Longue promenade en van de la forêt dense au désert aride de l'Idaho par Sawtooth Range Mountains. C'est au village de Stanley la consécration pour admirer ce joyau du massif enneigé de Sawtooth Range Mountains jusqu'à Salmon. Toute la journée je suis dans deux vallées, North Fork Payette River et Salmon River. C'est la première grande fin de semaine qui marque le début des vacances pour les américains après leur fête nationale. Dans ces régions le rafting et le kayak sont très populaires. Ce sont les plus belles rivières d'eau vive parcourues depuis le voyage. On dirais que je rêve avec tous ces beaux paysages réunis ensemble. L'ouest américain, les prairies, c'est fabuleux. C'est étonnant encore une fois de passer rapidement de la forêt au désert. C'est ce que je retiendrai du périple. J'aime ça ces contrastes et surtout les déserts. Jamais depuis que je suis parti que je n'avais vu autant de campings gratuits qu'aujourd'hui. Plusieurs beaux sites sur la rivière affichaient gratuit pour une durée maximale de 14 jours. J'aime mieux dormir dans le désert et à peu près tout ce qu'il offre. Je suis en boondoking, comme toujours, cette fois-ci à Malm Gulch de Tunnel Rock dans Sawtooth Range Mountains sur les rives de Salmon River, dans les massifs du même nom. Tunnel Rock s'appelait jadis Sunbeam. Depuis Stanley ce sont mes paysages préférés que je traverse. La plus haute montagne de l'état, Borah Peak à 3,837 mètres est situé pas très loin d'ici, son profil se dessine. Le silence est beau dans le désert et plus beau que n'importe où au monde. C'est mon humble point de vue. Ce matin j'ai fait de la randonnée dans le désert hors sentiers. Je dois me forcer un peu car les journées sont trop chaudes pour l'exercice. C'est vraiment trop beau de se secteur. Plus loin je pars en van dans un chemin de terre pour Bayhorse et Ponderosa Ghost Town. Parfois les déserts sont encaissés sur de courtes distances entourés de forêts épaisses. C'est là mon travail de me faufiler où les paysages sont les plus exquis. J'écris derrière un restaurant qui ont aménagé une belle cour ombragée.
5-6 juillet | Hells Canyon National Recreation, Snake River, Eastern Oregon
Promenade dans Hells Canyon National Recreation à la frontière de l'Idaho et de l'Oregon. C'est le nom que porte Snake River à cet endroit. C'est la plus longue rivière de l'Idaho, état peu peuplé et très rigoureux sur les règles et valeurs conservatrices. Un très long chemin de terre pour un très grand ménage de la van sur Hells Canyon Overlook. J'y ai passé la nuit. Le plus impressionnant aujourd'hui fut Grande Ronde River quoique cette dernière est bien cachée. Parfois je me demande si je rêve. Wallowa-Whitman National Forest est la forêt qui m'entoure. Les territoires sont vastes. J'ai découvert des gens qui peuvent vivre n'importe où. En réalité ça prend de l'eau, du blé et un peu d'amour. Depuis quelques jours, des pierres petites et grosses, jonchent des tronçons de routes. Quelques fois je les enlèvent. La région de Hells Canyon et Snake River est très sauvage et isolé. Ça me donne le temps de voir les papillons et les fleurs des montagnes. Il y les chemins pavés et les autres. C'est ardu de faire le tri car les conséquences peuvent être énorme avec ses choix. Quel est l'étrange rapport avec nous-même qui nous lie à la culpabilité entre ce qui doit être accompli et le reste ?
3-4 juillet | Farmington, Hanson Ferry, Grande Ronde River, Eastern Washington
Promenades dans l'arrière-pays de l'état de Washington après la traverse des grandes villes et réserves indiennes de Yakima et Spokane. Les automobilistes sont impittoyablement pressés. Un camionneur a eu à deux reprises la rage au volant sur la route et j'en passe Plus tard un couple a essayé de s'en prendre à moi en tentant de me vendre des cartes d'essence frauduleuses. Mon défi est de tenter de relever sur les cartes les régions boisées des régions désertiques. Je ne traverserai pas en Idaho maintenant préférant aller dans l'est de l'Oregon pour le moment. Je suis complètement perdu dans une région à l'est de l'Oregon, Hells Canyon National Recreation. Le canyon est situé dans une région désertique entre l'Idaho et l'Oregon. La nuit dernière j'étais au Grande Ronde River. C'est très dépaysant par ici, c'est une région isolée. L'aventure prend tout son sens ici. La chaleur est torride malgré les sommets enneigés.
2 juillet | Kettle Falls, Columbia River, Northeastern Washington
De courtes promenades en van sur la frontière américaine entre Washington et la Colombie Britannique. Je traverse Okanogan et Colville National Forest. En à peine quelques heures de van le paysage est passé du désert à la forêt. Ce soir je dors sur Colombia River à Kettle Falls. La rivière Kettle prend sa source en Colombie-Britannique et est l'une des plus fraîches pour camper l'été. J'y avais passé plus de cinq jours il y a deux ans à mon passage dans l'ouest. Hier était l'un de mes meilleurs spots pour dormir. Ce n'est pas la même histoire ce soir. La prochaine fois que j'en trouverez un beau j'y resterai plus longtemps.
30 juin - 1er juillet | Nighthawk, Silmikameen River Valley, Northern Washington
Promenade en van le long de Colombia et Okanagan Valley River. Un record de chaleur est établi en voyage. Ça ira pas en s'améliorant, je dois réfléchir à mes gestes. En m'approchant d'Okanogan Valley en Colombie-Britannique ça me rapelle mon voyage en vanlife il y a deux ans. Ce fut l'été des feux de forêts et des canicules dans l'ouest canadien. Des records auront été franchis, celui de Lytton je m'en souviendrai. Le village a été rasé en passant à côté. Je ne tiens pas à revivre cela. Ce fut l'année qui ferma la frontière par la covid. Je regardais du côté des États-Unis, je fus patient. J'avais bien mieux à récolter du côté américain, c'est confirmé. Aujourd'hui j'ai traversé une petite ville particulière, Chelan Lake, qui doit sa popularité à son lac aux eaux émeraudes. Il est protégé à l'intérieur de forêts nationales dont Okanagan National Forest qui prennent une place considérable au nord-ouest américain. Se retrouvent ici de vastes territoires que couvrent plusieurs grandes rivières et beautés naturelles. La vallée de l'Okanagan, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, est une terre propice en production fruitière surtout par l'irrigation. Petite distinction, Okanagan est aux États-Unis ce qu'Okanogan est au Canada. Plus à l'ouest c'est Cascade Range et ses forêts humides et denses. Il y a la version américaine et canadienne de Cascade Range. Je suis installé à Silmikameen River Valley de Nighthawk à cinq kilomètres de la frontière canadienne et à peine la même distance pour Cascade Range. Me retrouver derrière cet endroit précis me fait étrange. Il y a deux ans exactement, j'étais de l'autre côté de la frontière à quelques kilomètres d'ici. J'avais fais une belle randonnée pédestre. Keremos-Silmikameen-Cathedral-Osooyos furent mes plus somptueux souvenirs vers l'ouest canadien précisément dans Okanogan Valley. Somptueux pour l'aspect et dépaysant du décor désertique. Rien n'est plus beau qu'une rivière tumultueuse qui dégage sa musique en dévalant une montagne désertique. En réalité l'art exprimé n'est pas seulement associé au voyage mais au moment où il se déroulera. Les repères habituels ont bien tôt de rééquilibrer les règles, ici elles n'existent pas. Sans partagez l'émoi devant tant de beautés est inhumain. Décrire un paysage, transmettre une impression c'est pas facile. C'est beau ce soir ici, trop chaud certes, mais très beau. Il est difficile à réaliser que le désert du Nevada vienne mourir à Okanogan Valley en Colombie-Britannique en y apportant quelques serpents et cactus à ses pieds. Le village de Lytton a complètement été détruit par les flammes, je passais à côté dans la fumée, il faisait 49.6 degrés lorsqu'il ont fermé la route, un record canadien.
29 juin | Entiat, Columbia River, Washington
La température frise 37 degrés. C'est le souvenir vague que j'ai à mes 17 ans à cueillir des fruits dans Okanagan Valley de la Colombie Britannique. Après quelques mois de cueillette de fruits j'ai descendu la côte ouest jusqu'en Californie en autostop. La couleur ocre des montagnes de l'est de Washington n'a pas changé. Le soleil est de plomb, il rase tout cruellement sur son passage. Plusieurs records de chaleur ont eu lieu dans l'état. Il y a deux ans lors de mon voyage en vanlife dans l'ouest canadien, Osoyoos a gagner le prix du dépaysement et la beauté par le minéral au Canada dans un premier temps et en second le record de chaleur canadien. Silmikanen Valley et Nighthawk vers Keremeos sont mes coups de coeur canadien. Il est de ces souvenirs qui ne s'entravent. La région qui borde le fleuve Columbia est gonflée à bloc par l'agriculture dans l'état de Washington. L'irrigation est de premier plan. Le trafic a repris ce matin, la trame sonore automobile est omniprésente. Depuis Yakima les communautés latinos sont plus présentes pour les champs. J'ai très chaud, je fais quelques pauses. Je suis installé à Entiat sur la rive de Colombia River pour la nuit. Le vent souffle la chaleur à la tombée du soleil. De toujours pour moi l'est de Washington représente le soleil qui brûle tout. Une lumière dorée qui rorgne ses nuances fragiles du printemps. Okanagan fut et représente encore pour moi la terre canadienne de tous les rêves, de la jeunesse et de tous les défis. Aux États-Unis il y en a des milliers comme cette bourgade mais le charme opère toujours. J'irai dans les prochains jours arpenté American Okanagan Valley River qui se jette dans Colombia River. S'il y avait un endroit pour rouler avec Béa en Amérique c'était bien dans les états du nord-ouest américain.
28 juin| Moxee, Rattlesnake Hills, Washington
Un volcan c'est comme une île. Le Mount Rainier est gigantesque. Je suis aller à Paradise sur l'un de ces flancs. Sunrise n'était pas accessible sauf White River Campground où la vue du Mount Rainier est monumentale. Emmons Glacier devant moi est le plus grand glacier des États-Unis. Le Mount Rainier est une barrière naturelle contre l'air frais et humide du Pacifique et à l'est, vers Yakima, c'est le désert quasi complet. La rupture est énorme en à peine une heure. Je ressens le changement de climat depuis quelques minutes. Les nuages vers l'est s'oublient avec le reste. Sur ce versant de Cascade Range il y a beaucoup de rivières souterraines et de nappes phréatiques. Les fruits stands font leurs apparitions. Je ne m'en priverai pas dans les prochains jours. Les Mounts St. Helens et Rainier m'auront donné du fil à retordre pour mon entrée dans l'état de Washington. Je suis installé ce soir dans un champ désertique à Moxee près de Colombia River. En écrivant mon blogue, le propriétaire me demande gentillement avec son costume de cowboy impeccable de partir pour laisser aller les bêtes et fermer la porte. Je trouve un autre spot à trois kilomètres. Dans Wenatchee National Forest les campings sonts gratuits et très beaux. La dame me dit que c'est pas la bonne place sur un terrain vague. Enfin je trouve un dead end derrière des plantations de fruits à l'infini. À l'est de Cascade Range la circulation automobile est réduite considérablement. Le nord-ouest américain offre les meilleurs fruits de de la saison et de multiples variétés. C'est dans l'est de l'état que l'agriculture est à son apogée surtout avec les fruits. Je n'irai pas à Olympic Peninsula, Seattle et Olympia la capitale de Washington. Les grandes villes pertuberaient le plaisir que j'ai en ce moment dans les régions rurales de Colombia et Yakima Rivers.
27 juin| Morton, Cascade Range, Washington
Je me suis levé dans une pluie fine au coeur du Mount St. Helens Volcanic National Monument. La brume est épaisse. Au secteur sud du parc les routes sont un véritable labyrinthe. Le Mount St. Helens ne se laisse pas découvrir aisément. Le secteur sud ne communique pas avec les autres sections. Celle du centre du parc est fermée et celle du nord n'est pas encore prête pour l'été. Les distances sont longues pour avoir accès au Mount St. Helens. Ensuite je pars vers Mount Rainier National Park. 4285 mètres est le dénivelé de ce mastodonte de Cascade Range. C'est un stratovolcan, les plus grands et les plus actifs sur terre. La plupart des volcans de l'ouest américain sont des stratovolcans et sont situés dans l'arc de feu, la plus importante ceinture de feu ou de volcans au monde. Il y a beaucoup de visiteurs au Mount Rainier. La foule ne m'emballe pas. Plusieurs routes sont fermées en altitude et d'autres démolies cet hiver avec la quantité exceptionnelle de neige. Ce fut une longue route aujourd'hui. Je suis content de m'être enfin arrêter à Morton dans Cascade Range de l'état de Washington. Je campe derrière un parc municipal. Le Mount Rainier est visible de partout de Washington, c'est un icône important de l'état. C'est l'un des plus dangereux volcans au monde, le 7ème plus précisément. Voici la liste des parcs et sites importants traversés dans l'ouest américain; Death Valley, Sequoia, Kings Canyon, Yosemite, Tahoe Lake, Lassen, Mount Shasta, Crater Lake, Hood, Mount Rainier, Mount St. Helens, Newburry National Monument, Yellowstone, Grand Teton, Big Horn, Crater of the Moon, Crater Lunar, Toyaibe National Forest, Black Hills, Badlands. Demain est une nouvelle étape du voyage qui débute, l'est de l'état de Washington.
26 juin| Mount St. Helens National Volcanic Monument, Cascade Range, Southern Washington
Ce matin direction du Mount Hood Village National Forest en Oregon près de Colombia River et de Portland. 3,408 mètres est son sommet gigantesque et le plus haut de l'Oregon. Il y a quatre millions d'habitants en Oregon et huit millions dans l'état de Washington. Plus tard j'arrive au Mount St. Helens Volcanic National Monument dans l'état de Washington par de petites routes forestières ayant pris le traversier pour Colombia River. De beaux spots près de la lave du volcan. Un labyrinthe de chemins pavés dans la brume à l'ombre des Douglas. Une éruption au 175 ans. On entends rien. Il y a eu une éruption mortelle du Mount St. Helens dans les années 1980, 57 personnes sont décédées. Tout est grandiose, la forêt est sauvage, luxuriante et envahissante. Mounts St. Helens et Rainier sont situés entre Seattle dans l'état de Washington et Portland en Oregon. Je suis heureux d'avoir découvert tous ces endroits incroyables et mystiques. Je suis content d'avoir prêté des images à mes rêves lointains. Ce soir j'ai un autre beau spot. La condition d'un tel lieu est qu'il soit silencieux en premier lieu. Des deux guides vélo sur l'Oregon et de la Californie du Nord aucun ne m'auront assez convaincu. Décidément trop de circulation automobile et des parcours trop longs. Je fais mon plan au jour le jour. Mon prochain objectif après le mont Rainier seront les régions semi-désertiques de l'est de Washington et du Colombia River, de l'Idaho et du Montana. Je poursuis selon la température en vigueur. Le mois de juillet et août me limite pour les activités physiques intenses au soleil. Les randonnées dans le désert me manque, l'odeur de la sauge après la pluie aussi. J'y reviendrai plus tard.
25 juin | Mount Hood Village, Oregon
Passage de la côte du Pacifique à Willamette Valley. Il fait très chaud dans la vallée. Il y a beaucoup de circulation automobile. Je m'arrête à Salem, la capitale de l'Oregon. Le style est West Coast, architecture légère, aéré, simple, écologique. Tout est est de bon goût en Oregon. On y est plus éduqué et les salaires sont au dessus de la moyenne nationale. Les vignobles sont une affaire sérieuse en Oregon. On y retrouve les meilleurs vins au monde dans la vallée Willamette. Je campe à Mount Hood Village derrière une chapelle. Je suis près de Portland et de Colombia River.
24 juin| Monmouth, Willamette Valley, Oregon
Longue route en van. Rien de particulier à part que je quitte la côte du Pacifique littéralement gelé. Quelques kilomètres plus loin dans les terres je gagne 25 degrés. Je suis installé à Monmouth dans Willamette Valley. Cette vallée fertile est longue de 250 kilomètres. Elle a la même longueur que Shanandoah Valley en Virginie et elle m'y fait penser. Plus du trois quarts des habitants de l'Oregon habitent Willamette Valley de Portland sur Columbia River à Eugene plus au sud. Je suis sur une ferme. Il fait beau et chaud, c'est silencieux. Willamette Valley a été pour de nombreux pionniers l'objectif ultime pour une meilleure vie. La terre y est riche, l'eau abondante et les ressources disponibles dans les trois chaînes de montagnes environnantes et dans l'Océan Pacifique. Il y a beaucoup de circulation automobile sur Pacific Highway. Les spots pour dormir sont pas facile à trouver, beaucoup d'interdictions partout sur la côte. La patience porte fruit, ce soir je campe dans un pré à l'orée du bois.
23 juin | Charleston, Pacific Coast, Oregon
4.5 millions d'habitants peuplent l'Oregon, dix fois moins qu'en Californie. Portland est la plus grande ville de l'état avec habitants et Salem la capitale. Port Orford, est la plus ancienne ville de l'Oregon traversée aujourd'hui. Très diversifié l'Oregon regroupe toute une gamme de paysages possibles en passant aux volcans, aux déserts, aux forêts luxuriantes et un littoral sauvage et éblouissant. C'est l'un des meilleur état de l'union pour différents aspects mais l'un des plus cher. Beaucoup de cyclistes longent la côte du Pacifique à vélo de Vancouver à San Diego. Il y a des affiches m'indiquant que je suis dans une zone de tsunamis. Je suis installé à la marina de Charleston près de Coos Bay.
