avec l'application IOverlander. Ça devient essentiel à partir du Wyoming et pour tous les états de l'ouest américain. All Trails pour identifier les sentiers est une application incontournable. J'y vois sur la carte de l'application tous les sentiers, les chemins de terre et pistes abandonnés. Remarquables sont ces outils sans oublier le traditionnel Google Map pour naviguer sur la route.
Randonnée pédestre ce matin du free camp à Tongue River Canyon. Décor sublime. Des fleurs sauvages parsèment le rivage de la tumultueuse rivière. Ensuite je grimpe en van la route de montagnes enlacées de Bighorn National Forest. Je m'arrête pour marcher sur un chemin qui grimpe dans une prairie entre les montagnes. De la neige recouvre le sol à certains endroits. Des crocus et des fleurs sauvages jaillissent de partout. C'est grandiose. Je ne croise personne sur la route 14 west qui me conduis après la randonnée au col à 2728 mètres. La neige est abondante, les lacs pas encore calés. La route alternative 14 west est fermée car trop enneigée. Au col j'entreprends une descente en van sur 25 kilomètres. Je passe de la forêt épaisse à la prairie jusqu'au désert. Je m'arrête à Shell Falls. C'est gigantesque. À Greybull je mange des doubles cheesburger avec bacon et une grosse portion de frites. Je pars rassasier ensuite dénicher un endroit spécial ce soir pour camper. Je prends des chemins ruraux pavés jusqu'à Park County. Je longe Greybull River, des ranchs énormes parsèment la vallée. Je prends un chemin de terre qui grimpe sur un plateau gigantesque. À ma grande surprise je prends conscience que mon flair est extrêmement aiguisé. Le plateau où je me trouve est un BLM (bureau of land management). Les BLM regroupent des terres publiques où l'on peux camper gratuitement. Je suis très fier d'inaugurer mon premier BLM sur ce plateau sauvage. On peux y rester plus de quatorze jours consécutifs. Il y en a des milliers dans l'ouest américain, ce sont les meilleurs endroits pour camper et de loin. Les BLM sont très sauvages, aucun services ne sont disponibles. La vue est spectaculaire sur ce plateau entre deux massifs montagneux enneigés. Des wapitis se promènent curieux autour du campeur. Je suis au paradis. Vive les grands espaces, vive la liberté et le Wyoming.
9 mai | Tongue River Canyon Campground, Dayton, Bighorn National Forest, Northern Wyoming
Edgeton fut un excellent endroit pour passer ma dernière nuit au South Dakota. Je trace bien ma route ne prenant jamais les insterstates. Je suis aller prendre mon déjeuner à la state line entre le South Dakota et le Wyoming afin d'inaugurer mon entrée dans le Far West. Ce qui retiens mon attention est l'immensité du paysage. Le Wyoming est l'état le moins peuplé des États-Unis avec seulement 580,000 habitants. C'est un autre univers le Wyoming. C'est celui du rodéo, des grands espaces et des ranchs. Les hommes portent le chapeau de cowboy, ils sont très réservés voir même sauvage. Je ne me préoccupe pas trop des républicains ou des démocrates, je suis en vacance. Toutefois je peux affirmer que les gens ont des tendances fortement conservatrices.
La route est vraiment agréable. Peu ou pas de voitures même sur une petite portion de l'interstate que j'ai été obligé de prendre. De petites routes nombreuses en terre très poussiéreuses parsèment l'état. Les routes principales secondaires sont magnifiques. Les ingénieurs des transports de la tribu du Québec devraient venir faire des stages ici pour apprendre à faire de véritables infrastructures. Je fais un long détour pour aller à Devil's Tower National Monument. 25$ pour franchir le site. Il ne m'auront pas. Franchement désolant l'endroit sauf que la montagne est impressionnante par sa forme. Les habitations sont rares au Wyoming. L'hiver plusieurs routes sont fermées en raison des nombreux blizzards. Les bourgeons n'ont presque pas encore sortis. Le sauge sauvage règne dans la prairie, sagebush est son nom. Son odeur est exquise. Les indiens le brûlait lors de cérémonie. La route 14 de Gillette à Sheridan est la plus belle empruntée à ce jour. Elle traverse des canyons, des prairies et des ranchs à l'infini. À mi-chemin j'aperçois avec extase les sommets enneigés des Rocheuses au loin. Le spectacle est à couper le souffle. Le contraste entre les Rocheuses et la prairie vallonnée est époustouflante. Je m'installe pour la nuit gratuitement à Tongue River Campground de Dayton dans Bighorn National Forest. À ce jour je n'ai pas débourser un sous pour camper. La neige est présente, le temps est assez frais. Le site dans la vallée encaissée de Tongue River est sauvage. La rivière est tumultueuse par la fonte des neiges. Deux ou trois campeurs tout au plus au free camp. La tranquilité absolue. Je crois comprendre que je suis plus sauvage que je le croyais en constatant les endroits que je recherche assidûment.
8 mai | Edgemont, Buffalo Gap National Grassland, South Dakota
Lundi matin, c'est le bon moment de grimper le plus haut sommet de South Dakota, Black Elm Peak à plus de 2207 mètres. C'est la us haute montagne à l'est des Rocheuses. Après un copieux déjeuner au café de Custer, je file à Custer National State Park au départ du sentier à Sylvain Lake. 20$ pour entrer dans le parc, aucun bypass possible. Dans la saison touristique ou le weekend cela doit être pénible avec la horde de visiteurs. Les Black Hills et les Badlands font partis des destinations touristiques classiques. La randonnée passe à Black Elm Wilderness au coeur des Black Hills. En haut les chèvres de montagne broutent. Custer est la meilleure base pour faire des excursions sur les nombreuses routes panoramiques tout autour. Au sommet c'est frais, de la neige parsème les vallées. Les Black Hills sont une île dans la prairie. C'est un lieu sacré pour les multiples tribus indiennes qui se partage le territoire. Vingt-cinq pourcent de la population de South Dakota est indienne. La randonnée de douze kilomètres n'est pas très difficile avec un dénivelé positif de 450 mètres. Au retour je file vers Wind Cave National State Park. La route descend beaucoup pour atteindre le pied de la prairie. C'est beaucoup plus chaud. Le paysage est vraiment beau. Je fais deux courtes randonnées à Pine Ridge Trail et Canyon Wind Cave Trail. Les bisons sont nombreux. J'aime mieux ce secteur, c'est moins commercial que le mont Rushmore et les alentour. Je m'arrête à Edgemont pour la nuit. Le village est à Buffalo Gap National Grassland, la deuxième plus grande prairie des Etats-Unis. Le Wyoming et le Nebraska se retrouvent à quelques kilomètres. Je trouve un camping gratuit et un lavomat. Je nettoie la van et rempli mon réservoir d'eau. J'enlève la poussière que j'ai sur le corps sous une pompe à eau du camping désert. Je me sens mieux dans le backcountry que dans les trappes à touristes. J'y retrouve plus de beautés par l'authenticité des lieux. J'ai toujours préféré les chemins de travers. Ma solitude est plus facile à vivre en vanlife qu'à la maison. Demain je passe au Wyoming là où l'ouest américain débute véritablement. Le Midwest sera derrière moi.