22 juin| Gold Beach, Pacific Coast, Southern Oregon
Au réveil mes amis étaient partis vers le sud, moi vers le nord. On va se croiser plus tard. Une brume épaisse traînait sur la côte du Pacifique ce matin avec une température assez basse pour la St Jean Baptiste. L'hiver dernier il y a eu un peu de neige, davantage qu'à l'habitude. La côte du Pacifique est très pluvieuse et grise. Des gens me disent qu'il fait soleil deux jours par semaine et le reste c'est gris et pluvieux. Le véritable nom pour englober les parcs du Nord de la Californie est Redwood National and State Parks. J'ai fait une halte à Crescent City, dernière bourgade du Nord de la Californie. Je vois des palmiers. Je vais marcher à Jedediah Smith Redwood State Park. Ensuite Howland Hill Road sur 16 kilomètres pour atteindre Grove of Titans et Stout Grove, les géants redwoods du parc et du monde entier. La Californie possède le plus grand nombre de parcs et de forêts d'états dans le pays. Je revois ma journée d'hier avec mes amis. Ce fut une température parfaite autrement qu'aujourd'hui. C'est un souvenir qui restera. Je ressent comme du déjà vu en passant ici. Je suis installé à Gold Beach sur Pacific Coast au sud de l'Oregon. Un grand terrain vague borde la mer. C'est un bon endroit. Les deux dernières nuits mes amis ont négocié ma gratuité au camping avec ma van. Entres amis ça me va mais seul ces endroits ne m'attirent guère. Je planifie au jour le jour les plus beaux et insolites endroits.
21 juin | Klamath River Camp, Klamath, Prairie Creek Redwoods State Park, Pacific Coast, Northern California
Ce matin promenade avec mon ami Jean-Marie pendant qu'Estelle, sa conjointe, faisait une pratique de piano électrique. La température est idéale, la forêt est somptueuse. On marche plusieurs kilomètres sur la plage près des pélicans et des phoques qui se comptent par centaines. Ensuite on part chercher Estelle pour aller marcher Prairie Creek Redwoods State Park. En son centre Big Tree et ses sentiers des plus vieux et grands redwoods. Les redwoods sont plus grands que les sequoias mais pas plus large. Il y a trois grandes sections dans Redwood National State Parks; Del Norte Coast, Jedediah Smith et Prairie Creek. Retour en fin d'après-midi au Klamath River Camp pour un autre bon barbecue.
20 juin | Klamath River Camp, Klamath, Prairie Redwoods Creek State Park, Pacific Coast, Northern California
Les randonnées se sont succédées sur la Côte du Pacifique en Californie du Nord. La forêt sur la côte est luxuriante. Des rhododendrons défilent les montagnes, les sentiers traversent Hammond Trail, Trinidad, Prairies Creek Redwoods, Humboldt Lagoons et Patricks Point State Park. Le temps est frisquet. Je rencontre mes amis Jean-Marie et Estelle de Québec avec leur roulotte à Klamath River Camp de Klamath. Le camping est familial et très propre. Je profite de la buanderie et de la douche. Le steak grillé, pommes de terre et choux de Bruxelles resteront gravés, merci les amis et du beau feu.
19 juin | McKenlyville, Pacific Coast, Northern California
Je viens de faire mon entrée sur le Pacifique en Californie du Nord à Arcata. Ça me rappelle bien avant mes 18 ans. La première fois que j'ai vu l'océan, c'était le Pacifique à Lincoln City en Oregon. J'avais planté ma tente sur la plage ne ne me figurant pas que la marée soit si haute. J'ai tout ramassé à temps et mis le tout dans les sécheuses du village. C'est la seule chose que je me rapelle de l'Oregon avec les cerises que j'aime tant manger. Je dors sur la rue adjacente du club de golf à McKenlyville. Malgré que j'ai fait un secteur tranquille sur la 96, c'est la seule région de Californie où je me sens moins terrorisé par le trafic. Les plages sont belles, les stationnements convoités. Des panneaux indiquent partout de ne pas stationner la nuit. Demain je rencontre Jean-Marie et son Estelle de Québec. Ils sont parti le 15 mai de Québec avec leur roulottes que j'appelle la casserole. Je l'appelle demain midi. Je vais regarder du côté des spots d'IOverlander. De Mount Shasta vers le Pacifique ça descend très longtemps. C'est difficile à réaliser que j'ai traversé les États-Unis par les country roads. Que de forêts nationales auraient-je traversés ainsi pour arriver en Oregon? J'ai rêver de ces terres lointaines tout comme l'on fait avant moi des milliers de pionniers.
18 juin | Independence River, Happy Camp, Klamath River and National Forest, Cascades Range, Northern California
Ciel bleu pur au lever, la journée est fraiche. Je prends la route qui mène au volcan Shasta. Un grand stationnement avec, au bout, des skieurs, des raquetteurs et des randonneurs. Le site est vraiment beau. C'est gratuit mais il y a trop pour continuer en auto et à pied c'est trop difficile. Je m'installe à Shasta-Trinity National Forest dans Klamath National Forest. Klamath représente une nation indienne, un lieu, une forêt, une rivière, des chutes, une région , un village, une ville. Klamath est situé au sud de l'Oregon et au nord de la Californie. Les fleurs multicolores sauvages parsèment les routes. Les services sont quasi inexistants. Mon réservoir est rempli. Je campe à coté de Klamath River d'Happy Camp. En tout cas le mien est very happy. J'ai un beau site dans la vallée profonde de Klamath River avec le soleil couchant. Ce soir c'est anormalement frais la température. Je me suis rasé. Je viens de faire mon entrée sur le Pacifique en Californie du Nord à Arcata. Ça me rappelle avant mes 18 ans. La première fois que j'ai vu l'océan, c'était le Pacifique à Lincoln City en Oregon. J'avais planté ma tente sur la plage ne ne me figurant pas que la marée soit si haute. J'ai tout ramassé à temps et mis le tout dans les sécheuses du village. C'est la seule chose que je me rapelle de l'Oregon et des cerises que j'aime tant et que je ne me lasse de manger.
17 juin | Mount Shasta City, Klamath National Forest, Northern California
Ce matin deux tentatives infructueuses pour entrer dans Crater Lake National Park dans le sud de l'Oregon. Au secteur nord la neige bloque la route et au secteur sud, des bouchons de touristes engorgent le parc. Des forêts immenses recouvrent ces régions centrales. La Chaîne Côtière du Pacifique fait 310 kilomètres en parcourant les états de Washington et de l'Oregon. Cascade Range remonte en Colombie-Britannique. Voici une liste des hauts sommets de Cascade Range; Baker, Rainier, Hood, St Helens, Adams, Shasta, Three Sisters et Lassen, le volcan le plus au sud des Cascades. Ensuite je file sur Klamath Falls et la Californie du Nord pour rejoindre Mount Shasta City en fin d'après-midi. 4,322 mètres est l'altitude de ce volcan au cône parfait. Il est gigantesque. C'est le plus beau volcan que j'admire en Amérique du Nord. Un vortex dégage une énergie considérable de la terre. Le mouvement New Age a ses racines au Mount Shasta. Des cristaux s'offrent dans des boutiques ésotériques afin d'augmenter son énergie. Le volcan dégage un sentiment de grandeur et de force. Sa vue est imposante. J'y plante mes piquets pour m'imprégner au vortex du Mount Shasta en Californie. Depuis plusieurs jours je parcours des lieux que j'ai toujours rêvé de voir.
16 juin | Newberry National Volcanic Monument, Deschutes National Forest, Southern Oregon
De mon campement à Oregon Badlands Wilderness, je fais une randonnée pédestre au réveil. En prenant une mauvaise fourche ma surprise fut grande en apercevant un randonneur qui m'a aidé, Doug. La boucle que je voulais faire était trop risquée compte tenu de la chaleur, de l'aspect technique du parcours et de la quantité d'eau à apporter. Autour de Newberry National Volcanic Monument il y a 400 cônes de volcans. Nul part ailleurs un aussi grand nombre est relevé. Bend est aux portes du désert et au pied de la Chaîne des Cascades. 200,000 personnes habitent Bend, la plus grande ville du centre de l'état vers l'est. Il y a plus d'humidité. Lava River Cave est une immense coulée de lave autour d'un cône parfait. La forêt épaisse a laissée place au désert. Ça devient commun moi qui est habitué aux arbres. Ce sont les déserts que j'éprouvent le plus de satisfaction à découvrir. Je m'installe en forêt au milieu de nul part. J'ai levé mon toit, les oiseaux chantent.
15 juin | Oregon Badlands Wilderness, Bend, Central Oregon
Toute la journée je roule dans le Sud-Est de l'Oregon. Je suis seul, pas d'autos, ni de maisons, ni aucun service. C'est la rupture totale avec la Californie en relation avec le silence et la tranquilité. Les distances sont très grandes d'une station d'essence à une autre, je dois planifier. C'est surprenant de traverser de multiples biodiversités passant des déserts, aux forêts et aux prairies vastes et verdoyantes. 4,392 mètres est l'altitude du mont Rainier dans l'état de Washington. C'est le plus haut sommet de la Chaîne des Cascades. Le mont Sainte Helens le suis de près. C'est la principale grande chaîne côtière de montagnes avant le Pacifique. Elle s'étend sur 1,100 kilomètres de l'Alaska jusqu'au nord de la Californie. Les monts Lassen et Shasta au nord de la Californie sont les deux derniers volcans au sud de la Chaîne des Cascades. Il y a beaucoup de parcs nationaux reliés aux activités volcaniques. Lassen Volcanic National Park, Diamond Craters, Shasta, Crater Lake National Park et les environs de Bend. Je traverse une forêt splendide à Ochoco National Forest. Ensuite vers une région semi-désertique près de Bend à Oregon Badlands Wilderness. Les deux états américains les plus isolés lorsqu'on regarde la carte des États-Unis est le Nevada et l'Oregon. L'ouest américain est constitué de vallées. J'en ai traversé plusieurs toutes magnifiques les unes aux autres.
14 juin | Radar Hills, Hines, Malheur National Wildlife Refuge, Southeastern Oregon
La route au Nevada sur Sheldon National Wildlife Refuge et Virgin Valley Hot Springs est remarquable. Le bassin d'eau chaude translucide est magnifique, le site l'est aussi. C'est l'un des endroits super cool du road trip. J'ai traversé en une journée un beau désert aride et inhabité entre le Nevada et l'Oregon. Aucun service sur 125 kilomètres. Le Grand Bassin (Great Basin) inclut le Nevada, la moitié de l'Utah et des sections de l'Idaho, de l'Oregon, du Wyoming et de la Californie. Après plusieurs journées de pluie, le ciel devient d'un bleu pur. Le vent est puissant dans les vallées. Je m'installe à Radar Hills (rest area) de Hines à Malheur
National Wildlife Refuge. Je suis au Sud-Est de l'Oregon.
13 juin | Virgin Valley Hot Springs, Sheldon National Wildlife Refuge, Northwestern Nevada
Traversée de la Californie en Oregon ou au Nevada change le rythme et les paysages. Je préfère de loin le Nevada et l'Oregon que la Californie pour de multiples raisons. À Denio Jonction je mets de l'essence et me rend compte que j'avais dépassé les hot springs de Sheldon National Wildlife Refuge au Northwestern Nevada. Je refais demi-tour et prends un chemin de terre sur la droite vers le réservoir. Le ciel sombre et menaçant m'empêche de faire les vingt kilomètres. Je tente la seconde option sur Virgin Valley Hot Springs. Le camping est sympathique et gratuit avec son petit lac artificiel d'eau chaude. L'endroit est quasi désert. Il y a deux douches qui coulent de l'eau de source chaude sans cesse. Je suis vraiment au bon endroit, c'est absolument magnifique. Great Basin est un nom à retenir avec Toyaibe National Forest. Ce sont ces expériences en nature que je tiens à récidiver.
12 juin |Adel, Southeastern Oregon
Large pullout along the highway. C'est la description du spot d'IOverlander. J'y étais installé en voyant la notification. Ce soir je suis de retour dans le désert, cette fois dans le sud-est de l'Oregon. Cette partie de l'état est peu habitée. Ce matin d'Alturas en Californie, j'ai parcouru Scenic Byway vers le Nevada. Ce ne fut pas facile cette incursion sur ce long et hasardeux chemin de terre. À Cedarville le silence règne. Surprise Valley est gigantesque et très isolé. Je mange une omelette western au typique restaurant familial du village. Une assiette géante se présente accompagnée de gros pains beurrés et des hashbrowns. Après ce festin j'étais prêt pour une virée western. Le risque n'en fallait pas la peine. Lave-auto obligatoire au retour. En cas de pluie cette route est impraticable. Je fais mon entrée plus tard en Oregon à Lakeview. Je m'installe à Adel à quelques kilomètres du Nevada. Je n'ai pas aimé mon expérience vanlife en Californie. C'est trop rapide, il y a trop de gens, trop d'autos, la vie est trop chère et il y a trop de restrictions. La Californie n'est pas facilitante pour le free camp et les BLM. Pour avoir traversé plusieurs biodiversités je confirme mon goût prononcé pour les régions semi-désertiques. Ce soir je suis de retour avec les sauges sauvages. Leurs odeurs après la pluie sont enivrantes. Depuis le départ, le Nevada et son désert qui franchi plusieurs états du nord-ouest américain sont les lieux qui m'attirent le plus. Ce soir j'ai pensé à mon emplacement avec la pluie pour ne pas m'embourber. Les cieux sont euphorisants. Ils contrastent entre le coucher de soleil et les forts orages. J'aime le désert couvert de sauges, ses espaces infinis, son silence et sa profonde visibilité. Rien n'est comparable que le désert pour un retour vers soi. Cette route de l'Oregon est magnifique, les paysages saisissants. Dommage pour le California Dream, je n'y suis pas du tout, je ne l'ai vraiment jamais été. J'aurai eu du plaisir malgré tout en arpentant la Sierra Nevada en Californie du sud au nord. J'ai traversé Kings Canyon, Yosemite, Sequoia, Lassen Volcanic National Park, Death Valley. Je reviendrai dans quelques jours en Californie pour faire un pèlerinage au mont Shasta. Je veux trouver le bon moment d'y aller concordant avec une température clémente. Le mont Shasta est dans les hauteurs considérables. C'est un vieux rêve d'aller à Shasta. Je suis en train de figurer un tracé général. Je débuterai l'Oregon par le Sud-Est là où sont les déserts de l'état.
11 juin| Alturas, Northeastern California
Je dois choisir sans cesse des routes. Je passe mes journées à des carrefours. Les orages dispersés m'ont fait dérivé vers l'est de la Californie. Partout dans l'état, les réservoirs, les digues et les barrages forment le paysage. L'eau est précieuse. Des centaines de kilomètres sans aucun service. La route en Californie qui longe le Nevada vers le Nord est calme et ennuyante. Je trouve peu de bons endroits pour marcher et explorer. Ce soir je dors derrière un temple mormon d'Alturas. J'ai fais quelques détours pour aller voir des spots d'IOverlander. Faut que je me fie qu'à moi-même. Ils n'étaient pas bons. Le village est perdu au bout du monde plus près du désert que de la forêt.
10 juin| Burney, Northern California
L'exode des californiens est une réalité. En deux ans, un demi-million d'habitants ont quitté vers le Texas, l'Arizona ou l'Oregon. En 1850 la ruée vers l'or amena plus de 300,000 aventuriers à la recherche d'or et l'argent. Depuis la Californie n'a cessé de faire rêvé et d'attirer des gens. La Californie est l'état-pays avec ses 40 millions d'habitants qui possède le quatrième rang en terme de croissance économique mondiale. Je tente de grimper par le sud la route de Lassen Volcanic National Park. Le volcan enneigé a 3,177 mètres. La route est fermée. Les plus grands feux de forêts de l'histoire de la Californie se sont déroulés dans les régions de Lassen Volcanic National Park. On demande 30$ pour l'accès d'un stationnement à un dépanneur. Huit pieds de neige aux sommets. J'avais ma carte annuelle. Je tente l'accès par le nord. Dix kilomètres peuvent être franchies en van. En quelques minutes une rapide et rigoureuse tempête fit son apparition. Des grêlons gros comme des vingt-cinq sous fracassent le pare-brise. Il pleut, il neige. Je me stationne sur le côté de la route. Je réfléchis. Je prends la décision de poursuivre malgré les bancs de neige qui commencent à geler et la pluie qui forme des rivières sur la chaussée. Plus bas, le sol est sec. Le ciel noir et sombre est derrière moi. J'ai pris la bonne décision. En haute montagne les variations de température peuvent être troublantes. Le printemps s'installe que depuis quelques jours, l'été qu'au mois d'août. Je m'installe à Burney derrière le parc et le poulailler municipal. Une chose que je savoure enfin est qu'il n'y n'y a plus d'automobiles ou presque depuis Lassen Volcanic National Park. Les turbulences de la Californie se termine ici au nord de l'état. Je redécouvre à nouveau le calme et la solitude. Pas très loin, la vallée de Sacramento se termine au nord à Redding, au sud à Bakersfield près du désert de Mojave.
9 juin| Chester, Almanor Lake, Sierra Nevada, California
Ce matin je file dans la Sierra Nevada. Le paysage est fortement boisé, les villages dans l'ensemble sans intérêts. De gros feux de forêts ont fait des dommages. Plusieurs routes et accès récréotouristiques sont fermés. J'ai de la misère à trouver des spots intéressants pour marcher ou dormir. En juin c'est trop tôt dans le nord de la Californie, il y a trop de neige en hauteurs. Le Pacific Crest Trail fait 4,249 kilomètres du Canada au Mexique le long de la côte. Le John Muir Trail dans la Sierra Nevada fait 340 kilomètres du Mount Whitney à Yosemite Valley. Toujours du trafic malgré que je tente de prendre des routes secondaires sans succès. Je suis à Chester sur Almanor Lake dans la Sierra Nevada.
8 juin | Donner Lake, Truckee, Sierra Nevada, California
Je prends la direction de Tahoe Lake au Nevada et en Californie. Beaucoup de terrains privés, de parcs et de plages payants. Il pleut, c'est frais. Trop de circulation automobile encore une fois. Lake Tahoe c'est commercial et embourbé. Il y a beaucoup de spéculations immobilières dans la région. Je me croirais sur le boulevard Décarie à Montréal ou dans les Laurentides un weekend d'été. Je m'installe au parc urbain de Truckee au pied de la Sierra Nevada. La neige aux sommets est abondante autour de Tahoe Lake. Tahoe Lake est un lac d'eau très profonde de 500 mètres. C'est le plus grand lac alpin des États-Unis et le deuxième plus profond après Crater Lake en Oregon à plus de 600 mètres. En volume d'eau seuls les Grands Lacs les dépassent. À compter de demain je sors littéralement des sentiers battus.
7 juin | Reno, Sierra Nevada, Western Nevada
Ce matin je visite Genoa, le plus vieux village du Nevada fondé en 1851. C'est très beau. Ensuite je file vers Carson City, la capitale du Nevada avec ses 58,000 habitants. Rien de particulier de ce côté. La capitale de la Californie est Sacramento, elle abrite 525,000 personnes, je n'y vais pas. Ensuite je m'arrête à Virginia City qui a abrité la 2ème plus grande mine d'argent du nom de Bonanza. L'endroit est joli avec beaucoup de bâtiments historiques western. Cette cité était riche par la quantité de minéraux se retrouvant dans la vallée. Plusieurs saloons, boutiques et restaurants composent harmonieusement cette ville historique et attrayante. La circulation automobile est beaucoup plus agréable du côté du Nevada. Trois millions d'habitants vivent au Nevada, 40 millions en Californie, voilà la différence. La rupture entre la forêt et le désert apparaît brusquement. Les nuages gris de la Sierra Nevada ne se rendent pas au désert. Plus loin c'est Reno, la deuxième plus grande ville du Nevada après Las Vegas. 265,000 personnes composent cette ville très étendue et qui ne me plais pas. Je m'installe pour la nuit dans un beau petit parc en direction de Lake Tahoe. Je serai au lac demain matin. J'ai toujours rêvé d'aboutir ici un jour. Je soulage ma curiosité en vivant plusieurs jours dans cette région de la Sierra Nevada à cheval sur la Californie et le Nevada. La montagne, la forêt et le désert à proximité font de cette région l'une des plus belle au monde.
6 juin | Genoa, Western Nevada
À partir de Yosemite Valley vers le nord, la forêt prend largement place. Les routes sont étroites et sinueuses. Ça me rappelle le sud de l'Italie. J'ai toujours une dizaine d'autos derrière moi qui me pousse au cul. Les paysages se multiplient rapidement en une seule journée. J'ai fais mon changement d'huile, la van est en ordre. Il n'y a pas pas beaucoup de petits chemins tranquilles mais des routes très rapides et anchalandées. Je n'ai même pas la chance de regarder le paysage. Partout des clôtures, des terrains privés, des routes barricadées. C'est pas facile de trouver de bons spots en Californie. Beaucoup de sites sont payants. Ce soir je dors dans le plus vieux village du Nevada, Genoa, fondé en 1851. La Mormon et California Trails passe dans le village. Je suis au pied et à l'ouest de la Sierra Nevada près de Carson City, la capitale du Nevada et de Tahoe Lake qui chevauche le Nevada et la Californie. Je suis le seul en campeur dans ce parc urbain. La nature est vraiment très belle de ce côté. C'est verdoyant et escarpé. La température a changée littéralement depuis hier. C'est complètement gris et frais, beaucoup de neige en montagnes. 40 millions d'habitants en Californie amène la vitesse, le stress, la compétition, la pollution, l'inflation, la spéculation du territoire et du secteur immobilier.
5 juin | Jamestown, California
Je file tôt à Yosemite National Park dans la Sierra Nevada. À Mariposa Grove je marche dix kilomètres pour admirer Giant Forest, les pays grands séquoias du parc. Il y a beaucoup de monde pour un lundi. Le site des arbres géants est moins joli qu'à Kings Canyon et Sequoia National Parks. Beaucoup de feux dévastateurs ont fait des dommages dans ce secteur y compris les inondations par les pluies et la fonte brutale de la neige. Grizzly Giant Tree est le plus grand. Ensuite je me dirige à Yosemite Valley. Les touristes sont très nombreux. La vallée est vraiment très belle avec ses montagnes mémorables d'El Captain et Half-Dome. Bridalveil Falls est la plus grande chute du parc avec Yosemite Falls. Je reste pas longtemps dans la vallée. Le tourisme de masse minimise largement l'expérience du plein air. Les voitures roulent trop vite et sont trop nombreuses. Je quitte rapidement vers Jamestown au pied de la Sierra Nevada. Railtown Historic Park au coeur de ce joli village m'ouvre ses portes. Ça y est je crois avoir semer la foule. Je suis enfin sorti de ces attrapes-touristes que sont Sequoia, Kings Canyon et Yosemite National Parks. J'avais déjà visité ces trois parcs avant mes 18 ans mais je ne me souvenais plus de rien. La seule et unique raison qui m'a amené dans ces trois parcs nationaux est simplement pour admirer les arbres géants. Mission accomplie.
4 juin | Oakhurst, Sierra Nevada, California
J'entre après le petit déjeuner au Chuckhansi Gold Resort and Casino de Coarsegold. Je suis au pied d'Eastern Sierra Nevada. Le village est pas terrible tout comme Oakhurst tout près. Je dois y passer la nuit afin d'avoir du réseau pour des appels importants demain avant d'entreprendre Yosemite National Park. Le complexe est très grand, 750,000 pieds carrés. On y entre comme dans les aéroports, la sécurité est omniprésente. Le complexe de divertissements avec restaurants, hôtels, bistros, piscines et casino est géré par les indiens et ce, à travers la Californie. Seules les communautés indiennes possèdent les casinos. Je m'achète une pâtisserie, je cause avec un client. Il vient de perdre 400$, son sandwich lui a coûté cher. Il fait très chaud depuis environ quatre jours. Les routes sont embourbées de voitures qui roulent dans toutes les directions. Ça me fait penser à la chanson Mad World de Gary Jules Les autos roulent très rapidement, les gens sont impatients, ça joue du coude en Californie. On est très loin de l'ambiance de la Nouvelle-Angleterre, du Midwest ou des Praries. Les salutations sont moins présentes, la compétition plus féroce, l'individualisme trône. Arnold Schwarzenegger ancien
gouverneur de la Californie s'avoue lui-même ultra-individualiste. La Californie est plus violente et plus intense, à certain égard, en rapport avec tous les autres états traversés. Il y a énormément d'itinérants dans tous les petits et grands centres urbains. Je suis plus méfiant en Californie que dans tous les autres états traversés. Il y a beaucoup d'espaces clôturés et privés. Les avis sont omniprésents, c'est le lot d'être 40 millions d'habitants dans cette Californie fulgurante. Oui elle est tout sauf tranquille. Le caractère hispanophone émane massivement dans l'état créant une culture unique à part entière. L'agriculture est très développée. Parfois je me demande s'ils suffiront en eau lorsque je vois toutes ces fermes immenses de fruits et légumes. Sans vouloir trop m'avancer, je dirais que le travail au noir en Californie est très répandu. Je mange des pêches sous les arbres, le ventilateur tourne, le tonnerre gronde.
3 juin | Coasrsegold, California
Au lever je me dirige vers Giant Forest dans Sequoia National Park. Je suis au cœur de la Sierra Nevada. Le General Sherman Tree est le plus gros arbre au monde. À Congress Trail, la randonnée me faire perdre l'équilibre au pays des géants. Les séquoias sont regroupés par grove en anglais qui signifie plantation. Des noms sont donné aux plantations. Les séquoias poussent à une altitude entre 1,800 et 2,100 mètres dans Eastern Sierra Nevada. Ce sont les plus gros êtres vivants sur terre. À Giant Forest 2,194 arbres géants, les plus grands au monde se situent dans trois milles carré. L'intérieur des séquoias est creux, unique dans la nature. John Muir, philosophe, naturaliste, écrivain a fait la promotion et la protection de la forêt en particulier Giant Forest et Sequoia National Park. Il a donné son nom à un sentier héroïque qui traverse les cimes de la Sierra Nevada du nord au sud. Je discute avec des touristes dans les sentiers. Hier je fus chanceux en entrant dans le parc, c'était la journée d'ouverture. Des gens de partout viennent ici dans le monde, même quelques québécois. C'est pasla grosse foule, tant mieux. Je me sens dans un musée en marchant à travers les géants. Je perd mon orientation facilement dans cette forêt magique. Il y a beaucoup de neige dans les montagnes et plusieurs secteurs sont fermés. Je redescend dans la fournaise de la vallée. Je traverse Fresno. Je passe rapidement, c'est sans intérêt. Les californiens ont des valeurs libérales sans trop de valeurs religieuses, athée pour plusieurs. Ce sont de féroces démocrates. La Californie et le Texas sont les deux plus grands états américains. La compétition est féroce en Californie. La vie est rapide, moderne, individualiste. La délinquance est très élevé, la drogue et le stress en rapport avec le coût de la vie. Il se fait tard, c'est plus long ce soir pour me trouver un spot pour la nuit. Je cède pour Coasrsegold au pied de la Sierra Nevada. Un gigantesque Resort and Casino trône les lieux, le Chuckhansi Gold Resort and Casino. L'endroit est très fréquenté et beaucoup de circulation automobile. Un gardien vient de m'aviser qu'il y a un stationnement pour les VR derrière le casino. Je m'y installe, lave la van, fait mon lavage, écrit dans le blogue.
2 juin | Kings Canyon National Park, Sequoia National Forest, Sierra Nevada, California
Hier fut une journée longue et pénible sur l'ensemble avec beaucoup de smog et de trafic. Par chance j'ai atterri au bon endroit pour dormir à Woodlake. Cette jolie ville de 8,000 habitants est quasi hispanophone. J'avais besoin de repos et ce fut l'endroit idéal. La ville est située au coeur des vergers et des vignobles. Je cueille quelques oranges fraîches en après-midi et je grimpe sur la route 245 vers Kings Canyon National Park. Le parc est juxtaposé avec Sequoia National Park qui sont tous les deux entourés de Sequoia National Forest. Cette route est vraiment superbe. Ici je retrouve l'Amérique profonde. Peu de voitures, le silence total. Plus j'avance et plus le ciel devient bleu en laissant derrière moi le méchant smog. La végétation est vraiment très sèche. Un rien pourrait allumer un brasier. Le contraste entre l'herbe jauni et les arbres est saisissant. La lumière est vive. Des champs de panneaux solaires parsèment les champs de la vallée. Le paysage change rapidement en prenant de l'altitude. En voyant mes premiers séquoias, je prends l'ampleur de la beauté californienne. Depuis toujours je rêvais de la Sierra Nevada remontant en zigzagant vers le nord. Je prends mon temps maintenant. C'est l'une des plus belle et surprenante chaîne de montagnes aux États-Unis. J'en déjà fait pas mal et pas seulement au pays pour l'affirmer avec certitude. La biodiversité est très contrastantes sur de courtes distances. De la vallée de la mort, des hauts sommets de la Sierra Nevada aux déserts brûlants et, ce, à quelques minutes à peine de forêts semblables est ahurissant. Pour cette raison, sinon bien davantage, l'ouest américain est, sans contredit, une expérience inouïe et unique pour qui sais reconnaître les beautés du monde. Je ne vois pas d'autres façons de s'aventurer sur le continent sans un petit campeur, des bottes de randonnée et un vélo. Je me sens parfaitement intégré entre mon strict nécessaire, mon campeur et le rythme de la route et de l'aventure. L'improvisation, l'aventure, la nouveauté et l'absence de repères sans cesse fortifie mon corps et mon esprit. Toutefois j'ai de la rigueur je suis discipliné. Je me développe en repoussant mes limites. Pour cela j'éprouve le besoin de sortir des sentiers battus. Le parcours, depuis bientôt deux mois, est excellent. J'ai réussi d'aller au bon endroit et au bon moment en tenant compte minutieusement de la température. Mon intuition est forte, mes sens sont constamment en éveil. Je vis à un rythme très spécial, l'aventure à son maximum. Je ne connais jamais vraiment l'ennui avec le meilleur de la vie qu'elle m'offre. Le seul ennui est l'absence d'une femme qui corresponde à mes goûts et intérêts à mes côtés à l'occasion sinon davantage. La fraîcheur remplace rapidement la chaleur torride des basses terres. L'entrée au parc est 35$. Après quelques minutes de réflexion, j'achète la passe annuelle à 80$. Avec la carte j'ai accès à tous les parcs nationaux américains pour un an. L'idée derrière est qu'un National Park est toujours entouré d'un National Forest. Les campings dans les parcs nationaux sont payants mais dans les forêts nationales c'est gratuit et on peux dormir partout à notre guise sans restrictions. Ce soir je n'ai qu'à franchir la ligne entre les deux pour dormir gratuitement. Mon excitation est grande maintenant d'admirer les séquoias géants, les plus gros arbres au monde. Le General Grant est le 3ème plus grand arbre sur terre par sa circonférence à sa base, c'est-à-dire 40 pieds. 118 mètres sont les plus hauts. Ce sont les redwoods qui sont les plus hauts mais pas plus larges que les séquoias. Les redwoods se retrouvent près du Pacifique au nord de l'état. Le General Grant est accompagné de deux douzaines de ses grands frères. Le site est majestueux, l'un des plus beau spectacle qu'il m'a été donné de voir et de ressentir. Les séquoias s'abreuvent dans de petites sources d'eau fraîche qui coulent dans les vallons. Les sites où grandissent les séquoias requièrent des conditions uniques et particulières Les plus gros arbres ne sont pas nécessairement les plus âgés. C'est son milieu dans lequel il vit qui caractérise sa grosseur. Certains ont près de 3,000 années d'existence. Ses cônes immenses éclosent seulement qu'aux feux de forêts, pas très souvent alors. Les arbres possèdent un tanin pour les protéger des incendies, des feux de forêts et des insectes. Par exemple le General Grant est le plus large mais a 1,500 années de moins que les plus gros.
Le General Shermann a donné son nom au plus gros arbre du monde. À son époque il a construit un village entier avec un seul arbre. Des maisons ont été construites à l'intérieur des séquoias. Je vais bien dormir ce soir, l'air y est frais et pur. Un sentiment particulier m'habite dans ce lieu. Une magie s'exerce, on ressens quelque chose d'unique. Un rare endroit est constitué du fait que l'arbre est l'espèce vivante la plus grosse et la plus vieille au monde. Les vibrations ambiantes de cette forêt unique doublées d'une température exceptionnelle représentent pour moi l'une des plus belle expérience dans la nature. Viva California, je suis comblé.
1er juin| Woodlake, California
En quittant j'ai dit adieu Death Valley comme avait affirmer dans son journal une pionnière de la ruée vers l'or. 300,000 gens sont venus pour la ruée vers l'or en 1848 en Californie. Le boum a duré neuf années. Death Valley porte bien son nom. C'est sombre et lugubre dans la vallée. Je remonte vers le pied d'Eastern Sierra Nevada. Le contraste est brutal entre la vallée de la mort et le mont Whitney enneigé qui s'élève à 4,417 mètres. C'est le plus haut sommet de la Californie. À peine une demi-heure relie la vallée de la mort à cette montagne gigantesque. Mon entrée en Californie ne fut pas spectaculaire. Mes dépenses de la journée enregistrent un record aujourd'hui. Essence et nourriture dépasse largement les autres états traversés. Plusieurs routes sont fermées à cause des inondations causées par la fonte des neiges qui emporte les routes. Les panneaux sont mal indiqués, j'ai dû faire un détour de deux heures sur une route de montagne très accidentée. En traversant en Californie j'ai trouvé des similitudes avec le Québec. L'essence est chère, les routes sont mauvaises, les automobilistes pressés et les taxes élevés. Les infrastructures en Californie doivent coûter une fortune surtout avec les différents problèmes reliés au climat la sécheresse, les inondations, la fonte des neiges, les tremblements de terre, la pollution de l'air, la criminalité à la hausse, la surpopulation des centres urbains et les feux de forêts majeurs. La Sierra Nevada ne se traverse pas partout d'est en ouest. Les montagnes sont abruptes et les routes de montagnes sinueuses. Un détour considérable, non prévu, vers le désert de Mojave m'a obligé de prendre cette direction pour me rendre aux forêts des arbres géants. Je me suis retrouvé à mi-chemin entre Las Vegas et Los Angeles. 200 kilomètres me séparait entre les deux. Vers Bakersfield la pollution est extrême et le trafic intense. Jamais je n'ai vu un smog aussi dense et sur une très longue distance. Bakersfield, je me souviens de cette ville pour y avoir attendu quatre jours qu'une voiture me prenne en autostop. Ayant traversé les États-Unis deux fois sur le pouce, ce fut mon record d'attente. Pour vivre à Los Angeles, il faut être cinglé. Les camions roulent à vive allure, partout des pneus éclatés le long des autoroutes nauséabondes. Les autoroutes ont huit voies de large. Le coût moyen d'une maison est près d'un million de dollars. Beaucoup d'espagnols s'y retrouvent, ils font les boulots que les anglophones ne font pas. Ils sont en première ligne pour le travail agricole.