7 mai | Custer City, Black Hills National Forest, South Dakota
Hier soir au Sage Creek Campground des Badlands National Park on a mangé des steaks de bisons avec Félix et une jeune femme du Colorado. On a marcher au coucher de soleil sur les collines des prairies. Des coyotes ont hurlé à la brunante. Des lièvres, des moufflons, des chiens de prairies par centaines, des dindes sauvages, plusieurs espèces d'oiseaux se promenaient librement dans ce site unique dans mon voyage. La prairie a son meilleur ici avec des perspectives sur les Badlands. Ce matin je retourne marcher en traversant une rivière à sec. Un bison tout près ne regarde nonchalant. Je remercie la vie et je quitte vers Buffalo Gap National Grassland au pied des Black Hills National Forest. À Rapid City je m'achète des provisions, mon frigo est remplie de délicieuses denrées. Ensuite je file dans montagnes de pins sur la route panoramique qui traverse Custer State Park. En chemin je m'arrête prendre quelques photos du Mont Rushmore National Memorial et des têtes sculptées des présidents George Washington, Thomas Jefferson, Roosevelt et Abraham Lincoln. Gutzon Borglum a sculpté la tête des présidents qui lui semblaient les plus importants dans l'histoire des États-Unis. Donald Trump n'y est pas heureusement. Le temps est frais, quelques gouttes de pluie. Je fais parti des premiers touristes de la saison. Les Black Hills sont des territoires Sioux Lakota. En s'approchant de loin les montagnes prennent une couleur noire et sombre. Ce sont les pins qui revendiquent cette caractéristique. Je suis installé pour la nuit en boondoking, comme à l'habitude, à Big Rock Park à Custer City. J'ai droit à un beau coucher de soleil. La ville est l'idéal pour y passer la nuit. Demain je serai à quelques kilomètres du point de départ pour les plus belles randonnées des Black Hills.
6 mai | Sage Creek Campground, Badlands National Park, South Dakota
Beaucoup de pluie et de vent cette nuit. Béa et moi étions sur un chemin de terre à 700 mètres de la route pavée. J'ai réussi de peine et de misère à sortir de là ce matin, la route étant devenue de la boue. Je file du côté nord des Badlands National Park. Un grand camping du parc apparaît. Je m'arrête prendre une douche, remplir mes bidons d'eau et je prend mon petit déjeuner. Ensuite je vais marcher quelques heures sur Notch Trail. En van je poursuis sur la route panoramique du parc. Je me croirais dans la version miniature du Grand Canyon. Le décor est splendide. C'est la première fois depuis mon départ que je vois de véritables touristes et campeurs. Je discute à plusieurs d'entre-eux. Plusieurs belvédères offrent des vues époustouflantes. Je poursuis à l'extrémité ouest du parc sur un long chemin de terre. Je m'arrête à Sage Creek Campground. L'endroit est à couper le souffle. Le camping rustique est gratuit. Cinq campeurs seulement sont sur le site. Des bisons en liberté pataugent à travers les campeurs. Des centaines de chiens de prairies sifflent. Je suis au cœur du meilleur de ce que la prairie peut offrir. Il est tôt mais l'endroit est trop cool. Demain j'irai marcher autour. Je rencontre un jeune québécois, il est seul. Les campeurs sont tous très sociables, c'est très agréable. L'été dans le parc, le thermomètre peut grimper jusqu'à 47 degrés. Il vente souvent et les orages sont nombreux. Je nettoie Béa de sa boue. Je suis content, la vie est bonne en ce moment.
5 mai | Badlands National Park, Rockford, South Dakota
Un vent chaud planait hier en soirée à Valentine National Wildlife Refuge au Nebraska. Je me suis couché la porte de la van ouverte en regardant l'un des plus beaux spectacles qu'il m'a été donné d'admirer. Des orages électriques pendant des heures ont teintés l'horizon. Aucune pluie. Un étrange animal hurlait comme une femme en détresse. Ces cris combinés avec les orages devant Duck Lake étaient absolument terrifiants. Durant la nuit un vent puissant faisait bousculé le campeur au point de me demandé si je devais déguerpir avant d'être souffler dans le lac. Tout à coup le vent a cesser, je me suis rendormi. Au lever le ciel était nuageux. Dans les Sand Hills des orages dispersés ont ornés l'horizon toute la journée. Je me croirais dans le désert du Nevada. Les immenses ranchs dans le nord du Nebraska possèdent plus de 2,000 bêtes. Vers midi, je prend une pause au Samuel R. McKelvie National Forest en passant à côté de Merritt Reservoir. À travers cette région semi-désertique c'est un oasis de grands pins, mes préférés, qui apparaît soudainement. Je suis seul au milieu de nul part. Des bancs de neige jonchent les rares arbres adossés aux paturages. Je me prépare sur une grande table à pique-nique, un grand sac mêlé de piments rouges et verts, d'oignons, de tomates et de concombres finement coupés. Dans un plat, je mets de l'avocat et des fèves noires broyées. La préparation à l'intérieur des tortillas devient un gueuleton rapide et nourrissant.
Ensuite je traverse du Nebraska au South Dakota. De l'autre côté l'agriculture réapparaît. Je suis dans les grands territoires et réserves indiennes des Sioux et Lakota. La plupart vivent dans les Dakotas, leur territoire est immense. La route est cabossée, j'ai l'impression d'être revenu dans la tribu du Québec au Bas Canada. Des déchets partout parsèment les villages et les champs. La communauté indienne Sioux est la plus pauvre des États-Unis. Un million d'habitants vivent au South Dakota. La route est monotone du côté de South Dakota dans les réserves indiennes que je traverse. Je dois être prudent pour garder le réservoir d'essence rempli et ne pas bifurquer dans le sable avec la van. Les routes sont complètement désertes. Parfois, sur une heure, je ne croise aucun véhicule. Des indiennes vendent des tapis et des couvertures sur le bord des villages. En fin d'après-midi, au milieu d'orages intenses, j'arrive à l'entrée de Badlands National Park. Le parc est sur les terres des Sioux et administré par eux. Le visitor center est fermé. Je roule quelques kilomètres longeant le parc. Des formations argileuses spectaculaires me rappellent les grands parcs nationaux de l'Utah. Les Badlands signifient terres impropres à l'agriculture. Je prend un chemin de terre et m'enfonce un kilomètre à l'extérieur du parc. La pluie et le vent m'interceptent brutalement, les orages électriques sont puissants. Les éclairs traversent le ciel inlassablement, je crois rêvé. Mon testament est déjà fait. Si j'avais à mourir, aussi bien le faire à l'aventure que de succomber en regardant le téléviseur à la maison. Je fais confiance, Saint Christophe, patron des voyageurs m'a toujours accompagné dans mes aventures. Je possède son effigie dans le campeur.
4 mai | Duck Lake, Valentine National Wildlife Refuge, Sand Hills, Northern Nebraska
Je me réveille ce matin dans le décor somptueux des Sand Hills. C'est une région semi-désertique avec des grosses dunes de sable recouvertes d'herbes. Pas d'agriculture dans les Sand Hills, que de l'élevage à grande échelle. Chaque centimètres de terres appartient aux ranchos. Des clôtures partout. Un bluff est un promontoire, un marsh un marécage d'herbes hautes, un creek une rivière. Ces noms font partie du vocabulaire dans l'ouest. Je m'arrête au Nebraska National Forest. Je fais une randonnée pédestre dans les dunes recouvertes d'une forêt complètement dévastée récemment par un incendie majeur. Je me dirige à la tour à feu en piteux état. Le gardien devrait être en train de boire son whisky au moment de l'incendie. Le sous-sol des Sand Hills regorge d'eau fraîche. Valentine National Wildlife Refuge est mon second arrêt en début d'après-midi.
Depuis aujourd'hui mes distances en van seront réduites pour prendre le temps d'admirer ce qui défile devant moi. La différence d'un refuge avec un state park est que je peux y dormir sans tarif ou restrictions. Il n'y a aucun campings ou de services au refuge. L'endroit est très sauvage à trente kilomètres de la route principale. Je suis complètement seul. Du Duck Lake où je campe, je pars en randonnée pédestre pour quelques heures. La beauté est partout. J'ai du flair pour trouver les endroits hors des sentiers battus. Le refuge regroupe plusieurs lacs dont les eaux de la nappe phréatique remontent à la surface. Il y a une faune extraordinaire tout autour à cause des lacs. Il y a rien de plus magnifique qu'un plan d'eau dans le désert. Un étang tout près regorge de rats musqués géants et de bosquets de fleurs odorantes. C'est mon premier bel arrêt depuis mon départ et de très loin. Des orages dispersés se faufilent au dessus de ma tête en randonnée à Rice et Marsh Lakes. Dans la journée un type me dit que l'allée des tornades passent plus au sud depuis plusieurs années. L'est du Kansas, de l'Oklahoma, du Mississippi et de l'Arkansas recensement la plupart des tornades dévastatrices. Marcher ici seul dans cette nature éblouissante est très zen. Je m'y sens mieux que nul part ailleurs. Par contre dans quelques semaines la chaleur deviendra insupportable. Pour avoir traverser le Canada vers l'ouest, je peux confirmer que les prairies américaines sont largement plus jolies. Des cygnes trompette planent au dessus du lac. Des orages électriques éclatent sans cesse à l'horizon. C'est au Nebraska et au Kansas que l'on retrouvent les plus beaux orages en Amérique du Nord. L'air est bon, ma porte est ouverte. Je suis heureux et libre. En temps réel je suis sur Polarsteps. Mes images se retrouvent sur ma page Facebook et dans ma galerie Flickr. Ces liens se retrouvent en haut de ma page Facebook.
29 avril | Jefferson City, Missouri
La température ce matin pour le vélo et le village où j'ai passé la nuit était déprimant. La seule chose agréable dans cet endroit fut la douche chaude prise dans un camping quasi abandonné. Ensuite j'ai décidé de parcourir en van une partie du circuit à vélo loupé qui devait être le plus beau de l'Illinois. Certes les plus beaux paysages mais tristounet comme cet état qui m'a semblé ennuyant. Je prends le traversier plus loin à la rencontre du Mississippi et de l'Illinois River. Le ciel est bleu mais le vent est fort. Des maisons sont construites très hautes sur des pilotis le long de la rivière pour éviter les inondations. À vrai dire j'étais très excité au passage à Saint Louis. Cette ancienne ville française est affreusement laide. Je n'ai trouvé rien d'autres à faire que de prendre une photo d'Arch Gateway , l'emblème de la ville avec ses 192 mètres. Elle représente la conquête de l'ouest par Lewis et Clark qui ont découvert les Rocheuses au Montana par le fleuve Missouri aidé de nombreux indiens. Saint Louis a trois millions d'habitants. Elle est située aux confluents du Mississippi, du Missouri et de l'Illinois River. Très étendue, c'est une ville très malpropre dans plusieurs secteurs. 80 pourcent de la population est noire. En 2010, la ville était la plus dangereuse des États-Unis avec 2,100 actes d'origine criminelle pour 100,000 habitants alors que la moyenne nationale tourne autour de 430. Il aurait été impensable d'y passer la nuit avec tous les drogués, alcooliques, itinérants et zombies partout qui dorment par terre ou adossé sur des entrepôts. Des quartiers immenses de dépressifs. La conduite automobile est dangeureuse, un chauffard m'a évité de justesse. Des déchets jonchent une grande partie de cette ville immonde. C'est mon plus grand choc du genre aux États-Unis. Des terrains vagues où jadis des maisons jonchaient les quartiers, à d'autres endroits des maisons abandonnées et habitées par des squatters, voilà ce que je retiens de mon passage à Saint Louis. Le centre-ville ne possède aucunes rues animées de restaurants et de piétons. Les édifices ne possèdent aucun intérêt architectural ou historique.