Partout sur la route qui mène à Sequoia National Park des arbres fruitiers, des noix, amandes et autres. Pourtant les gens quittent la Californie pour les raisons énumérés plus haut et les distances à franchir en auto. La Californie est le pays de l'automobile. J'y entrevois des similarités entre cet état gigantesque et les pays méditerranéens pour ses paysages. La Californie est l'état le plus peuplé avec 40 millions à d'habitants. Los Angeles en possède près de 20 millions. Je suis étonné de ces chiffres. Je remonterai vers le nord de l'état rapidement. La Californie représentait jusqu'à récemment le rêve américain. La mode est passé, on le sens en parlant avec les gens, ils n'y croient plus. C'est ma plus grosse journée sur la route aujourd'hui depuis le départ. Isabella Lake fut le point le plus au sud de ma trajectoire. J'ai rallongé mon parcours en chemin car j'ai tout mon temps et ma curiosité est grande et mon plaisir de rouler aussi. En arrivant à Sequoia National Park, le panneau indique 35$ pour l'accès. Il n'y a personne à l'accueil. J'entre et me stationne dans une route de service. Deux personnes me voient installé. Quelques minutes plus tard le ranger m'expulse du parc. Les joggeurs ont communiqué avec l'agente qui était très sérieuse. J'apprends par la suite que la route du parc n'accède pas aux arbres géants. Revirement de situation. Des inondations majeures ont emportées la route. Je fais demi-tour pour m'installer à Woodlake au pied de la Sierra Nevada. Demain sera un autre jour.
31 mai | Paramint Springs, Death Valley National Park, California
Je fais mon entrée tôt à Death Valley National Park en Californie. Il y a des bornes payantes pour l'accès, je passe tout droit. La chaleur grimpe considérablement pour atteindre 42 degrés en après-midi, le record étant 57 degrés. Il tombe cinq centimètres de pluie par année. Curieusement des averses dispersées et des orages planaient autour de la vallée sans oser s'y approcher. La Sierra Nevada à l'ouest fait écran en retenant l'humidité. La chaleur tourbillonne sans cesse dans la vallée en éloignant les nuages et le froid. La Vallée de la Mort est un réel désert, l'un des plus chauds et arides de la planète. J'avais fait le désert du Sahara et le Djebel Sahro à quelques reprises au Maroc, je vis des moments similaires, les dromadaires en moins. Death Valley est incroyablement grand. Je m'arrête à Furnace Creek, un hôtel haut de gamme situé au coeur de la seule oasis de la vallée. Des palmiers font de l'ombre. Je prends un chocolat chaud noir. Les tarifs sont exorbitants, le double pour quoi que ce soit dans ce petit complexe achalandé. Plus loin je m'arrête marcher huit kilomètres à Badwater, le point le plus bas des États-Unis à 85.5 mètres sous le niveau de la mer. Le sol est salé et mélangé avec de la boue qui a séché. On croirait du béton. C'est le tourisme de masse dans ce parc. Je suis allergique aux touristes en général, toutefois Death Valley fait parti des incontournables, je ferai un compromis. C'est le premier parc aux États-Unis conçu pour protéger un désert. Ce n'est pas l'érosion d'un fleuve qui a tracée la vallée mais des tremblements de terre qui ont provoqués une fissure. Les couleurs des roches sont tout à fait éblouissantes surtout Artist Pallette Drive. Ensuite je marche huit kilomètres à Mesquite Flat Sand Dunes. Des immenses dunes de sable où la chaleur atteind son paroxysme. Au retour je bois un litre d'eau d'un trait. Je termine cette journée exceptionnelle à Paramint Springs de Death Valley. Je m'installe sur une corniche plongeant la vallée de la mort à plus de 1,200 mètres. Le vent est fort et chaud. Une brume est présente dans la vallée causée par la chaleur extrême. Le toit est levé et les moustiquaires en place, j'ai encore une fois bien choisi mon spot. Je suis conscient de vivre une chose extraordinaire comme à peu près tous les jours depuis le départ.
30 mai | Ryolithe Ghost Town, Amargosa Desert, South Nevada
Du monde étrange habite Tonopah, c'est le Far West véritable. Je pars à Goldfield, une petite ville qui était la plus grande ville minière vers 1908. Goldfield Hôtel était le plus somptueux du Nevada avec Mizpah Hôtel de Tonopah. Les comtés de Nye et Esmeralda ont eu les plus grandes exploitations minières vers 1900. Goldfield est très attrayante. Il fait plus chaud dans ces basses altitudes. Les Joshuas Trees font leur apparition. Ils ne poussent qu'à une certaine latitude et exige une température spécifique. Le désert du Nevada est immense et remonte le long de la Sierra Nevada et de la Chaîne Côtière vers le nord jusqu'à Okanagan Valley en Colombie-Britannique. Tous les anciens villages miniers avaient leurs bordels (brothels). Les salaires étaient bons si ont savais trouver les pépites d'or. Trouver de l'or, devenir riche représente l'americain dream. Les mineurs étaient nomades, des jeunes hommes erraient d'un camp à l'autre sans attaches autre que l'appât du gain.
Depuis deux jours les cîmes enneigées des montagnes font place au véritable désert. Je visite ensuite le plus magnifique ghost town des États-Unis, Gold Point. Il y a quatre résidents permanents et quelques résidents occasionnels. J'ai rencontré quelques uns d'entre-eux. Ce sont de véritables prospecteurs d'or artisanaux. Avec leurs machines sophistiquées, ils m'ont appris sur les minéraux et l'extraction de l'or. Ce sont des gens passionnés. L'un provient de Floride avec sa femme. Il vit ici depuis quatre ans dans une vieille autobus psychédélique. Le second, du Tennessee, voyage avec ses filles dans un immense Winnebago six mois par année. J'ai vu dans le regard du vieil homme la passion de l'or lorsqu'il regarde les pierres. Il disait pouvoir faire 8,000$ par jour, sa femme dit qu'il parle beaucoup. Beaucoup de gens possèdent des roulottes et des motorisés. L'ambiance qui règne à Gold Point est unique, rarement je n'ai vu quelque chose d'aussi incroyable. L'or est très difficilement repérable. Il provient mélangé avec d'autres minéraux. Une méthode rigoureuse est exigée. La géologie devient fascinante en traversant ces endroits aux montagnes de multiples couleurs. Je me retrouve dans une région rude et isolée. Je suis littéralement dépaysé dans ce village fantôme où jadis vivaient 800 personnes. Des artéfacts et des vieilleries jonchent le sol partout, des trous de mines jalonnent le village avec de vieux véhicules abandonnés. Un type qui possède le saloon habite à Gold Point depuis 35 ans. Sa maison est un véritable musée de brocante. Il vend de la bière aux passants sur sa terrasse. Je m'y asseois. J'entends de la musique rock mais personne ne vient. Il paraît qu'il a fêté le weekend dernier. Ces villes champignons parfois ne vivaient pas longtemps. Plus loin, je visite Ryolithe Ghost Town à côté de Beatty à Amargosa Desert. Il est situé à cinq kilomètres de Death Valley National Park en Californie. Ryolithe était une ville prospère avec des bâtiments gigantesques pour l'époque. La plus ancienne gare ferroviaire du Nevada s'y retrouvait, le reste n'est que des ruines. Je campe à côté. C'est ma première véritable soirée chaude. Je fais un feu, je suis bien. À chaque pas des milliers de sauterelles bondissent. Death Valley est située sous le niveau de la mer. Les températures les plus chaudes des États-Unis s'y retrouvent. Heureusement c'est très acceptable pour cette période. J'ai vu mes premiers palmiers à Beaty.
Le Nevada m'a appris beaucoup depuis mon départ, plus que tous les autres états traversés. C'est un monde à part avec une culture rude et des immensités incroyables. Je me sens comme une fourmi. De tous les endroits visités, c'est toujours par les chemins de travers que ce font les plus belles découvertes. C'est ma première soirée avec le toit levé et le moustiquaire. Un avant-goût de ce qui m'attends pour la suite dans les prochains mois si j'évite les hauteurs.
29 mai | Tonopah, Central Nevada
J'ai parcouru 75 kilomètres d'Austin sur un chemin de terre pour me rendre à Berlin Ghost Town et Icthyosaur State Park de Toyaibe National Forest. Reese River Valley sur toute sa longueur traverse une réserve indienne. Berlin Ghost Town est très bien conservé car c'est l'état qui en est responsable. De multiples structures de métaux rouillés et aux tisons de bouteilles jonchent le sol des ghost town. Ce dernier est très authentique. L'histoire du Nevada est reliée au mines d'or et d'argent. Les mineurs ont introduit les jeux de hasards qui ce sont démocratisés. Auparavant sur un village de 500 habitants, il pouvait y avoir dix saloons. Travailler sous terre était exigeant et donnait la soif. Le jeu, les prostituées, le whisky et la bagarre qui souvent se terminaient mal étaient les activités principales. À côté de Berlin Ghost Town se trouve Icthyosaur State Park. C'est le plus grand site de fossiles de ces dinosaures. Le Nevada et les déserts environnants étaient des mers il y a des millions d'années. Ces sites sont très isolés. Ensuite je reprends la route pour visiter un autre village fantôme, Candelaria. C'était l'une des plus grande mine d'argent du Nevada. Ça me fascine beaucoup d'être dans ces lieux déserts en revivant l'histoire de ces villages fantômes. De Toyaibe National Forest la route descend beaucoup, les paysages se transforment de plus en plus à de véritables déserts. Les montagnes prennent toutes les couleurs inimaginables. C'est magnifique surtout que la chaleur commence à vouloir s'installer enfin. J'aurais voulu aller visiter Belmont Ghost Town, une ancienne mine d'or prospère, mais sur les 600 ghost town du Nevada, je ne pourrai pas toutes les faire. Trump avec son slogan America back again est surtout populaire dans les comtés ruraux, ceux qui ont jadis connus une époque prospère. Trump laisse planer envers eux que tous ces villages fantômes se réincarneront. Il y a de plus en plus de motorisés sur les routes. Ils sont énormes. Plusieurs fanatiques de quatre roues entreposent leurs bolides dans un garage à même la roulotte. Les moteurs ont la côte dans l'ouest, surtout avec les distances à franchir. Ce soir j'ai retourné dormir à Tonopah. C'était pas mon premier choix mais la difficulté de trouver des services essentiels sont très limités au Nevada à part Las Vegas, Reno et Carson City. Je modifie légèrement mon itinéraire et en profite pour aller dans un véritable épicerie, aller au lave-auto et faire le plein.
27-28 mai | Austin et Kingston Reservoir, Toyaibe National Forest, Central Nevada
Au réveil à Ophir Mill Canyon Ghost Town, j'admire les fleurs de toutes les couleurs qui jaillissent spontanément du désert. Les lièvres courent partout. C'est un canadien-français du nom de Boulerond qui a créé la mine d'Ophir Canyon en 1863. Les canadiens-français étaient nombreux à l'époque dans les mines et la trappe. Ils savais tisser davantage de liens avec les indiens que les anglophones. Toyaibe Range est la plus belle chaîne de montagnes découverte jusqu'à présent. L'accessibilité à des hauteurs considérables, l'absence de touristes et d'ours rendent les lieux encore plus exaltantes. Les hauteurs de Toyaibe Range et d'Arc Dome Wilderness culminent à 3,568 mètres. Je suis arrivé tôt à Kingston Reservoir qui est le meilleur départ de randonnée pour Toyaibe Crest Trail. Le réservoir est situé à 2,266 mètres. Plusieurs anciennes ruines de maisons en pierre parsèment le site qui est fabuleux. Cet endroit est le plus intéressant du voyage pour vivre la haute montagne jusqu'à présent. C'est le long weekend de Memorial Day. Mes voisins dégagent des odeurs de cannabis qui se mélangent aux odeurs de sauges sauvages. Une grand-mère veut m'en offrir. Elle habite tout près dans Smoky Valley, elle en fait pousser. J'ai donné amplement dans ce dossier. Pour ce long congé, environ une quinzaine de campeurs sont éparpillés près du réservoir passionné de quatre roues. J'étais très déçu hier à Ophir Canyon de ne pas pouvoir me rendre aux sommets à cause de la pluie. Demain je pourrai me reprendre. De mon site, à côté du réservoir rempli de truites mouchetées, débute Toyaibe Crest Trail qui suit les crêtes de Toyaibe Range sur 58 kilomètres. Mon campeur est entre de vieilles ruines. Toyaibe Crest Trail est probablement le sentier le plus inspirant que j'ai découvert aux États-Unis à ce jour. La région est immensement sauvage. Des scènes du dernier Top Gun ont été tournées en avion ici. La plupart n'étant pas fanatique de randonnée, ce sera pas la foule demain en montagne. J'ai dégusté ce soir un délicieux steak de bison saignant pour avoir des forces demain matin. Dans tous les états traversés, tous m'ont mentionné n'avoir jamais eu un hiver aussi rigoureux et enneigé. Il y a 600 villages fantômes au Nevada. L'état se nomme Silver State pour le nombre de mines d'argent qui ont attirées des milliers de travailleurs à partir de 1800. Je suis content d'être avec quelques campeurs pour ce long weekend. Je discute, toujours les mêmes histoires mais c'est pas grave, ça me donne l'impression d'être relié aux autres quelque part.
L'ouest américain n'a rien à envier à n'importe quelle contrée du monde. Je le sais car j'ai parcouru 27 pays, la plupart du temps en rapiéçant considérablement les territoires soit pour le trekking ou en exploration pour y amener des groupes de randonneurs. De toujours je fus et je suis un guide d'aventure. Sur une vingtaine de pays, j'y suis retournée deux fois chacun dans le cadre de mon travail. Les États-Unis n'ont pas le poids de l'histoire et les rumeurs du passé. Les traditions peuvent être bien dans certains cas mais nuisibles dans d'autres. Ce pays immense et contrasté me convient à merveille pour vivre ma retraite et mes rêves d'aventure pour les années à venir. Je ne suis pas pressé de mourir, j'ai tout mon temps. Je n'ai aucunement le goût de prendre l'avion pour les années à venir, préférant et de loin Béa, mon admirable campeur. Ce soir il pleut, je lis Par la force des arbres d'Édouard Cortés".
Ce matin, ciel nuageux. Je prends un copieux déjeuner aux crêpes à la farine de seigle aux bananes et bleuets. J'entreprends la longue montée de Toyaibe Crest Trail. Sur douze kilomètres aller-retour, je fais 800 mètres de dénivelé. Sur une durée totale de cinq heures je franchis les 3,000 mètres ou 10,000 pieds. Pas de pluie, ni de froid. Je m'enivre de bonheur là-haut, l'un des plus bel endroit que j'ai marcher à ce jour aux États-Unis. Pour atteindre le sommet Je dois passer dans la neige durcie et parfois quitter le sentier pour l'éviter. Je pourrais continuer à grimper encore mais le ciel devient gris et des orages éclatent dans la vallée. Je redescends en parti hors sentier. Je suis très chanceux de pouvoir vivre cette expérience, ce sera mon meilleur Memorial Day. Au retour je m'enfile un chocolat chaud noir brûlant et je pars pour le village de Kingston tout en bas. Je voulais prendre le chemin pour franchir la forêt national mais une avalanche a coupée la route, on appelle ça wash out. J'entre dans le saloon du village. Ça sent la testostérone. Je me sens vraiment ici dans le Far West mais les cowboys ont troqués leurs chevaux pour des quatre roues. La bière coule à flot. Je me sens pas à ma place et je quitte pour Austin. Ce village quasi fantôme est situé dans Toyaibe National Forest. La route pour s'y rendre passe à un col de 2,400 mètres. Il pleut abondamment. Un seul garage d'ouvert avec un dépanneur et un restaurant. Je fais le plein, mon réservoir est presque vide. On dirait que le village tombe en ruines. Cette partie du Nevada est très pauvre. C'est du Nevada que je me sens le plus dépaysé. Je m'y installe, très heureux de ma journée.
Je suis très satisfait du déroulement du voyage. Je suis très chanceux et débrouillard pour être au bon endroit et au bon moment. Reste à voir si St Christophe m'offrira le bonheur de rencontrer une gentille américaine qui aiment les randonnées et l'aventure.
26 mai | Ophir Mill Canyon Ghost Town, Twin Creek, Arc Dome Wilderness, Smoky Valley, Humboldt Toyaibe National Forest, Central Nevada
Je suis très chanceux dans cette grande aventure, St Christophe m'accompagne. Mon flair pour dénicher les bons endroits est incomparable. Ayant bien dormi, je me lève tôt avec le soleil pour la randonnée en haute montagne cette fois-ci. Après un copieux déjeuner je prépare mon sac à dos et déguerpi avec fébrilité pour cinq heures de marche et d'exploration Deux choix sont proposés dans mon GPS, par le canyon ou la montagne. Je débute avec l'ascension par la route enlacée dans la montagne. Le départ est à 1,931 mètres. En chemin je découvre une dizaine de vieilles mines d'or et d'argent abandonnées. Le paysage est sublime. D'un côté Smokey Valley et de l'autre les crêtes enneigées d'Arc Dome Wilderness dans Humboldt Toyaibe National Forest. Je croyais avoir dormi près du domaine d'Ophir Mill Canyon Ghost Town cette nuit. Sur le dessus d'une montagne qui longe le spectaculaire canyon d'Ophir, ma grande surprise est de constater des immenses ruines au loin dans le canyon. Mon chemin m'y amène. Ophir Mill Canyon Ghost Town fut fondée en 1863. 400 mineurs y travaillaient. L'or, l'argent, le cuivre, le fer et l'arsenic s'y retrouvaient. Les ruines et les constructions en grosses pierres sont imposantes et magnifiquement bien conservées. Des vaches sauvages habitent les lieux, une végétation abondante y règne. J'aperçois trois vaches mortes, fort probable de faim l'hiver dernier. Je suis un vieux chemin non carrossable. Personne sur les lieux. Mon objectif est de me rendre aux crêtes enneigées à 3,231 mètres. À 2,623 mètres les nuages menaçants entraînent une forte précipitation de grêlons gros comme des dix sous. À cette altitude il fait froid, c'est la zone alpine. Je rebrousse chemin, inutile d'insister.
Les hauts sommets de Humboldt Toyaibe National Forest sont de magnifiques défis à relever à compter de juin. Je suis un peu tôt dans la saison. Toyaibe Crest Trail serpente les crêtes d'Arc Dome Wilderness avec ses 58 kilomètres sur un dénivelé positif de 3,376 mètres. Arc Dome Peak culmine à plus de 3,590 mètres. La plus haute montagne du Nevada, Boundary Peak enfourche la Californie à plus de 3,982 mètres. Au retour je reviens par le canyon étroit. La cascade traverse la route à une dizaine de reprises. Un courant costaud m'oblige à porter attention. À un kilomètre du retour je perds mon GPS en sautant par dessus la rivière. Je retourne immédiatement et retrouve mon GPS à quelques pouces de la cascade. Sans mon GPS il m'est impossible de marcher dans la nature et même de trouver les pistes qui sont inombrables à l'ouest des Rocheuses. Cela s'avère les meilleures destinations pour moi. J'y découvre une nature sauvage, grandiose et contrastée. De plus, les sites pour camper avec Béa me permettent de réaliser mes rêves. En 1863 les ouvriers devaient travailler très dur pour entretenir ces lieux et extraire les minéraux. De retour au campeur je reviens mouillé mais heureux d'avoir fait cette découverte incroyable. Ce fut l'un de mes plus beaux moments de randonnée en Amérique du Nord. Ces paysages sont ceux qui m'enchantent le plus. De plus il n'y a pas d'ours au Nevada, ce qui est non négligeable. Au souper je dévore des fèves à l'érable et aux tomates suivi de tarte aux pommes.
25 mai | Ophir Mill Canyon Ghost Town, Twin Creek, Smokey Valley, Arc Dome Wilderness, Humboldt Toiyabe National Forest, Central Nevada
Lincoln Highway est première route transcontinental des États-Unis terminée en 1912. La route 50 débute de Times Square à New York vers Lincoln Park à San Francisco. C'était la route principale de l'Amérique. La portion de cette route qui traverse le Nevada s'appelle Loneist Highway. Cette portion traverse les plus grands espaces semi-désertiques des États-Unis où peu ou pas de gens vivent. Même les vaches sont rares. C'est ce qui saisit le plus c'est la désolation et la pureté. La route 6 que j'ai choisi de prendre est fort probablement comparable avec moins de circulation et d'aussi beaux paysages. La mythique route 66 fut créé plus tard en 1926 et reliait Chicago à Santa Monica en Californie. Au Nevada il y a beaucoup de motels dans les petites villes traversées. Certains sont en piteux état. Les campings car font la concurrence avec les motels. J'en ai jamais vu autant que dans cet état. Des motels du nowhere sont jumelés avec les casinos, les restaurants et les bars. En entrant dans l'un d'eux, je discute avec un couple de vieux joueurs. Ils sont joyeusement ivres et ne gagnent pas un sous. Je leur dit amicalement de ne pas perdre leurs culottes au jeu. Il riait aux éclats. J'aime les américains. Je n'ai jamais eu de mauvaises expériences avec aucun d'entre-eux. Les États-Unis me font vivre, comme aucun pays ne l'a fait, une véritable aventure. Pour cela il faut savoir sortir des sentiers battus et des attrapes touristiques. À Tonopah, ville touristique et de mineurs principalement de 2,000 habitants. Le Mizpah Hôtel était à sa fondation le plus haut édifice du Nevada en 1907. Il paraît qu'il est hanté par plusieurs décès mystérieux. Il n'y a pas de taxes d'état au Nevada, les casinos remplacent largement les taxes. Il y a des rodéos régulièrement à Tonopah, des courses automobiles et des topless jeep festival. La plupart des habitants du Nevada se retrouvent dans les villes de Las Vegas, Reno et Carson City. En regardant la carte des États-Unis, c'est le Nevada qui possède les plus grands espaces vierges du pays. Je suis en plein centre de cette zone sauvage et fabuleuse qui me passionne. Je prends ça relaxe ce matin faisant les courses et le lavage. Ensuite je pars visité le village de Manhattan qui a jadis abrité une grande mine d'or. Je suis à Humboldt Toiyabe National Forest. Ce nom est partout dans l'état pour identifier ces lieux d'une grande inaccessibilité. Je navigue depuis quelques jours avec All Trails, la carte est plus précise que Google Map. Je m'arrête top en voyant une piste gravissant les montagnes. Un panneau indique Ophir Mill Canyon Ghost Town à Twin Creek, Washoe Valley, Arc Dome Wilderness, Humboldt Toyaibe National Forest. Un riche propriétaire de mines avait fait construire sur le site où je campe, un splendide domaine dans le désert à l'entrée d'un canyon spectaculaire. Je prends le chemin de terre et m'installe près d'une belle cascade. Je fais un beau grand feu. L'endroit est magique. Le plus beau free camp de toute ma vie. Décidément le Nevada n'a pas fini de me surprendre.
24 mai | Tonopah, Central Nevada
Aujourd'hui je vis mes plus grandes aventures du voyage. La nuit dernière j'étais au coeur d'orages électriques qui ont durés toute la nuit. La van branlait beaucoup. J'étais au milieu de nul part dans le désert à Lunar Crater Backcountry Byway. J'ai été prudent à l'endroit où je me suis garé. Les flash flood peuvent avoir des conséquences désastreuses dans le désert. L'eau arrive rapidement et transforme en boue les chemins de terre en un éclair. En entrant au Nevada je voyais pas, au premier abord, découvrir d'aussi majestueux et désertiques paysages. La route 6 West d'Ely à Tonopah où je me trouve est fabuleuse. Aucune ou presque de circulation automobile et aucun services pendant 100 milles. À Lunar Crater je grimpe un volcan de 2042 mètres. Le dénivelé est de 305 mètres. Je fais du hors piste pendant les trois heures de randonnée. Je marche dans le plus bel endroit du voyage à ce jour. La pente est très raide pour parvenir au sommet. Le spectacle est saisissant. Des centaines de papillons blancs et de grosses sauterelles rouges me souhaitent la bienvenue. Au loin des médias et derrière des pics enneigés. Le contraste est saisissant. Je me croirais sur la lune. D'immenses ravins et de coulées de lave s'étendent sur des kilomètres. Je suis chanceux de vivre cette expérience de plein air unique.
Ensuite je pars en van à la recherche de Tybo Creek Ghost Town. Le chemin de terre pour s'y rendre de la route pavée est à 15 kilomètres. Je franchi le plat bassin pour pénétrer dans une profonde vallée entourée de montagnes arides. Cette mine de plomb a eu une longue durée de vie, 1895 à 1965. 2,000 mineurs travaillaient dans ce trou. À l'ouverture de la mine les travailleurs s'y rendaient en wagon. Il y a plusieurs bâtiments en piètre état et deux maisons habitées. Je ne vois personne. Partout il y a des galeries dont les entrées ont été barricadées à la dynamite. Le site est lugubre. Le nom du village fantôme provient d'un canadien français. Je retourne sur la route qui se nomme Grand Army of the Republic jusqu'à Warm Springs. C'est à un croisement de route. La seule bicoque qui tienne debout est un saloon fermé depuis belle lurette. Adjacent au bâtiment placardé, une piscine d'eau chaude attire mon attention. Plusieurs affiches no trepassing et keep out avec des clôtures ne m'effraient pas. Un camion s'arrête, un couple du Mississippi, Joël et Michelle. J'offre l'invitation à se baigner. Une cabine délabrée fera l'affaire. L'eau est très chaude et l'eau circule amplement qui indique la salubrité. Mes amis s'en vont à un festival de musique qu'ils rêvent depuis trois ans près de Tahoe Lake en Californie. Michelle est la plus jolie américaine que je rencontre sur la route. J'arrive toujours trop tard. On prend quelques photos pour éventuellement échanger. Je m'installe pour la nuit à Tonopah, petite ville de mineurs important de la région. Le village est attrayant d'authenticité. Près de Tonopah passe Extraterrial Highway qui longe une des plus grosses base militaire aux États-Unis. Des essais importants s'y déroulent depuis fort longtemps. Las Vegas est à 200 milles. Ce curieux nom pour cette route est dû à certaines histoires de gens qui racontent avoir vu à multiples reprises des extraterrestres. Selon moi des excercices militaires devraient être la cause de ces manifestations étranges.
Tonopah représente pour moi un lointain souvenir. Je venais d'avoir 18 ans. J'ai fait le tour des États-Unis à plusieurs reprises en autostop, ça se passait ainsi dans ma jeunesse. À Malibu près de San Francisco, j'entre dans une agence de voyage pour voir si je pouvais prendre un vol pour une destination intérressante. La gentille dame plutôt âgée me donne le tarif pour un vol aller simple vers Honolulu à Hawaii. Pour près de 100$, je décidai d'acheter ce vol. La dame me trouvait plutôt courageux et téméraire pour mon jeune âge. Après m'avoir vendu le billet, elle m'offrit de me déposer à l'aéroport de San Francisco le jour du départ. En attendant elle m'invita chez elle dans une somptueuse villa qui avait accès à la plage de Malibu. Son mari était aveugle, il habitait avec elle. Après un séjour de quatre mois dans l'archipel d'Hawaii je reviens en Californie. Je portais un poncho, mes cheveux descendaient à la moitié du dos, je fumais de la marijuana. Je m'étais procuré un chien. Mon objectif était de vivre l'aventure dans les déserts. Le problème c'est que c'était trop froid en cette période. Je me rappelle d'avoir fait de l'autostop près de Tonopah. Il neigeait. Je vois une entrée de grotte dans la montagne de la route. Cette grotte était habitée, de la vaiselle et quelques objets rudimentaires trônaient l'endroit avec plusieurs chandelles. Je me rappelle avoir une blessure au pied. Le lendemain un couple me prends en autostop et voyant ma blessure m'invitèrent chez eux dans leur ranch à environ 100 milles plus loin à Pahrump Valley. C'était près de Las Vegas. Je restais assis de longues journées assis dans le canapé en regardant la télévision. Ma blessure ne guérissait pas. Étant tellement mal en point, je pris la décision de prendre un vol pour la maison de Las Vegas. Le sympathique couple sont venu de reconduire à l'aéroport. À Tonopah aujourd'hui seul le souvenir de la grotte a été conservée. Dans le village ce soir, un type chapeau de cowboy et pistolet à la ceinture cogne fortement à ma fenêtre. Il me dit de déguerpir d'en face de chez lui dans la rue. Je dis merci et pars m'installer pour la nuit quelques rues plus loin.
23 mai | Lunar Crater Backcountry Byway, Warm Springs, Central Nevada
Des lilas plongeait de mes fenêtres ce matin. Je fais la route entre Wells et Ely. Le trajet est monotone. Beaucoup de camions lourds qui me dépassent. Pluie et orages dispersés toute la journée. Je traverse Great Basin, une immense étendue sans fin. Les montagnes sont enneigées et très hautes, elles semblent toujours très loin. C'est comme ça le Nevada. Les gens traversent l'état pour aller quelques part sauf au Nevada. Exception pour Las Vegas, ville du jeu et de la débauche. Il y a des casinos dans toutes les petites villes où je m'arrête. Des odeurs de vieux parfums tentent de réanimer les tapis de mauvais goût. La route après Ely, cet oasis au milieu de nul part, devient vraiment belle. Aucune voitures, aucune maisons, que la route serpentant les montagnes parfois boisées, parfois désertiques. Ce sont les parfaits paysages des films western de mon enfance. Je croise Pony Express Trail. Je suis sur la 6 West. J'aperçois un paysage lunaire, Crater Lunar Backcountry Byway. Ce sont de vieux volcans. Je m'y installe pour la nuit, camouflé derrière un volcan noir. Il pleut, le désert fleuri d'une multitude de fleurs jaunes et orangées.
22 mai | Wells, Snake Mountains, Nevada
Je me réveille avec un curieux bruit. Deux grosses remorques débarquent un millier de moutons afin qu'ils puissent paître sur les sommets. Malheureusement ma randonnée débutait au même endroit. Le cowboy sur son quatre roues et ses chiens berger me font signe poliment que je ne suis pas le bienvenue car je ferais peur au troupeau. C'est dommage, j'y tenais beaucoup. Peu d'endroits ont toutes les conditions réunies pour la randonnée qu'à Dove Creek Pass. Tant pis je pars explorer Grouse Creek Valley. Les paysages sont renversants. Des daims courent partout. Je fais une randonnée facile d'une dizaine de kilomètres. À Groose Creek, la seule station d'essence est brisée. Plus loin je traverse en van au Nevada à Montello. Le Nevada me donne une impression de désolation et d'une curieuse solitude. Les vallées sont immenses. Le sol est plus sec, plus sablonneux. Il y a beaucoup de montagnes au Nevada mais elles semblent inaccessibles. Tout est loin au Nevada. Je décide de vivre une méchante aventure en traversant une grande portion du désert sur des chemins de terre très poussiéreux mais pas trop mauvais. Je ne vois personne sur 100 kilomètres. Avec la pluie il me serais impossible de faire cette route. Les flash flood dans le désert sont très dangeureux. Les routes deviennent des rivières en quelques minutes et tout se transforme en boue. Parfois je dois traverser des lits de rivières, c'est-à-dire des creeks en van. Je n'aime pas trop les chemins de terre mais pour vivre l'expérience je n'ai pas le choix. Je prends des pauses et de petites marches. Je croise un serpent jaune et noir de trois pieds en marchant à Schoolhouse Canyon. J'ai hâte de voir la fin de ce chemin qui n'en fini plus. Je me sens au bout du monde. Plus tard, j'arrive sain et sauf sur une route pavée à Jackpot, le premier village que l'on croise en arrivant de l'Idaho par le nord. Je descends tranquille et fatigué à Wells. Curieusement les montagnes où se situe Wells se nomme Snake Mountains. Je n'avais jamais autant fait de chemins de terre aussi désertique et en continue avec Béa. Elle est très sale et moi aussi. À Wells il y a un lave-auto. Ensuite je m'installe dans une rue ombragée de la petite ville pour la nuit.
21 mai | Dove Creek Pass and Wildlife Management, Grouse Creek Mountains, Lynn, Northwestern Utah
Réveil au paradis ce matin à Grouse Creek Mountains. Je campe pour une seconde nuit au même endroit. Dove Creek Pass and Wildlife Management à Lynn au Nord-Ouest de l'Utah est mon coup de coeur. Le Nevada et L'Idaho sont seulement à quelques kilomètres. J'ai fais une belle randonnée sur les sommets ce matin à partir du col. Ensuite, toujours sur les routes de terre poussiéreuses, je pars en exploration autour de Sawtooh National Forest. Mais avant je réalise que mon réservoir d'essence est à moitié rempli. Ce n'est pas prudent dans ces régions de rester en panne. Je n'ai vu que quelques personnes sur les routes aujourd'hui. Je tente de trouver un poste d'essence. Près de deux heures pour y arriver. J'aperçois en haut d'une montagne le Grand Lac Salé. Quelques villages fantômes indiquent next service at 115 milles. Sawtooh National Forest fait environ 100 kilomètres en largeur, les sommets atteignent 2,500 mètres. Je fais le tour de la réserve par l'Idaho. C'est la première fois depuis que j'ai fait l'acquisition du campeur que je fais autant de chemins de terre. Il y a tellement de poussière que mon détecteur de fumée hurle sans arrêt. C'est de loin, mon plus beau terrain de jeu du voyage. Personne ne vient par ici, que le vent. Les paysages sont sublimes, surtout pour la randonnée pédestre hors-piste. C'est une région semi-désertique. Je traverse en van One Mile Road à Sawtooh National Forest. Quelques campings primitifs dispersés dans la réserve sont gratuits. J'en délire de bonheur tellement c'est beau. Je m'arrête, fais un petit feu près d'un ruisseau. Ensuite je traverse le village fantôme de Yost. La vallée est immense tout comme le reste. Après cette journée d'exploration, mon choix de randonnée est fixé pour demain. Je retourne camper au même endroit qu'hier pour être prêt plus haut et plus loin à marcher demain matin. Le site sur le col à Dove Creek est à peu près à 2,100 mètres. C'est mon spot numéro un du voyage. Les cols sont de loin les meilleurs départs de randonnée.
Je prends le temps de tracer un bref bilan des endroits qui m'ont le plus marqué. Nauvoo, le village mormon sur le Mississippi. Le début de l'Oregon Trail à Independance au Kansas, les Sand Hills au Nebraska. Arnold et en haut de la côte à Judkins Hill, mon premier canyon. Valentine National Wildlife Refuge, mes plus beaux orages électriques à Duck Lake. Sage Creek Campground à Badlands National Park. Les bisons sont partout. La prairie vallonnée. Hogan and Luce Recreation Area au pied des Montagnes Rocheuses près de Cody. Beartooth Highway au Wyoming. Grand Teton National Park. Blackfoot Reservoir Campground et le premier prix est où je me retrouve maintenant près de California Trail à Sawtooh National Forest, Grouse Creek Mountains et Dove Creek Pass and Wildlife Management en Utah. Beaucoup d'autres endroits et moments forts sans oublier les gens que j'ai croisé.