Heureux hasard ou pur instinct, j'atterri sur la route historique 66. Je traverse la ville sur un trafic lourd avec ses banlieues tentaculaires. Toutefois ce fut agréable car différent. Par chance c'était samedi. Ici toutes les franchises américaines s'enchaînent dans un sordide décor. En sortant de la ville, la route 66 devient la route 100 qui se nomme Lewis and Clark Trail. Elle longe le fleuve Missouri. J'ai de la chance, c'était mon plan initial. Au sud de Saint Louis la région de nomme American Botton, le fond américain. Large territoire et très peu élevé le long du Mississippi, de sévères inondations ont lieu régulièrement. En sortant de Saint Louis vers l'ouest de beaux paysages verdoyants de douces montagnes, c'est le plateau Ozark qui fait si tu apparition. Les points culminants des montagnes Ozark sont principalement au sud de l'état, de l'Arkansas, de l'Oklahoma et du Kansas. C'est un vaste territoire boisé et le plus grand massif montagneux entre les Appalaches et les Rocheuses. C'est une région que je visiterai dans un futur voyage. Toute la journée j'ai roulé allègrement au son du jazz et du country. Les pousses apparaissent dans les champs. La route zigzague sans arrêt. J'avais mentionné auparavant dans le blogue qu'en franchissant le Mississippi j'entrais dans l'ouest. C'est une erreur de ma part car le Midwest s'étend largement au-delà. Le Kansas, Nebraska, Dakota du Sud et du Nord ferme le Midwest vers l'ouest. Des sauterelles me souhaitent la bienvenue sur mon pare-brise. En fin d'après-midi je termine mon invraisemblable journée dans le centre-ville de la capitale du Missouri, Jefferson City avec plus de 43,000 habitants. C'est une ville propre avec quelques belles artères animés et ombragées au dessus d'une haute colline. Elle s'adosse au Capitole et au-dessus du Missouri River. Je passe la nuit dans une petite rue tranquille près du vieux pénitencier qui a fermé ses portes il y a une quinzaine d'années. Une tornade a fait ravage en 2019. Je m'y sens en sécurité comparativement à Saint Louis. Les places pour bondooker ne manque vraiment pas. Il tombe une pluie légère.
22 avril | New Bremen, Western Ohio
Je suis fier de moi car aujourd'hui, comme prévu, j'ai fait ma première randonnée à vélo du voyage. Au départ d'Hunstville, j'ai parcouru 55 kilomètres en boucle dans les vents constants et puissants. Au départ, il affichait dix degrés, la pluie forte est tombée toute la nuit. Heureusement le terrain fut plat avec de douces ondulations. La route passe à côté du plus haut sommet de l'Ohio, Campbell Hills à Bellefontaine avec 472 mètres. Ce ne fut pas ma plus excitante sortie à vélo mais j'étais seul la plupart du temps sur les routes de campagnes. Je ne voulais pas manquer ça, j'étais dû pour un grand bol d'oxygène.
Partout à l'horizon des champs à perte de vue, des fermes immenses et de nombreuses communautés amish. En arrêtant caresser un cheval, une famille constituée de douze enfants ont cessé de travailler un moment pour voir l'extra- terrestre que je représentais pour eux. Tous étaient figés en me regardant, les garçons et le père portaient des chapeaux de paille et les filles des costumes traditionnels avec des bonnets. Le père arborait une longue barbe et des bretelles, le ceinturon à la ceinture est prescrit par leur religion car il serait un bijou. De grands percherons se promenaient autour d'eux avec leurs petits. L'Ohio est formé dans la constitution en 1803. La construction des canaux Ohio-Érié et Miami-Érié fut créé en 1825. Le premier reliait Cleveland vers l'intérieur de l'état et le second de l'Ohio River à Cincinnati vers Toledo au lac Érié. L'Ohio River se déverse au Mississippi qui rejoins le golfe du Mexique. Miami est le nom d'une rivière qui borde l'Indiana et l'Ohio. De là les marchandises rejoignaient les Grands Lacs vers le canal Hudson et New York. Les bateaux étaient tirés par des chevaux, des mules ou des boeufs le long des canaux. À la construction des chemins de fer, les canaux sont tombés dans l'oubli. Les villages tels New Bremen où passait le canal jouissait d'une formidable prospérité. J'y passe la nuit à côté d'une partie du canal conservé. À côté se retrouve le musée de la byciclette qui abrite l'une des plus grande collection privée au monde. C'est dommage, demain dimanche c'est fermé. 3000 habitants de descendance allemande vivent ici dans un paisible milieu de vie. Bremen signifie Brême. Rarement je n'ai vu autant de beaux espaces publics de cette qualité, les collèges et terrains de sport pourraient alimenter une bien plus grande population. Les carillons scintillent de leurs musiques, dehors il grêle.
Hammondsport, Keuka Lake, Finger Lakes Region, New York
J'ai changé depuis le printemps dernier. L'hiver à Québec me fait veillir trop tôt. Entre les deux je suis aller à Cuba, je n'y retournerai plus. "Feel much better in United States", pays de l'aventure et des grands espaces. Maussade et froide journée de pluie aujourd'hui. J'aime mieux ça de ce côté afin de prendre les premières chaleurs plus loin vers l'ouest. Je traverse lentement la région des Finger Lakes dans l'état de New York. Onze lacs en forme de doigts, le plus long est Cayuga Lake avec 62 kilomètres. Sous la pluie et la grêle, Cornell University à Ithaca est impressionnante à traverser, une véritable cité dans la ville. Cette institution légendaire fait parti des sept prestigieuses universités de la Ivy League. Les magnifiques et gigantesques pavillons historiques s'étendent à perte de vue. Les étudiants marchent comme des automates la tête remplie d'équations. Ils font leurs entrées dans le monde des adultes et de leurs langages abstraits. C'est ainsi que les traditions se perpétuent. Watkins Glen State Park sera l'hôte de mes premiers kilomètres de marche du voyage, c'est calme et éblouissant. Je suis sur les rives de Seneca Lake. Je poursuis ma route vers Keuka Lake à Hammondsport. Je m'installe à Depot Park tôt dans cette jolie ville tranquille en cette période de l'année. Finger Lakes Region est réputé pour abriter les meilleures vignobles des États-Unis. C'est le même climat de Niagara en Ontario qui produit des fruits variés et les meilleurs vins du Canada. L'humidité et le relief vallonné favorisent le vignes, les Grands Lacs sont à proximité. Je ne bois plus ni alcool, café et thé, des addictions en moins. En milieu d'après-midi je m'offre une bon "dark" chocolat chaud. Toute la journée des paysages champêtres verdoyants m'ont charmé. Je poursuis inlassablement les panneaux routiers affichant "west road".