20 mai | Dove Creek and Pass Wildlife Management, Grousse Peak Mountains, Lynn, Northwestern Utah Ce matin je pars tôt, j'ai pas très bien dormi la nuit dernière à cause du chocolat noir. La route est pas intéressante dans Snake River Basin. Des cultures agricoles industrielles parsèment le plat county le long de Snake River. Ces grandes rivières génèrent une forte économie agricole. Il fait chaud aujourd'hui, je dois aller dans les hauteurs rapidement. Je comprends pourquoi les gens portent des chapeaux de cowboy avec cette chaleur torride. Il fait être prudent en randonnée, la déshydratation me guette et l'on ne s'en rends pas compte. L'été doit être insupportable, j'ai quitté Québec au bon moment. Je pointe Castle Rocks State Park à la frontière avec l'Utah. Cache Peak trône à plus de 3,151 mètres. L'endroit est très touristique, c'est l'un des premiers beau weekend de mai. Je poursuis à City of the Rocks National Reserve. Le paysage est magnifique mais la masse de jeunes touristes du dimanche altére l'expérience. Les campings rustiques en bordure du chemin de terre sont complets. C'est un endroit de réputation mondiale pour l'escalade et le plein air. Beaucoup de jeunes s'éclatent. California Trail passe dans la réserve. Elle se dirige à Register Rock, un abri rocailleux où les indiens communiquaient entre eux. Les pionniers de California Trail et les indiens avant eux ont gravés, dans l'immense rocher, leurs noms, des dessins ou des messages. Je passe le col à Emery Pass à plus de 2,000 mètres pour redescendre sur un très long chemin de terre poussiéreux et isolé qui m'amène en Utah. La vallée est très sauvage. Plusieurs grands ranchs prospèrent. Le paysage est vraiment à mon goût pour la randonnée. En quatre heures une voiture seulement a passée. Je stationne à Dove Pass and Creek Wildlife Management. Le col est à 2,050 mètres. Je pars immédiatement marcher sur les sommets environnants sur Dove Peak à 2,350 mètres. La région est semi-désertique. J'exalte. Je voudrais aller à 2,600 mètres sur Marble Canyon Peak mais il est trop tard malgré que l'ascension est facile. Je suis au paradis. C'est mon meilleur moment du voyage. Des cactus en fleurs, des fleurs sauvages à chaque pas et surtout pas de grizzlis dans cette région montagneuse. Le campeur a grimpé de justesse à plus 2,150 mètres d'altitude sur le bord d'un ravin. Je suis près de Lynn au Nord-Ouest de l'Utah à quinze kilomètres de l'Idaho et cinquante kilomètres du Nevada. Saytooth National Forest et Groose Creek Mountains trônent autour. Je crois que je vais rester un peu de ce côté faire de l'exploration, le lieu est magique. C'est pour ça que je voyage en campeur, c'est pour me retrouver dans ces lieux sauvages. Les écosystèmes sont multiples et tout près les uns des autres. L'Idaho j'aime beaucoup, j'y reviendrai plus tard dans le voyage. Je suis chanceux, en matinée j'ai réussi à trouver une carte routière du Nevada. Je suis rendu maintenant à une étape importante du voyage. La jonction entre l'Oregon et California Trails s'effectue dans les parages. Je prends la décision de faire la ruée vers l'or jusqu'en Californie du Nord en traversant le désert du Nevada.
19 mai | Carey Lake Wildlife Management, Crater of the Moon Monument, Southern Idaho
Sylvain Tesson dit "le mariage est l'intervalle qui sépare la passion élémentaire d'une pension alimentaire". Ma vie affective est loin d'être rectiligne. Plus jeune, avec le pouvoir attractif de l'homme dégageant une virilité débordante, je fis d'agréables rencontres. Puis vint le féminisme, les incohérences relationnelles, la diète charnelle et l'absence de l'autre. Je saisi bien ma nature dualiste. Je comprend que l'amour est parfois une question d'intérêts plutôt qu'actractive. Aussitôt que je crois pouvoir définir l'amour qu'il s'échappe. Si une chose m'apparaît étrange, ce sont les sentiments amoureux, l'accouplage pour ainsi dire. Dans ma jeunesse, la période post-sexuelle ensemençait la monotonie ou sinon je ne connais rien à l'amour. Peut-être est-ce le sédentarisme à la longue qui m'indispose? J'essaie de saisir que je n'y arrive pas. La survie de l'homme réside dans sa force et sa capacité d'aimer. Fort probable une histoire ancienne avec Oedipe qui m'indispose. J'écris beaucoup pour entretenir une conversation. Mon esprit trop occupé à songrr prend l'espace de l'autre. L'équilibre devient désiquilibré. Depuis quelques années, j'ai cessé de me culpabiliser. J'apprivoise la solitude. Pire serait d'être malheureux à deux.
Ce matin je me réveille en pleine forme. Je fais la visite de Fort Hall Replica and Bannock County Historical Museum à Pocatello. Ensuite je vais m'acheter des cartes routières usagées dans un book store en ville. Pocatello est situé entre la région montagneuse de l'Idaho Est et de la plaine semi-désertique. Je file ensuite vers Fort Hall Indian Reservation. J'ai appris au musée en réalité qu'il y a trois sites du Fort Hall. Le premier à Pocatello où se retrouve la réplique du fort. Puis le Memorial situé sur la route principale de la réserve indienne. La directrice du musée m'apprend, à l'aide d'une carte historique du territoire, que l'emplacement réel de Fort Hall est situé sur la rive de Snake River. Je tente de trouver l'emplacement exact. La dame du musée me dit qu'ils ne sont pas en bon terme avec les indiens. Deux communautés importantes se partagent un territoire immense, les Shoeshone et les Blackfoot. Je trouve le chemin de terre sur la réserve qui donne accès au site. Des affiches rouges très dissuasives indiquent no trepassing. Je fais demi-tour et m'enligne hors du territoire indien. Partout des cabanes délabrées, des déchets et des croix sur le bord de la route indiquant des accidents de route. Les chemins sont cabossés, je croirais revenir dans la tribu du Québec. Sur plusieurs affiches, des trous de balles apparaissent et des graffitis haineux. De l'autre côté de Snake River c'est le contraste total avec les américains de descendance britannique.
Je pars à l'aventure sur une magnifique route semi-désertique à Snake River Plain en écoutant à la radio du classic country. Il fait chaud enfin. Il y a une épaisse brume tout autour. Ce sont les effets des importants feux de forêts en Alberta. J'atteind mon objectif pour la journée, Crater of the Moon Monument. Je fais pas de la randonnée pédestre sur de petits sentiers et hors piste. C'est mon plus bel endroit visité à ce jour et peu de visiteurs. Ce site est indescriptible. Je marche autour d'anciens cratères, des cônes noircis et des champs de laves durcis. Je grimpe North Crater. Je m'introduis dans Beauty Cave et Indian Tunnel. Enivrant surtout que s'y est interdit. Les clôtures, trop souvent, nous empêchent de voir la beauté du monde. Les fleurs sauvages jaillissent partout. Je prends beaucoup de photos, mon record en une seule journée. En arrière-plan du parc, Lost River Range avec ses cimes enneigées contraste avec les cratères et les coulées de lave noircis. Le parc est immensément éblouissant, je suis charmé. J'aimerais grimpé les grandes montagnes semi-désertique autour mais les distances sont délirantes. C'est comme ça dans les déserts. Ça me rappelle le jour de mes 18 ans à l'intérieur d'Haleakala Crater State Park à Maui sur l'archipel d'Hawaii. Top of the sun s'appelle ce lieu magique. C'est fort probable l'endroit le plus étonnant que j'ai visité. Au fond du cratère géant où je pouvais marcher des journées entières, je passais du désert à la forêt tropical. Un cactus rare argenté du nom de Silverwood ne vivait que dans le cratère. J'habitais Lahaina à Maui pour trois mois. La semaine dernière cette ville a brûler complètement faisant de nombreuses victimes. Hawaii est fabuleux hors des sentiers battus. J'y ai passé quatre mois sur l'archipel. Si c'était à refaire je ne serais pas revenu à Québec. Je l'ai regretté en vain, après c'était trop tard. Je travaillais dans un restaurant qui s'appelait Organ Grinder à Lahaina sur l'île de Maui. À chaque fois que je demandais au couple propriétaire du restaurant qui vendait des Maui Burger d'où ils provenaient qu'à chaque fois ils répondaient par des endroits différents. Ce délicieux hamburger hawaïen était composé d'une rondelle d'ananas, de fromage suisse, de tomates et de laitue accompagné par une épais morceaux de boeuf haché bien grillé. J'habitais dans une minuscule cabane offert par les propriétaires derrière le restaurant. Ce gîte liliputien abritait jadis un vieux japonais. Un lit simple et une tablette adossé à un moustiquaire était l'espace consacré. À chaque weekend un concours de chasse aux plus grosses coquerelles avaient lieu dans le parc où le film Moby Dick avait été tourné. La réplique du voilier tenait la vedette du parc. Les hippies y jouaient de la guitare en fumant du Maui Buds. Une journée par semaine les Krishnas offraient gracieusement de la bouffe végétarienne. Les plus grosses coquerelles au monde habitaient Maui. J'aurais pu gagner le concours seulement en attrapant celles qui abritaient mon gîte. Quelque fois des employés mettaient des toiles immenses sur de nombreux commerces en bois du centre-ville en y injectant des insecticides pour déloger les encombrantes coquerelles. Ce soir, je suis installé à Carey Wildlife Refuge près de Crater of the Moon Monument.
18 mai | Pocatello, Idaho
Aujourd'hui fut une journée de douce chaleur comme il y avait longtemps que j'en avais vu. Les arbres resplendissent d'une couleur vert tendre. Il y a un avis météorologiques concernant les inondations dans l'est de l'état. Les routes sont en assez bonne altitude. Plusieurs sommets trônent les 3,000 mètres. Je prend Portneuf River Valley jusqu'à Lava Hot Springs. Cette rivière très longue se jette dans Snake River qui est l'une des plus longue de l'état. Les indiens d'autrefois vivaient en abondance dans ces vallées riches en ressources. Il y a plusieurs chemins de terre avec des affiches sportsmen acces qui mènent vers des lieux de chasse. La culture de la patate en Idaho est une industrie prospère. Lava Hot Springs est une station balnéaire thermale. C'est une très jolie bourgade avec de magnifiques boutiques et restaurants, l'une des plus belles rencontrées depuis longtemps. Le paysage est à couper le souffle encaissé dans les montagnes. Il fait trop chaud pour les bains. Le tarif est 7.50$. Je prend un lunch. Il y a un joli camping gratuit sur la rive de Portneuf River. Ensuite je me dirige vers Fort Hall Indian Reservation près de Pocatello. Je suis ému d'arriver au monument de l'ancien site de Fort Hall Trading Post sur la réserve indienne. En réalité l'emplacement est situé à quatorze milles à l'ouest sur la rive de Snake River. Au temps des pionniers, c'était une étape importante pour les émigrants de l'Oregon et de la California Trails. Fort Hall est inscrit sur la liste des municipalités et sites Superfund ayant de graves problèmes de toxicité dans les sols et les eaux en raison des anciennes mines, celle-ci de phosphate. Dix-sept anciennes mines sont jugées dangeureuses. Une replica exacte du Fort Hall est située à Pocatello. À mon arrivée, le musée fermait. J'ai pris alors la décision de dormir dans un paisible quartier résidentiel ombragé près du campus universitaire. La ville a 58,000 habitants, la grandeur idéale à mon humble avis. La ville est très étendue. Le centre ville est enclavée entre Portneuf River qui est encerclée par des clôtures et du béton et de l'autre côté par un immense centre de tri ferroviaire. Demain matin j'irai visiter Fort Hall Replica and Bannock County Historical Museum. C'est un moment fort du voyage que je ne veux pas raté.
17 mai | Grace, Bear River Valley, Southeastern Idaho
Ciel gris, temps froid et des averses de pluie ont marqués la journée. Je m'arrête à Soda Springs. Jadis il y avait une centaine de puits d'eau minérale gazéifiée. Je prends quelques photos du geyser, je vais m'abreuver à une source. Soda Springs était un point de rencontre des pionniers de l'Oregon et de California Trails. C'est ici que je reprends l'Oregon Trail pour l'avoir délaissée au Nebraska sur Platte River. Je poursuis ma route vers Bear Lake qui chevauche la moitié de l'Idaho et de l'Utah. Le Wyoming est à quelques kilomètres. Ce lac aux eaux sablonneuses et turquoises est vraiment spectaculaire avec cent milles carré. Tout y est magnifique et très sauvage. D'un côté du lac, des grandes montagnes de sable subliment le décor et de l'autre côté, Cache National Forest avec ses sommets enneigés. Les écosystèmes sont très diversifiés sur quelques kilomètres à peine. Il y a beaucoup de state park autour du lac pour le protéger. C'est le deuxième plus grand lac d'eau douce de l'Utah. Une tendance au développement immobilier se fait sentir avec raison. Je poursuis vers Cache National Forest et Temple Rocks. Beaucoup de neige aux sommets et les rivières sont gonflées à bloc. La moitié des trois millions d'habitants de l'Utah sont mormons. Cet état possède l'une des meilleures qualité de vie des États-Unis. La démographie ne cesse d'augmenter. L'Utah est l'un des états américains qui possèdent le plus de parcs nationaux et les plus beaux. Butch, le boucher, Cassidy est né en Utah. C'était l'un des plus grands pilleurs de banque des États-Unis. Plus loin j'arrive à Logan, ville universitaire dans Cache Valley. La plupart des habitants de l'Utah vivent dans le Grand Bassin, Salt Lake City est son prolongement. Il y a beaucoup de circulation, je suis étonné. Je file à vive allure, de retour en Idaho. Je m'arrête à Franklin, la plus veille ville de l'Idaho fondée par les mormons. Je prend la direction de Bear River Valley. À un embranchement je tente un raccourci sur un chemin de terre. Encore une fois je suis chanceux de pas m'être embourbé dans cette route non-carrossable pour mon véhicule. J'ai eu des sueurs froides, je déguerpi rapidement de cette route pour les 4x4. Cache et Bear Valley sont très riches en eaux potables. Ces vallées sont très verdoyantes, surtout avec les pluies. Les fermes sont nombreuses. Je m'installe enfin pour la nuit après une longue journée à Grace sur Bear River Valley .
16 mai |Blackfoot Reservoir Campground, Soda Springs, Southeastern Idaho
Yellowstone, Grand Teton National Park et les sept National Forest autour constituent le plus grand écosystème intact naturel des États-Unis. Je me suis couché hier avec le soleil et me suis réveillé avec un ciel bleu éclatant pour partir à la découverte de Grand Teton National Park. Les lodges ouvriront leurs portes qu'à la fin mai. Jackson Hole fait parti de Jackson Lake. Il fait bonne mine en reflétant les hauts sommets abruptes enneigés du parc. Pas beaucoup de touristes sur les lieux. J'ai bien choisi ma période. Mon objectif est atteinds. Si je fais mon bilan sur ces deux derniers parcs je dirais que Yellowstone ne pas trop enchantés. Mais je suis impressionné par la grandeur du parc et la nature qui y règne. La horde de touristes qui se suivent pare-choc par pare-choc est décevant, le site d'Old Faitful est fort intérressant par contre. Pour admirer les Montagnes Rocheuses, Grand Teton National Park m'a vraiment séduis. J'ai fait le bon choix en entrant par le nord de Yellowstone à Silver Gate et ressortir à Jackson. Cette ville hyper-touristique est axée sur le plein air et le sport. Jackson est de renommée nationale pour son ski alpin. Je ne m'y arrête pas. Je mange un hamburger et fais le plein d'essence. Je tente de fuir les touristes. Je comprends maintenant bien que je ne suis pas un fan de ces parcs de touristes étant un voyageur aventurier.
Je file vers l'Idaho rapidement en descendant longtemps sur une route dans un grand et long canyon. Aussitôt arrivé en Idaho je prends une route secondaire. Enfin la tranquilité absolue, plus de circulation. Les hauts sommets et les forêts laissent leur place à la prairie montagneuse. La chaleur est de retour. Les ranchs réapparaissent. Par hasard je découvre un camping rustique à Blackfoot Reservoir Campground près de Soda Springs. Le site est vraiment exceptionnel. La neige vient à peine de fondre laissant les champs inondés. 2.50$ la nuit car j'ai 65 ans, sinon c'est 5$. Je prend une enveloppe en mettant l'argent dedans, j'inscris mes coordonnées et le numéro du site sélectionné et je dépose le tout dans une petite boîte en métal. J'aime mieux et de loin les country roads. Je préfère voir les gens vivent dans l'arrière-pays que d'être encadrer dans des parcs. Je m'y sens plus libre et j'apprends davantage. Ce que j'aime c'est le road trip, la van et moi-même bien propre et en ordre chaque jour. L'adrénaline est à fond. Plus je bouge et plus il m'est difficile de m'arrêter. Sur Youtube j'écoute le grand Johnny Cash.
15 mai | Colter Bay, Jackson Lake, Grand Teton National Park, Wyoming
Ça fait un mois que j'ai quitté Québec. Ce matin j'assiste au jet fidèle et ponctuel du fameux geyser Old Faitful. Je ne suis pas le seul dans les gradins tout autour. Le spectacle est saisissant. Ensuite je fais une randonnée pédestre d'une dizaine de kilomètres autour des geysers et sources d'eau bouillante. Old Faitful Inn est sans contredit la visite incontournable du parc. Tout en bois rond, il a déjà accueilli 53,000 visiteurs en 1954. Le foyer à l'intérieur a utilisé 500 tonnes de pierres. Je prends une douche gratuitement à l'étage. C'est indiqué dans IOverlander. Un immense balcon permets de voir jaillir le geyser. Ensuite je parcours en van les secteurs non visités du parc. Il y a beaucoup de neige à certains endroits. Néanmoins c'est le site du geyser fidèle que j'ai aimé le plus. Il est impossible de faire de la randonnée dans le parc à cause des grizzlys. Ensuite je file vers Grand Teton National Park. Un trappeur canadien-français devait trouver le temps long en nommant les montagnes ainsi. Un vrai régal pour mes yeux se déploie. Je traverse la Continental Divide à 2,440 mètres. Je n'ai pas à débourser 35$US pour entrer au parc, sauf seulement si je venais du sens inverse. Il y a beaucoup de campeurs motorisés sur la route et pas mal de touristes pour un 15 mai sauf à Grand Teton National Park mais nous sommes lundi. J'ai un coup de coeur sur la marina de Jackson Lake. Je m'y installe pour la nuit, c'est mon plus beau spot à ce jour. J'y rencontre un dame âgée esseulée et aventurière de la Californie. Elle n'inspire pas à la conversation. J'aime mieux la compagnie des poissons qui sautillent dans le lac.
14 mai | Old Faitful Historic Village, Yellowstone National Park, Wyoming
Ce matin je quitte mon fascinant BLM à Hogan and Luce Recreation Area à Clark pour grimper sur Beartooth Highway. Les nuages se dissipent. Un panneau indique que Beartooth Pass est fermé à cause d'une épaisse couverture de neige sur la route. Au croisement c'est indiqué être ouvert sur 25 kilomètres. Je tente ma chance jusqu'à sept kilomètres du col à 3,337 mètres. Puis la route se termine abruptement devant des gros souffleurs à neige de montagnes. La route ouvrira le 26 mai. C'est l'une des plus belle route panoramique d'Amérique du Nord. Les lacs sont gelés. J'aperçois un grizzly. Vingt sommets au col ont plus de 3,658 mètres. C'est grandiose. Je fais demi-tour pour rejoindre Cooke City au Montana dans Gallatin National Forest. Je m'arrête quelques instants dans cet ancien village de mines d'argent. Plus loin je rejoins Silver Gate, porte d'entrée du nord de Yellowstone National Park au Wyoming. Le tarif pour accéder au parc est 35$ US. J'ai de la chance, c'est gratuit à cette entrée seulement aujourd'hui. Le parc Yellowstone est le plus vieux parc national au monde créé en 1872. C'est un écosystème très riche qui fait parti du patrimoine de l'Unesco. C'est dimanche, les touristes apparaissent. La saison ouvre le 15 mai, je ne suis pas en retard. Je vois des ours noirs, des centaines de bisons, des wapitis et un second grizzly. Le parc est posé sur un ancien volcan endormi et possède les plus grandes sources thermales au monde. Je m'installe gratuitement près des vieux chalets en bois rond du village historique d'Old Faitful. Le vieux fidèle, Old Faitful est un immense geyser qui est le centre d'attraction du parc. Tout est magnifique et grandiose. Un imnense bison frôle la van pour me souhaiter bonne nuit.
12-13 mai | Hogan and Luce Recreation Area, Clark, Northwestern Wyoming
Aujourd'hui fut la journée la plus déprimante du voyage par la température. Mon voisin de camping Jeremy et sa femme Monique m'ont gentillement apporté une grosse truite brune fraîchement fumée. Les poissons vagabondent à Hogan Lake juste en face. Jeremy, un grand et costaud jeune gaillard travaille dans un ranch à Powell situé à 50 kilomètres d'ici. Ils ont deux beaux enfants et un chien. Je lui ai apporté un flocon de sirop d'érable. Le temps est censé s'éclaircir demain matin. Depuis trois jours c'est du temps frais et pluvieux. Je passe une seconde nuit à Hogan and Luce Recreation Area de Clark au Wyoming en attendant l'éclaircie me menant à Yellowstone National Park. Je suis au pied de Shoeshone National Forest. La beauté de cette région est composée de sa grande diversité. Hier un pitbull n'a pas aimé les couleurs vives que je portais. Le voisin l'a arrêté juste à temps. Le camping est situé à vingt kilomètres du Montana. Je me suis levé tard ce matin. Malgré le mauvais temps, j'aime mieux être ici qu'à Cody dans le brouhaha. Je ne fais pas du vanlife pour me planter dans les centre villes mais plutôt profiter de ce que la nature à de meilleur à m'offrir, du moins pour le moment. Des souvenirs de voyages remontent à la surface. Je suis aller très souvent, à titre de guide d'aventure, dans le Sud-Ouest américain. J'y ai accompagné plusieurs groupes de randonneurs principalement en Arizona et en Utah. Ces états possèdent de nombreux beaux grands parcs, état mormon. La différence avec le Nord-Ouest c'est la prairie qui accompagne le paysage. J'ai à plusieurs reprises évité en groupe des accidents qui auraient pu être tragiques. Je louais un minibus avec une remorque soit à Denver au Colorado, à Salt Lake City en Utah ou à Phoenix en Arizona. Lors d'averses abondantes dans le désert sur un long chemin de terre en Arizona, le minibus a glissé vers une descente vertigineuse. La pluie sur les chemins de terre dans le désert c'est comme de la glace vive. J'ai mis le frein à main et demander à tous de quitter immédiatement le minibus. Il était minuit moins une, c'était la catastrophe. J'ai réussi à immobiliser le véhicule et retourner en marche arrière loin de cette pente hasardeuse. C'est très dangereux le désert lorsqu'il pleut. Une autre fois au retour d'un voyage au Colorado, je me dirigeais vers le centre de location de la remorque au retour. Le type a mal installé la boule sur le hitch, en roulant vers l'aéroport sur l'autoroute la boule a fracassée un pare-brise à plus de 100 kilomètres à l'heure. Ne m'apercevant pas de ce qui se passait, je voyais bien qu'un accident c'était produit derrière moi. Des automobilistes m'ont suivis pour me prévenir, heureusement la boule n'a pas tuée personne et aucun incidents majeurs ne s'est produit sauf pour des dommages matériels. J'ai signé un constat et déclaré le tout à mes assurances. J'ai des centaines d'incidents du genre dans mes aventures. J'ai eu beaucoup de chance et de témérité. J'avoue percevoir davantage le danger lorsque je suis à la maison qu'à l'aventure. Les imprévues sont inévitables et, ce, malgré tous les préparatifs. l'aventure peut survenir à chaque instant. L'expérience acquise et mon campeur me permettent de vivre la suite de mon histoire en solo pour l'instant. Je ne regrette rien de mes entreprises et je referais le même parcours sans hésitation. La plus difficile randonnée pédestre fut en groupe au Long Peak dans Rocky Mountains State Park au Colorado. Sur quinze personnes seulement quatre ont atteint le sommet.
Je réalise aujourd'hui que bien des aventures ne pourront plus se faire dans la même intensité, toutefois je suis chanceux de poursuivre cette passion avec de nouvelles limites que je me donne à chaque jour. Je ne dirai jamais l'aventure douce car dans le passé je fus engagé par une agence de voyages à vélo qui s'appelait L'Aventure Douce Plein Air géré par Marcelle Chénier de Valleyfield. À ma première sortie pour l'agence à titre de guide en ayant traversé la frontière américaine dans l'état de New York de l'Ontario, une camionnette m'a frappé. Insconcient, je me retrouvé au Samaritain Hospital de Watertown dans l'état de New York. Je me réveilla devant le prêtre pour les derniers sacrements. Je fus dans le coma quelques heures. Après tous les examens exaustifs et de multiples contusions et cicatrices on m'a déposé dans une station d'autobus pour mon retour chez moi. J'ai subi un choc post-traumatique mais pas de séquelles physiques. C'était en juin et l'année suivante je fus engagé par Vermont Bike Tours pour accompagner des cyclistes américains durant l'été en Europe. Encore une fois j'ai été témoin de plusieurs incidents mais l'expérience acquise m'a permis de créer ma propre entreprise d'activités et de voyages de plein air. Vert l'Aventure l'Aventure Plein Air a permis, à bien du beau monde et du moins beau, de vivre des expériences uniques. La transition entre mon travail et ma vie actuelle est énorme mais je reprend lentement mon rythme. Je redécouvre celui qui fut avant la carrière que j'ai choisi, si ce n'est pas elle qui m'a choisi. Je redécouvre la passion des grands espaces qui m'a toujours animé avant la vie tumultueuse de travailleur autonome.
Je ressors ébloui de mon séjour sur le plateau aride de Greybull River Valley. Ce qui m'attends plus tard n'est rien avec les deux dernières nuits. Je fais une petite randonnée dans les collines de la prairie. Au retour je rencontre un couple qui possède un ranch tout près. Son nom est John, il vit avec sa femme depuis toujours sur cette terre bordée par Greybull Valley. On discute chaleureusement. Il est très grand et costaud comme la plupart des hommes du Wyoming. C'est une race d'hommes libres. Il s'empresse de me montrer une vidéo prise la veille d'un grizzly avec son petit sur son dos traversant la rivière derrière son ranch. Plus loin, je m'arrête à Cody, cité mythique de l'ouest. Buffalo Bill a fondé la ville qui possède un musée impeccable à son nom. Je n'ai pas la tête aux musées ni au centre commerciaux. Buffalo Bill est un héros légendaire dans l'ouest américain à même titre que Kit Carson. La musique country à la radio est excellente. Des mesas forment le paysage, espèce de montagne au sommet plat.
Les hivers sont rigoureux et très longs au Wyoming, les étés cuisants. Depuis trois jours il fait particulièrement froid. Cody est du style de Banff en Alberta, hyper-touristique. La saison débute frileusement à mon passage. Des boutiques de souvenirs à profusion, de beaux chapeaux et de bottes de cowboy comme à Nashville au Tennessee sont offerts à gros prix. Je fais l'épicerie et le plein d'essence. Je m'attarde au kiosque d'informations touristiques et, par joyeux hasard, je tombe sur le Bureau of Land Management du Wyoming. L'accueil est chaleureux. J'obtiens des cartes. Plus loin j'entre dans un grand magasin local de sport. Des fusils d'assauts de gros calibres ornent les murs. Je discute avec la vendeuse fort charmante et conservatrice dans l'âme pour ne pas contredire son entourage. Le Wyoming et les états voisins sont très pro-Trump. Ils ne voient aucun autre chef pour l'avenir du parti. Un jour le vent tournera avec les nouvelles générations. Les hommes aiment ici leurs fusils, ils sont chasseurs. À Atlanta ou à New York ces armes ne sont d'aucune utilité à part que d'engraisser les groupes criminels. En fin d'après-midi je dois me trouver un endroit génial pour dormir hors de Cody. Les villes ne m'apprennent plus rien à part de faire le plein de provisions. Sur IOverlander, je vois un spot sur la route qui grimpe en lacet abruptement vers Yellestone National Park qui s'appelle Million Dollar View. La météo est pas bonne pour l'altitude. Une fois arrivé sur ce spot une barrière m'empêche de poursuivre. Je redescends sur la route principale et croise un petit chemin de terre dans la prairie adjacente aux grandes montagnes. Des wapitis sautent partout, je crois rêvé. Tout à coup, par hasard j'arrive au milieu de nul part à Hogan and Luce Recreation Area dans les contreforts de Shoshone National Forest. Aucune indications ne laissaient présagé pareil endroit. Le camping est gratuit. Le lac devant les montagnes est de couleur émeraude. Je suis au paradis. Trois campeurs sont déjà installés.
J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Je peux dire avec conviction que le paysage devant moi est l'un des plus beau à ce jour. En Europe il y a de beaux paysages mais jamais aussi sauvages qu'au Nord-Ouest des États-Unis. Et puis il n'y a pas les rumeurs et traditions du passé. À compter de maintenant je dois bien réfléchir où je mets les pieds, les grizzlys sont partout. De plus il y a les hordes de loups, les ours noirs et tous les animaux sauvages de l'Amérique du Nord rassemblés. Avant d'entreprendre la route vers les sommets de Yellowstone je vais attendre le beau temps, rien ne presse maintenant. Sur l'état voisin du Colorado, les grizzlys sont absents de même qu'en Oregon et en Californie. Les paysages du Wyoming sont incomparables avec aucun endroits de l'Ouest Canadien. Je vis d'intenses moments devant la route qui ne cesse d'embellir vers l'ouest. En moi du sang d'explorateur coule dans mes veines. Je suis au bon endroit. Je suis un chasseur d'images et de récits, je l'ai toujours été. C'est ma vocation.
10-11 mai | Fenton, Park County, Greybull River Valley, Wyoming
I have a dream, disait Martin Luther King en parlant de son désir de liberté. Le mien était de dormir à la belle étoile dans les contreforts des Rockies au Wyoming, du Montana et des états du nord-ouest américain. Rien de plus sublime pour moi de tous les continents visités où j'ai mis les pied. Bien entendu j'ai aimé les pays méditerranéens, la Grèce antique, le sud de l'Italie. Ces pays croupissent des rumeurs du passé. L'ouest américain est peuplé par les blancs que tout récemment. Ils n'ont pas encore eu le temps de saccager ces horizons sauvages. C'est au Wyoming que véritablement l'aventure prend tout son sens. Le rythme ralenti. Le passé n'existe pratiquement pas à part les aventures de Kit Carson ou de Buffalo Bill. Le vol d'un oiseau, le vent balayant les buissons séchés dans la prairie, les wapitis marchant dans l'immensité, les nuages de dressant dans la vallée.
Voilà pour moi le véritable bonheur. La liberté est ressentie dans l'ouest américain comme nul part ailleurs. J'ai des montagnes à gravir pour des mois, des canyons et des plateaux à découvrir. J'ai un monde à connaître pour me réinventer un monde selon ma nature véritable. Pour avoir passé un mois en Colombie-Britannique il y a deux ans, je peux affirmer sans hésitation que le nord-ouest américain a beaucoup plus à offrir pour moi. Il y a deux ans c'était ce périple que je voulais faire en vanlife. La pandémie avait alors fermée la frontière ce qui m'avais obligé d'aller dans l'ouest canadien. Ce matin, du BLM je pars marcher en exploration hors piste dans la grande prairie bordée par Greybull River Valley. J'aime tellement cet endroit que j'y passe quelques nuits. Ce BLM pour mon initiation est extraordinaire. Je suis complètement seul sans autre bruit que le vent provenant du lointain. Depuis hier soir il fait assez froid pour mettre tuque et gants. Cette nuit, il a fait 0 degrés. Il pleut légèrement, le ciel est gris, le vent est puissant et constant. Il y a eu une tornade hier à un endroit que j'ai traverser au Kansas et plusieurs au Colorado à 500 kilomètres d'où je me trouve. La température est très variable mais les prévisions pour les jours à venir s'annonce excellentes. Je me sens au bout du monde. J'aime beaucoup mieux les paysages du Wyoming que du South Dakota. Ici c'est vraiment sauvage. Des prairies, des montagnes, des déserts, des pistes à profusion, des canyons. Tout s'y retrouve en quantité illimitée. Je profite de cette pause pour lire et planifier mes prochaines destinations. Je débute maintenant à travailler avec l'application IOverlander. Ça devient essentiel à partir du Wyoming et pour tous les états de l'ouest américain. All Trails pour identifier les sentiers est une application incontournable. J'y vois sur la carte de l'application tous les sentiers, les chemins de terre et pistes abandonnés. Remarquables sont ces outils sans oublier le traditionnel Google Map pour naviguer sur la route.
Randonnée pédestre ce matin du free camp à Tongue River Canyon. Décor sublime. Des fleurs sauvages parsèment le rivage de la tumultueuse rivière. Ensuite je grimpe en van la route de montagnes enlacées de Bighorn National Forest. Je m'arrête pour marcher sur un chemin qui grimpe dans une prairie entre les montagnes. De la neige recouvre le sol à certains endroits. Des crocus et des fleurs sauvages jaillissent de partout. C'est grandiose. Je ne croise personne sur la route 14 west qui me conduis après la randonnée au col à 2728 mètres. La neige est abondante, les lacs pas encore calés. La route alternative 14 west est fermée car trop enneigée. Au col j'entreprends une descente en van sur 25 kilomètres. Je passe de la forêt épaisse à la prairie jusqu'au désert. Je m'arrête à Shell Falls. C'est gigantesque. À Greybull je mange des doubles cheesburger avec bacon et une grosse portion de frites. Je pars rassasier ensuite dénicher un endroit spécial ce soir pour camper. Je prends des chemins ruraux pavés jusqu'à Park County. Je longe Greybull River, des ranchs énormes parsèment la vallée. Je prends un chemin de terre qui grimpe sur un plateau gigantesque. À ma grande surprise je prends conscience que mon flair est extrêmement aiguisé. Le plateau où je me trouve est un BLM (bureau of land management). Les BLM regroupent des terres publiques où l'on peux camper gratuitement. Je suis très fier d'inaugurer mon premier BLM sur ce plateau sauvage. On peux y rester plus de quatorze jours consécutifs. Il y en a des milliers dans l'ouest américain, ce sont les meilleurs endroits pour camper et de loin. Les BLM sont très sauvages, aucun services ne sont disponibles. La vue est spectaculaire sur ce plateau entre deux massifs montagneux enneigés. Des wapitis se promènent curieux autour du campeur. Je suis au paradis. Vive les grands espaces, vive la liberté et le Wyoming.