Hier j'ai déremiser le campeur pour un départ éminent. J'ai acheté de nouveaux pneus, un chargeur intelligent et un marche-pied miniature et amovible pour grimper facilement sur le toit. Mes affaires sont rangées dans la van, restera les derniers préparatifs et mettre belle Béa pour sa grande virée dans l'ouest américain. Je suis très fébrile devant ce voyage d'une vie, l'adrénaline est à son comble. En 2021, c'était ce voyage que je voulais effectué. La frontière étant fermée alors par la pandémie, j'avais décidé de traverser le Canada vers l'ouest canadien. Je n'y retournerai pas préférant largement les États-Unis. Les provinces qui me conviennent le plus au Canada sont Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse aux mois de juillet et août. L'an passé, tous mes voyages en vanlife ce sont magnifiquement bien déroulés. Ce fut un pur enchantement à tous les niveaux incluant 2000 kilomètres parcourus à vélo avec beaucoup de randonnées. J'apporte toujours mon cyclosportif sauf dans les Maritimes durant l'été. Je prends ça plus relaxe préférant pêcher dans l'océan. J'ai parcouru l'année dernière la chaîne des Appalaches jusqu'en Georgie, la Nouvelle-Écosse à l'été et la Nouvelle-Angleterre à l'automne. Cette fois-ci l'aventure sera vraiment spectaculaire avec les plus beaux et insolites paysages d'Amérique du Nord. Je réalise un vieux rêve d'aventure cette fois-ci dans le Midwest et le nord-ouest américain pour une durée indéterminée. Lorsqu'on a connu la vie de nomade en vanlife, c'est difficile de faire marche arrière.
12 avril |
Moisir dans une cave, croupir dans une prison. La moisissure est assurément moins abondante qu'au Moyen Âge me semble-t-il, mais on ne sais rien de ces lieux aux différentes hémisphères. Qui cela intéresse-t-il? Peut-on imaginer pareil destin? Dans les hauteurs, la moisissure est amoindrie avec l'horizon et le ciel dominant surtout avec une terrasse animée de bouquets de fleurs. C'est pour cette raison que je voyage, pour éviter de moisir sur le sol bétonné et parsemé de fourmis humaines. Les hommes délaissent les religions, ils y croyaient découvrir des paysages idylliques, ils ont atteris devant un mur. La religion est une affaire personnelle, pas celle d'un ministère d'état ni d'une secte. Il faut faire confiance à l'ami invisible en soi-même. On peut lui offrir les noms qu'on veux, avec ou sans visages, lui prêté une forme ou une couleur, cela nous appartient et à nous seul. Bien des choses sont impossibles à comprendre par l'esprit, la raison a ses limites. L'escapisme est un mot rare provenant de l'anglais "to escape" qui consiste à se retirer du monde et de la vie civique, par fuite ou désabusement, par opposition à la prise de parole ou à l’action individuelle ou sociale. "Fuyons parce que demain sera pire qu'aujourd'hui" affirmait Sylvain Tesson. Dans son livre "une très légère oscillation", ce titre signifie qu'à l'aide de son journal intime, son être verse dans une légère oscillation. Quel titre magnifique! Le terme blogue provient d'un mot composé, né de la contraction de web log ; en anglais, log peut signifier registre ou journal. J'aurais pu déblatérer dans un sombre cahier, mais incontestablement je préfère divaguer sur mon blogue. La trame lumineuse du minuscule réceptacle située entre le monde extérieur et le mien provoque chez moi une véritable métamorphose.
"Peut-être que le bonheur ne récompense que ceux qui ne l’ont pas cherché" réclamait Alain le philosophe. La philosophie de nos jours n'a pas perdu ses lettres de noblesse. Je dirais plutôt que la philosophie qui signifie "amour du savoir", se retrouve actuellement dans différents styles littéraires. Elle émerge aussi dans plusieurs domaines; psychologie, sociologie, littérature. Elle tend à être plus généraliste, d'une part, dans le courant d'intermondialisation. Depuis peu, je m'intéresse à l'étymologie des mots. Parfois avant d'écrire j'effectue une recherche visant la rectitude de mes propos. Compagnon signifie "celui avec qui je partage le pain". Je dois être mon meilleur ami car la plupart du temps je casse la croûte seul, ce n'est pas toujours par choix. La culture, à proprement parler, est ce qui se passe entre nous lorsqu'on communique dans l'espace commun. Ça passe par le langage, les arts et les techniques. Le mot culture signifie "qui aime se cultiver en partageant savoir et techniques". Les artistes expriment la culture. On pourrait observer notre culture en partie, par ce que les artistes expriment. Quand ça vole pas très haut, c'est le reflet de nous-mêmes qu'on perçoit. La culture est bien différente si l'on provient de la campagne, de la ville, d'un pays étranger, d'un milieu aisé et éduqué ou ouvrier. La langue est un trait culturel dominant même si les préoccupations de tous et de chacun se ressemblent pour les besoins de base. La langue est une forte distinction culturelle. Par exemple les français ont légués à plusieurs pays colonisés des certitudes, les anglais des apprentissages. Les différences culturelles ici sont nettement évidentes. Pour cette raison les pays anglo-saxons se portent mieux.
J'ai rencontré un homme sympathique dans un café aujourd'hui. Nous avons discuté de littérature, de culture, bref de tout sauf du temps qu'il fait, fort heureusement. Tout comme moi, il est célibataire sans enfants, ce qui m'apparaissais un point commun. Cette conversation fut très enrichissante. Il possède plusieurs connaissances ayant travaillé au service canadien du patrimoine. Nous avons échangé sur la définition de culture, sujet qui m'est cher. Malgré certaines dissonances réflexives de sa part, j'ai trouvé possible, voir agréable, d'établir une fructueuse conversation autre que celle de la pluie et du beau temps. Nous n'étions pas dans le registre des "j'ai dit, elle a dit, il a dit" qui m'apparaît être le vocabulaire préféré des gens en lien prioterement aux relations sociales et familiaux. Du fait d'être seul, j'ai peu à dire sur mes interactions sociales. Lorsque l'occasion se présente, je me surprend du plaisir à discuter dans une certaine transparence et profondeur. Il est plus facile parfois avec les étrangers. Impensable seraient d'avoir une parfaite similitude d'opinions et d'esprit avec les gens, étant donné toutes les différents profils d'une culture partagée. Rare dans la vie une véritable synchronisation apparaît entre deux êtres. Parfois quelques-uns la retrouve car il le faut bien. C'est le cas des couples que la nature et le destin a voulu. Que l'harmonie et l'amour véritable soient le cadre de leur relation est souhaitable. Parfois les similitudes ne sont que de pures illusions reliées au pouvoir attractif du premier jour. Ou bien ne serait-ce que des habitudes visant à combler des besoins matériels et affectifs disfonctionnels. Restons positif tout de même car nous ne vivons pas comme des dieux. Le retour en arrière devient impossible pour certains, douloureux pour les autres. La liberté et le bonheur tant recherchés se teintent alors d'amères déceptions. Notre devoir est d'avancer sans cesse dans nos rêves malgré l'adversité. Notre devoir, en plus de faire les choix qui s'imposent, est de posséder les outils nécessaires pour réussir sa vie et non la perdre en voulant la gagner. Le savoir et les connaissances représentent nos meilleurs alliés. Le bonheur c'est comme le sucre à la crème, pour en avoir il faut savoir en faire.
What i'm doing here? Je crois sincèrement que le nomadisme est une chose merveilleuse. Ne pas savoir exactement où aller, être libre sans attache avec le ciel comme guide. Bien entendu j'ai quelques distractions et objectifs devant moi. Une journée à la fois, je découvre ce qui m'exalte. Nombreux sont les fruits à cueillir sur la route. Ici mes pensées s'aliènent dans un marais stagnant, bientôt elles iront s'abreuver à la source. Ma ville natale est un dortoir parfait entre deux voyages. "Tout bien considéré, il n'y a que deux sortes d'hommes dans ce monde, ceux qui restent chez eux et les autres" disait Rudyard Kipling. Mes aventures passées me sont complètement indifférentes sauf celles où j'ai marché seul. Travailler c'est être rémunéré pour servir. Autrui m'a bien servi pour apprendre et survivre. En cela c'est très suffisant n'est-ce pas? Tout le reste ne fut qu'accessoires car les amours et les amitiés passent comme le vent. De toujours j'ai été fait pour le nomadisme et l'aventure. Je retrouve les outils de ma vocation actuelle avec le vanlife et la retraite. En ville pendant d'interminables mois, le visage des passants ressemblent à des morts-vivants. Ils sont dans l'attente du congé férié, du prince charmant ou du déluge. Inévitablement je vais revenir à la maison pour dormir jusqu'au prochain départ. J'ai l'air de celui qui porte une rancune viscérale et une amertume. De ma vie active j'ai oeuvré à l'intérieur de multiples activités sociales et lucratives. À contre-courant, j'ai résisté à la société individualiste surtout durant la dernière décennie. Depuis, le monde en général, se fout des autres sauf pour ses intérêts mesquins. Il m'aurait été impensable aujourd'hui de créer une entreprise communautaire telle que je l'ai fait il y a 30 ans, le monde a changé, il s'est replié sur lui-même. Faut savoir exister pour soi-même ces années-ci, ne compter sur soi. Vivre seul n'est peut-être pas une mauvaise chose, j'y reviendrai. Je reconnais qu'autrui est rapidement embarrassé par les interactions personnelles et davantage à l'aise dans les relations mercantiles comme quoi le consumérisme est toujours très actif. Peut-être est-ce la culture environnante qui fait défaut? La peur anime tellement de gens qu'ils s'empêchent de vivre omis dans la soumission. Les cartes à jouer s'épuisent, le souffle s'étiole. On devient ce que l'on pense. La masse ne progresse pas vraiment. La chance n'est pas offerte à tous, la chance se mérite. Regardant en arrière je réalise que j'ai survécu aux hostilités et que malgré tout je demeure positif, libre et heureux comme un nouveau-né.
Descartes écrit "maintenant que mon esprit est libre et, que je me suis procuré un repos assuré dans une paisible solitude, je m'appliquerai sérieusement et, avec liberté à détruire généralement toutes mes anciennes opinions. Mais ce dessein est pénible et laborieux, et une certaine paresse m'entraîne insensiblement dans le train de ma vie ordinaire". Dans ses nombreuses théories Descartes mets en relief le doute en soi. Il affirme que plusieurs leurs sont impossible de vivre avec ce doute en eux préférant le déni. Mon évolution dans l'écriture me porte davantage sur les idées que sur le style. Toutefois les mots n'apparaissent de plus en plus fluides et esthétiques, si mon style m'améliore je ne m'en rends pas toujours compte. Avec cette passionnante pratique, écrire devient aussi naturel que manger et dormir. Une amie fut surprise de la quantité de livres que je possède. Ils sont classés minutieusement avec grand soin. Près de ma bibliothèque je suis inspiré au point de vouloir gribouillé dans l'immédiat. Je ne tiens pas à décortiquer des sujets trop soutenus préférant butiner à gauche et à droite sur de multiples humeurs. Je constate que vieillir rapetisse mon espace de vie, mes choix deviennent plus modestes et sélectionnés avec parcimonie. J'ai davantage de temps pour réfléchir et m'occuper de moi pour l'essentiel. Mon temps davantage précieux, je le préfère libre qu'à un agenda bourru de mouvements incessants. Je fuis les groupes, j'ai donné avec les perroquets et les coqs. J'aime les mots justes qui reflètent mon esprit. Je fuis la polémique qui jadis me nourrissait. Parfois je me surprends de tourner en rond. La vie étant faite de gestes répétitifs, ainsi ne devrais-je pas m'en étonné. La différence est qu'aujourd'hui je ne déplace plus dans cette féroce mobilité dans laquelle je m'identifiais. J'ai appris à me poser. Lorsque j'écris, je voyage. Lorsque je lis je vagabonde. Ça m'évite de perdre mon énergie, préférant le conserver au moment opportun. Plusieurs deviennent des cons en vieillissant. J'espère ne pas faire parti de ce groupe. Repliés sur eux-mêmes et dans leur orgueil jusqu'au jour ou le dos se casse, ils révisent alors leurs positions. Je trouve les jeunes beaux, leurs élans, leurs spontanéités. Ils ne savent rien pour plus tard, c'est mieux ainsi.
J'espère continuer de m'ouvrir à la vie, de contempler la beauté du monde. J'ai une amie qui est hyperactive, je ne l'envie pas. À l'heure ou avec l'âge le rythme requiert des pauses, de l'espace, le sien se comprime compulsivement. Tout peut être dit, ça dépend toujours de quelle façon. On me raconte parfois d'aller travailler ou faire du bénévolat. Je répond ne pas vouloir mourir à la tâche, préférant crever dans une tornade en voyageant. Quelle étrange pensée n'est-ce pas? La mort doit-être comme on a vécu. En attendant j'aime observer mes pensées défilant. Pour méditer la méthode est d'observer ses propres pensées sans jugement ni effort. Seulement les observer comme les nuages défilant au ciel. J'apprends ainsi à aimer mes pensées peut m'importe leur rythme et leur nature. Je médite parfois en écrivant car mon esprit coule avec les mots ne tentant pas de les retenir, de les corriger. Il y a une différence entre l'écriture sur la route ou chez soi. À la maison mon esprit est davantage cloîtré dans la routine, le quotidien, la pensée tourbillonnant davantage sur elle-même. Sur la route je peux me reposer de ce marasme, défilant à l'infini les paysages et les événements. En apportant ces paysages à la maison, je les trouve obsolètes comme du bois mort sauf qu'ils me serviront à attiser mes souvenirs à la maison de retraite. J'ai commencé à mettre de côté des bouquins pour le voyage; où tu vas, tu es, Jon Zabat-Zinn; le guide des égarés, Jean d'Ormesson; théorie du voyage, Michel Onfray. Il y en aura quelques autres en plus des précieux guides de voyage. Wikipédia demeure une source infinie d'informations que je ne peux pas me passer. Quelques jours il est mieux d'aller sans cartes, ni destinations car c'est en se perdant que l'on se retrouve. "La paix ne peut venir que de soi-même, personne d'autre ne pourra m'en indiquer la direction" disait Ralph Waldo Emerson. La date de départ est imminente et fixée. Je pars dans des contrées lointaines et isolées mais je serai près de moi comme jamais.
Nos vies, nos histoires, nos amours, nos repères filent à vive allure. Tout s'envole rapidement. Il en est ainsi des gens qui croisent notre route. Ces personnes qui passent dans nos vies, sont là pour nous apprendre des choses importantes sur soi et sur l'amour émergeant. Le bien et le mal existent uniquement dans nos esprits. En réalité, ces rencontres que le hasard a voulues, existent pour nous faire grandir. Nombreux sont les hommes et les femmes qui ont interagis avec moi. Plusieurs n'auront fait que passer me laissant souvent triste et amer pour n'avoir fait que passer. J'éprouve des difficultés avec le rejet et l'abandon de par de troublantes expériences du passé. Je n'ai pas toujours assimilé tout cela mais j'y travaille activement. L'amitié sincère et partagée nourrissant mais la forme de certain attachement est néfaste. Combien de fois fut ma surprise devant les étonnantes réactions d'autrui à certains moments. Combien malaisantes certaines situations imprévues m'auront troublé. Cette semaine seulement, deux événements m'ont obligé à réfléchir sensiblement sur la nature de ces étranges incidents. Je réalise l'importance d'observer ce qui se passe en moi lors de ces interactions, mon attitude, mes pensées et cela bien au-delà de celles de l'autre. Cela n'est pas par manque d'empathie mais par respect de soi-même. Ce qui se passe dans leurs têtes à ce moment doit m'être indifférent, ou objectivement neutre devrais-je dire, à moins que ce soit un ami proche ou un membre de la famille. Je peux ressentir inconsciemment de la culpabilité devant certains incidents. À bien y réfléchir ces réflexes sont absurdes, inconscient et sans fondement. Cela trahi d'anciennes blessures ou une mauvaise éducation.
Je ne peux pas être responsable de la réaction des autres. Une connaissance est un bien grand mot qui n'a rien à voir avec "connaître". Un voisin, un collègue, un client, un passant, toutes ces relations demeurent teintées de superficialité mais elles sont réelles et nécessaires. Nous ne vivons pas dans une bulle étant tous relié d'une manière ou d'une autre. Nous ne connaissons pas toutes les charges émotives que ces personnes portent en elles. Ces relations, aussi futiles soient-elles, tissent néanmoins notre quotidien d'une étrange complexité. Il est mieux prendre certaines distances émotives devant certaines d'entre-elles dépendamment des facteurs environnants. Cela vaut aussi dans l'amour. Ma vie comme celle d'autrui est composée de deuils, de ruptures, de choix douloureux. Plusieurs de ceux que je croyais des amis ne sont en réalité que des mirages reflétant mes propres illusions. Attachement douteux, peur viscérale du vide, mon esprit me joue des tours dans ma quête légitime relationnelle. On ne me doit absolument rien, en cela quelles sont mes attentes si elles en sont. L'attachement et le monde relationnelle sont d'étranges choses absurdes dirait Albert Camus.
27 mars |
La musique classique me fait parvenir des ondes positives au cerveau se permettant d'être calme et de m'autorégulariser. Un livre fort intéressant de Michel Onfray est "théorie du voyage". Il raconte, comme peu l'ont si bien exprimé, les caractéristiques des nomades et des sédentaires. "Le nomade possède le goût du mouvement, la passion pour le changement, le désir forcené de mobilité, l'incapacité viscérale à la communion grégaire, la rage de l'indépendance, le culte de la liberté et la passion de l'improvisation de ses moindres faits et gestes, il aime son caprice plus que celui de la société dans laquelle il évolue à la manière d'un étranger, il chérit son autonomie placée nettement au-dessus du salut de la cité qu'il habite en acteur d'une pièce dont il ne méconnaît pas la nature farcesque". Rarement je n'ai été en contact directe avec une description aussi réelle et détaillée de ce que je ressens à ce sujet. Ce monde statique tournant sans cesse sur lui-même, agité, apeuré, se prenant trop au sérieux me semble inopérant pour combler ma vitalité. Je parle de mon environnement propre. Modifier celui-ci pour un autre pourrait être redondant car il s'agit toujours de sédentarité. Ce dernier évolue dans un enchevêtrement de codes aliénants et répétitifs pour ma part. À mon égard je retrouve une énergie décuplée et une régénérescence accrue en puisant dans de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, libre de toutes ces grimaces moribondes arborant de cinglantes routines. Je suis un éternel idéaliste, mais je tiens à mes convictions, à mes rêves. Toutefois j'avoue me satisfaire d'un toit pour m'abriter au retour de mes tergiversations nomadiques. Je crois posséder ces deux caractéristiques, le nomadisme en vanlife étant celui que je m'identifie le plus quoique qu'avec l'âge l'immobilisme me sied bien sur de courtes périodes. C'est de loin dans un campeur que je me sens le plus libre. Ma fébrilité est grande à l'aube de ce grand départ. Merci la vie !
J'ai mis de l'ordre dans mes applications pour la route sur mon téléphone. Sur internet j'ai vendu un vieux GPS et beaucoup d'objets choses obsolètes et inutiles. J'ai fais des mises à jour sur mon nouveau GPS Garmin avec toutes ses cartes intégrées de l'Amérique du Nord. Tout le nécessaire est prêt pour le périple dans l'ouest américain avec une liste exhaustive d'équipements et d'accessoires. Les huit derniers guides de voyages qui manquaient à ma collection sont arrivés par la poste. Après trois années consécutives en vanlife, je suis mieux préparé pour l'aventure n'apportant que le stricte nécessaire dans ma boîte à rêves. Ça prend beaucoup de petites choses à portée de main pour être autonome tout en ayant du plaisir. Un confort rudimentaire et pratique m'est nécessaire pour les longs trajets, par exemple la nourriture, ma musique et mes livres. Je veux éviter les achats le plus possible sur la route. La première année j'arrêtais souvent pour ceci et cela. Mon campeur est en ordre, tout y a été inspecté avant le remisage l'automne dernier. Je tiens un tableau de bord rigoureux de l'équipement et je suis extrêmement minutieux dans tous les aspects du voyage. Je suis très soucieux du détail dans le rangement de l'équipement et la nourriture. Le campeur est rigoureusement propre autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, il devient le temps qu'il faut un milieu de vie qui se doit d'être agréable. Cette discipline m'apporte un solide moral sur une longue période. Le vanlife est un style de vie incroyable et beaucoup de discipline est requise pour bien profiter de l'aventure. Pour la navigation sur la route, en randonnée ou à vélo, je suis top niveau. Je suis extrêmement efficace pour repérer les "spots" pour la nuit et trouver les centres d'intérêts en nature. Le "backcountry" est de loin mon terrain de jeu préféré. À ce niveau rien ne m'échappe car je suis extrêmement curieux et enthousiaste. Mon espace est restreint mais je possède tout le nécessaire pour être serein et autonome. Des panneaux solaires à l'isolation, poêle, frigo, congélateur, ventilation, coffre de rangement, vélo, etc... Tout y est intégré à la perfection au quart de pouce. Par ricochet, à la maison, chaque centimètre de mon espace de vie à été revue, simplifiée et améliorée afin qu'au retour je puisse bien récupérer dans un confort simple et harmonieux. Je n'ai aucune dette et aucune responsabilité autre que de jouir de la vie lentement en contemplant le meilleur de ce qui m'est offert. J'ai cultivé beaucoup en semant ici et là, maintenant je récolte la beauté, la simplicité et la paix. Om namah shivaya 🌿
28 mars |
L'arche de St Louis, "gateway arch" au Missouri en acier inoxydable haute de 192 mètres est le symbole de la conquête de l'ouest. Les premiers colons venus de l'est débutèrent leurs périples à Independance au Missouri pour emprunter l'Oregon trail longue de 3,500 kilomètres jusqu'à Oregon City dans Willamette Valley. Tous n'étaient pas de grands aventuriers mais des gens ordinaires recherchant une meilleure vie pour eux et leurs familles. Les longues caravanes partirent en avril du Missouri pour s'installer sur les grandes terres fertiles de l'Oregon près de Portland. C'était la terre promise "du lait et du miel" pour les nouveaux immigrants. Cette gigantesque vallée entourée de trois chaînes de montagnes près des côtes du Pacifique s'étend sur 150 kilomètres. Soixante-dix pourcent de la population de l'état vit dans cette fertile vallée. Partant en avril ils évitaient de traverser les Rocheuses enneigées de l'automne. La piste traverse une partie du Kansas, la totalité du Nebraska, du Wyoming, le sud de l'Idaho et l'Oregon. Une grande portion de la piste qui traverse le Wyoming se nomme "emigrant trail" qui, à Fort Hall en Idaho, fourche sur deux pistes, celles de l'Oregon et la seconde sur la piste de l'or au Nevada et en Californie du Nord jusqu'à Sacramento. La ruée vers l'or se déroulait dans deux régions distinctes du nord de la Californie; "northern California goldfields" près du volcan Shasta et "Sierra Nevada goldfields" près de Tahoe Lake. La rue que j'habite curieusement porte le nom d'un grand explorateur canadien français qui fit sa trace le long du Mississippi, le père Marquette. Ce fleuve mythique sépare l'est et l'ouest de l'Amérique.
St Louis est situé à 477 kilomètres de Chicago dans l'Illinois. De la capitale du "blues", débutèrent les expéditions de Clark et Lewis, ces explorateurs qui découvrirent les Rocheuses au Montana en remontant en canot la rivière Missouri aidé des indiens. Un monument érigé en l'honneur de Meritewer Lewis sur l'historique Natchez Trace au Tennessee indique son destin tragique où il succomba. J'ai dormi le printemps dernier sur ce site, en remontant vers Nashville capitale mondiale de la musique, dans ce qui abrite maintenant un magnifique camping sauvage et gratuit. Près de Chicago, sur la rivière Illinois, "starved rock" signifie le rocher de la famine. Sur son sommet abritait le fort français St Louis. Le peuple amérindien des Illinois vivait prospère autour du rocher dans une abondante nature. Des guerres éclatèrent et cette tribu fut consignée sur leur rocher inaccessible jusqu'à mort s'en suive, ce qui extermina complètement ce peuple pacifique. Je quitte Québec à la mi-avril pour la route des pionniers vers le nord-ouest américain et le midwest en passant par les prairies et les "badlands". Ce parcours illustre les plus beaux paysages des États-Unis tant par leurs diversités que par leurs cultures mythiques et insolites qui s'y retrouvent. Mon aventure débutera vraisemblablement à l'ouest de la Pennsylvanie au coeur de la "rust belt". C'est la ceinture de rouille qui se caractérise par les anciennes mines de fer et les vieilles usines de transformation, souvent abandonnées. L'ère industrielle aux États-Unis était née dans cette région avec l'Ohio que je traverserai. Ensuite je poursuis vers l'Indiana et l'Illinois au coeur du "corn belt", le pays du maïs. Puis le long du Mississippi pour atteindre l'Iowa, le Kansas, le Nebraska et le Dakota du Sud. Les paysages défileront majestueusement le long des rivières aux noms indiens, dans les prairies et les canyons désertiques des états du midwest américain. Au Kansas je traverserai "tornados alley" au centre du pays. Je possède d'ores et déjà des applications dans mon téléphone pour m'aviser de leurs trajectoires en cas d'urgence. Ensuite la route se poursuit au Wyoming, l'Idaho et le Montana dans les montagnes Rocheuses. Au retour je rejoindrai le Dakota du Nord, le Wisconsin et le Michigan par les Grands Lacs. Le tracé de l'itinéraire s'effectue selon les conditions météorologiques en vigueur, les intérêts établis de jour en jour et de mon humeur.