9 mai | Tongue River Canyon Campground, Dayton, Bighorn National Forest, Northern Wyoming
Edgeton fut un excellent endroit pour passer ma dernière nuit au South Dakota. Je trace bien ma route ne prenant jamais les insterstates. Je suis aller prendre mon déjeuner à la state line entre le South Dakota et le Wyoming afin d'inaugurer mon entrée dans le Far West. Ce qui retiens mon attention est l'immensité du paysage. Le Wyoming est l'état le moins peuplé des États-Unis avec seulement 580,000 habitants. C'est un autre univers le Wyoming. C'est celui du rodéo, des grands espaces et des ranchs. Les hommes portent le chapeau de cowboy, ils sont très réservés voir même sauvage. Je ne me préoccupe pas trop des républicains ou des démocrates, je suis en vacance. Toutefois je peux affirmer que les gens ont des tendances fortement conservatrices.
La route est vraiment agréable. Peu ou pas de voitures même sur une petite portion de l'interstate que j'ai été obligé de prendre. De petites routes nombreuses en terre très poussiéreuses parsèment l'état. Les routes principales secondaires sont magnifiques. Les ingénieurs des transports de la tribu du Québec devraient venir faire des stages ici pour apprendre à faire de véritables infrastructures. Je fais un long détour pour aller à Devil's Tower National Monument. 25$ pour franchir le site. Il ne m'auront pas. Franchement désolant l'endroit sauf que la montagne est impressionnante par sa forme. Les habitations sont rares au Wyoming. L'hiver plusieurs routes sont fermées en raison des nombreux blizzards. Les bourgeons n'ont presque pas encore sortis. Le sauge sauvage règne dans la prairie, sagebush est son nom. Son odeur est exquise. Les indiens le brûlait lors de cérémonie. La route 14 de Gillette à Sheridan est la plus belle empruntée à ce jour. Elle traverse des canyons, des prairies et des ranchs à l'infini. À mi-chemin j'aperçois avec extase les sommets enneigés des Rocheuses au loin. Le spectacle est à couper le souffle. Le contraste entre les Rocheuses et la prairie vallonnée est époustouflante. Je m'installe pour la nuit gratuitement à Tongue River Campground de Dayton dans Bighorn National Forest. À ce jour je n'ai pas débourser un sous pour camper. La neige est présente, le temps est assez frais. Le site dans la vallée encaissée de Tongue River est sauvage. La rivière est tumultueuse par la fonte des neiges. Deux ou trois campeurs tout au plus au free camp. La tranquilité absolue. Je crois comprendre que je suis plus sauvage que je le croyais en constatant les endroits que je recherche assidûment.
8 mai | Edgemont, Buffalo Gap National Grassland, South Dakota
Lundi matin, c'est le bon moment de grimper le plus haut sommet de South Dakota, Black Elm Peak à plus de 2,207 mètres. C'est la plus haute montagne à l'est des Rocheuses. Après un copieux déjeuner au café de Custer, je file à Custer National State Park au départ du sentier à Sylvain Lake. 20$ pour entrer dans le parc, aucun bypass possible. Dans la saison touristique ou le weekend cela doit être pénible avec la horde de visiteurs. Les Black Hills et les Badlands font partis des destinations touristiques classiques. La randonnée passe à Black Elm Wilderness au coeur des Black Hills. En haut les chèvres de montagne broutent. Custer est la meilleure base pour faire des excursions sur les nombreuses routes panoramiques tout autour. Au sommet c'est frais, de la neige parsème les vallées. Les Black Hills sont une île dans la prairie. C'est un lieu sacré pour les multiples tribus indiennes qui se partage le territoire. Vingt-cinq pourcent de la population de South Dakota est indienne. La randonnée de douze kilomètres n'est pas très difficile avec un dénivelé positif de 450 mètres. Au retour je file vers Wind Cave National State Park. La route descend beaucoup pour atteindre le pied de la prairie. C'est beaucoup plus chaud. Le paysage est vraiment beau. Je fais deux courtes randonnées à Pine Ridge Trail et Canyon Wind Cave Trail. Les bisons sont nombreux. J'aime mieux ce secteur, c'est moins commercial que le mont Rushmore et les alentour. Je m'arrête à Edgemont pour la nuit. Le village est à Buffalo Gap National Grassland, la deuxième plus grande prairie des Etats-Unis. Le Wyoming et le Nebraska se retrouvent à quelques kilomètres. Je trouve un camping gratuit et un lavomat. Je nettoie la van et rempli mon réservoir d'eau. J'enlève la poussière que j'ai sur le corps sous une pompe à eau du camping désert. Je me sens mieux dans le backcountry que dans les trappes à touristes. J'y retrouve plus de beautés par l'authenticité des lieux. J'ai toujours préféré les chemins de travers. Ma solitude est plus facile à vivre en vanlife qu'à la maison. Demain je passe au Wyoming là où l'ouest américain débute véritablement. Le Midwest sera derrière moi.
7 mai | Custer City, Black Hills National Forest, South Dakota
Hier soir au Sage Creek Campground des Badlands National Park on a mangé des steaks de bisons avec Félix et une jeune femme du Colorado. On a marcher au coucher de soleil sur les collines des prairies. Des coyotes ont hurlé à la brunante. Des lièvres, des moufflons, des chiens de prairies par centaines, des dindes sauvages, plusieurs espèces d'oiseaux se promenaient librement dans ce site unique dans mon voyage. La prairie a son meilleur ici avec des perspectives sur les Badlands. Ce matin je retourne marcher en traversant une rivière à sec. Un bison tout près ne regarde nonchalant. Je remercie la vie et je quitte vers Buffalo Gap National Grassland au pied des Black Hills National Forest. À Rapid City je m'achète des provisions, mon frigo est remplie de délicieuses denrées. Ensuite je file dans montagnes de pins sur la route panoramique qui traverse Custer State Park. En chemin je m'arrête prendre quelques photos du Mont Rushmore National Memorial et des têtes sculptées des présidents George Washington, Thomas Jefferson, Roosevelt et Abraham Lincoln. Gutzon Borglum a sculpté la tête des présidents qui lui semblaient les plus importants dans l'histoire des États-Unis. Donald Trump n'y est pas heureusement. Le temps est frais, quelques gouttes de pluie. Je fais parti des premiers touristes de la saison. Les Black Hills sont des territoires Sioux Lakota. En s'approchant de loin les montagnes prennent une couleur noire et sombre. Ce sont les pins qui revendiquent cette caractéristique. Je suis installé pour la nuit en boondoking, comme à l'habitude, à Big Rock Park à Custer City. J'ai droit à un beau coucher de soleil. La ville est l'idéal pour y passer la nuit. Demain je serai à quelques kilomètres du point de départ pour les plus belles randonnées des Black Hills.
6 mai | Sage Creek Campground, Badlands National Park, South Dakota
Beaucoup de pluie et de vent cette nuit. Béa et moi étions sur un chemin de terre à 700 mètres de la route pavée. J'ai réussi de peine et de misère à sortir de là ce matin, la route étant devenue de la boue. Je file du côté nord des Badlands National Park. Un grand camping du parc apparaît. Je m'arrête prendre une douche, remplir mes bidons d'eau et je prend mon petit déjeuner. Ensuite je vais marcher quelques heures sur Notch Trail. En van je poursuis sur la route panoramique du parc. Je me croirais dans la version miniature du Grand Canyon. Le décor est splendide. C'est la première fois depuis mon départ que je vois de véritables touristes et campeurs. Je discute à plusieurs d'entre-eux. Plusieurs belvédères offrent des vues époustouflantes. Je poursuis à l'extrémité ouest du parc sur un long chemin de terre. Je m'arrête à Sage Creek Campground. L'endroit est à couper le souffle. Le camping rustique est gratuit. Cinq campeurs seulement sont sur le site. Des bisons en liberté pataugent à travers les campeurs. Des centaines de chiens de prairies sifflent. Je suis au cœur du meilleur de ce que la prairie peut offrir. Il est tôt mais l'endroit est trop cool. Demain j'irai marcher autour. Je rencontre un jeune québécois, il est seul. Les campeurs sont tous très sociables, c'est très agréable. L'été dans le parc, le thermomètre peut grimper jusqu'à 47 degrés. Il vente souvent et les orages sont nombreux. Je nettoie Béa de sa boue. Je suis content, la vie est bonne en ce moment.
5 mai | Badlands National Park, Rockford, South Dakota
Un vent chaud planait hier en soirée à Valentine National Wildlife Refuge au Nebraska. Je me suis couché la porte de la van ouverte en regardant l'un des plus beaux spectacles qu'il m'a été donné d'admirer. Des orages électriques pendant des heures ont teintés l'horizon. Aucune pluie. Un étrange animal hurlait comme une femme en détresse. Ces cris combinés avec les orages devant Duck Lake étaient absolument terrifiants. Durant la nuit un vent puissant faisait bousculé le campeur au point de me demandé si je devais déguerpir avant d'être souffler dans le lac. Tout à coup le vent a cesser, je me suis rendormi. Au lever le ciel était nuageux. Dans les Sand Hills des orages dispersés ont ornés l'horizon toute la journée. Je me croirais dans le désert du Nevada. Les immenses ranchs dans le nord du Nebraska possèdent plus de 2,000 bêtes. Vers midi, je prend une pause au Samuel R. McKelvie National Forest en passant à côté de Merritt Reservoir. À travers cette région semi-désertique c'est un oasis de grands pins, mes préférés, qui apparaît soudainement. Je suis seul au milieu de nul part. Des bancs de neige jonchent les rares arbres adossés aux paturages. Je me prépare sur une grande table à pique-nique, un grand sac mêlé de piments rouges et verts, d'oignons, de tomates et de concombres finement coupés. Dans un plat, je mets de l'avocat et des fèves noires broyées. La préparation à l'intérieur des tortillas devient un gueuleton rapide et nourrissant.
Ensuite je traverse du Nebraska au South Dakota. De l'autre côté l'agriculture réapparaît. Je suis dans les grands territoires et réserves indiennes des Sioux et Lakota. La plupart vivent dans les Dakotas, leur territoire est immense. La route est cabossée, j'ai l'impression d'être revenu dans la tribu du Québec au Bas Canada. Des déchets partout parsèment les villages et les champs. La communauté indienne Sioux est la plus pauvre des États-Unis. Un million d'habitants vivent au South Dakota. La route est monotone du côté de South Dakota dans les réserves indiennes que je traverse. Je dois être prudent pour garder le réservoir d'essence rempli et ne pas bifurquer dans le sable avec la van. Les routes sont complètement désertes. Parfois, sur une heure, je ne croise aucun véhicule. Des indiennes vendent des tapis et des couvertures sur le bord des villages. En fin d'après-midi, au milieu d'orages intenses, j'arrive à l'entrée de Badlands National Park. Le parc est sur les terres des Sioux et administré par eux. Le visitor center est fermé. Je roule quelques kilomètres longeant le parc. Des formations argileuses spectaculaires me rappellent les grands parcs nationaux de l'Utah. Les Badlands signifient terres impropres à l'agriculture. Je prend un chemin de terre et m'enfonce un kilomètre à l'extérieur du parc. La pluie et le vent m'interceptent brutalement, les orages électriques sont puissants. Les éclairs traversent le ciel inlassablement, je crois rêvé. Mon testament est déjà fait. Si j'avais à mourir, aussi bien le faire à l'aventure que de succomber en regardant le téléviseur à la maison. Je fais confiance, Saint Christophe, patron des voyageurs m'a toujours accompagné dans mes aventures. Je possède son effigie dans le campeur.
4 mai | Duck Lake, Valentine National Wildlife Refuge, Sand Hills, Northern Nebraska
Je me réveille ce matin dans le décor somptueux des Sand Hills. C'est une région semi-désertique avec des grosses dunes de sable recouvertes d'herbes. Pas d'agriculture dans les Sand Hills, que de l'élevage à grande échelle. Chaque centimètres de terres appartient aux ranchos. Des clôtures partout. Un bluff est un promontoire, un marsh un marécage d'herbes hautes, un creek une rivière. Ces noms font partie du vocabulaire dans l'ouest. Je m'arrête au Nebraska National Forest. Je fais une randonnée pédestre dans les dunes recouvertes d'une forêt complètement dévastée récemment par un incendie majeur. Je me dirige à la tour à feu en piteux état. Le gardien devrait être en train de boire son whisky au moment de l'incendie. Le sous-sol des Sand Hills regorge d'eau fraîche. Valentine National Wildlife Refuge est mon second arrêt en début d'après-midi.
Depuis aujourd'hui mes distances en van seront réduites pour prendre le temps d'admirer ce qui défile devant moi. La différence d'un refuge avec un state park est que je peux y dormir sans tarif ou restrictions. Il n'y a aucun campings ou de services au refuge. L'endroit est très sauvage à trente kilomètres de la route principale. Je suis complètement seul. Du Duck Lake où je campe, je pars en randonnée pédestre pour quelques heures. La beauté est partout. J'ai du flair pour trouver les endroits hors des sentiers battus. Le refuge regroupe plusieurs lacs dont les eaux de la nappe phréatique remontent à la surface. Il y a une faune extraordinaire tout autour à cause des lacs. Il y a rien de plus magnifique qu'un plan d'eau dans le désert. Un étang tout près regorge de rats musqués géants et de bosquets de fleurs odorantes. C'est mon premier bel arrêt depuis mon départ et de très loin. Des orages dispersés se faufilent au dessus de ma tête en randonnée à Rice et Marsh Lakes. Dans la journée un type me dit que l'allée des tornades passent plus au sud depuis plusieurs années. L'est du Kansas, de l'Oklahoma, du Mississippi et de l'Arkansas recensement la plupart des tornades dévastatrices. Marcher ici seul dans cette nature éblouissante est très zen. Je m'y sens mieux que nul part ailleurs. Par contre dans quelques semaines la chaleur deviendra insupportable. Pour avoir traverser le Canada vers l'ouest, je peux confirmer que les prairies américaines sont largement plus jolies. Des cygnes trompette planent au dessus du lac. Des orages électriques éclatent sans cesse à l'horizon. C'est au Nebraska et au Kansas que l'on retrouvent les plus beaux orages en Amérique du Nord. L'air est bon, ma porte est ouverte. Je suis heureux et libre. En temps réel je suis sur Polarsteps. Mes images se retrouvent sur ma page Facebook et dans ma galerie Flickr. Ces liens se retrouvent en haut de ma page Facebook.
3 mai | Judkins Hill, Arnold, Sand Hills, Nebraska
La journée qui débute aujourd'hui n'est pas fameuse en terme de paysages dans son entière partie. Platte River Valley est sans contredit bien platte. La rivière fait 500 kilomètres d'ouest en est. Son lit est sablonneux, la rivière peu profonde. L'Oregon et Pionneer Mormon Trails passent sur toute la longueur de la vallée. Je suis dans Corn Belt. Les bassins aquifères du Nebraska possède l'un des plus grand bassin d'eau souterraines des États-Unis et probablement au monde. À trois pieds seulement, et cela partout, de l'eau fraîche jaillie en abondance. C'est pour cette raison que les grandes cultures sont omniprésentes. Le long de Platte River d'immenses silos à grains se déploient à l'infini. Mon premier arrêt est Pionneer Village Museum à Minden. Il y a de tout en passant par des maisons, des diligences, des avions, des autos, des antiquités pleins la baraque et j'en passe. Il y en a pour des journées à voir toutes ces reliques. C'est un musée privé, le plus important du Nebraska. Le long des rivières, peu ou pas d'habitations et de routes présentes, on se méfient des inondations.
Le régime des pionniers était constitué de lard, de pain, de bacon, de fève, de crêpes, de biscuits, de thé et de café. Ça sent les pesticides dans la vallée. Sur la route, des historic marker proposent des renseignements pertinents. Les trains remplis de charbon et de marchandises diverses défilent sans cesse. Les découvreurs et les pionniers ont emprunté les traces des indiens. Ils ont suivis leurs trails pour vivre. Des pistes, des chemins de fer, des routes ont été créé jusqu'à nos jours avec les interstates. La vitesse est le mal du siècle avec internet et l'informatique. On appelle cela le progrès. Plus loin je m'arrête à Fort Kearney Historic Site. C'est ici que vraiment les peuplements s'amenuisent vers l'est au XIXème siècle. Au delà, vers l'ouest apparaît la région semi-désertique. Presque plus personne. À Gutenberg je discute avec le guide du Pony Express Station. De l'endroit je quitte cette vallée non inspirante et l'Oregon Trail pour le nord, direction les Sand Hills. À Judkins Hill d'Arnold, je m'installe pour la nuit. Ici débute véritablement le périple. Les Sand Hills sont des dunes de sables qui font entre 550 mètres à 1100 mètres en se déplaçant vers l'ouest. Des canyons profonds et des cactus font leurs apparitions. Je suis subjugué. C'est l'apothéose après tous ces nombreux kilomètres parcourus. Les nuits sont froides, le vent omniprésent, peu m'importe, je suis dans l'instant présent et l'extase.
2 mai | Davenport, Southern Nebraska
Après mon yoga, je pars à la découverte d'Hollenburg Pony Express Station State Park d'Hanover à la frontière du Kansas et du Nebraska. Je suis étonné de constater qu'il y a eu beaucoup de canadiens français qui ont marqués l'histoire du Midwest. La plupart étaient des trappeurs. Depuis aujourd'hui, je dois garder le réservoir d'essence templi. Les distances sont grandes et les stations d'essence rarissimes. Plus je me dirige vers l'ouest et moins il y a d'habitants. Le printemps est très tardif de ce côté, les bourgeons peine à s'ouvrir. Partout de grandes terres agricoles. Il y a peu de maisons et de circulation sur les routes. L'irrigation est omniprésente avec des immenses tubes hydroliques sur roues. Sans ces massifs outils ce serait le désert. Les cours d'eau s'assèchent vite. Beaucoup de rangs en terre sont de poussière fine. Je ne prends jamais ces chemins car je devrais passer mon temps à nettoyer Béa. Le sol et le fond des rivières sont sablonneux.
Hollenburg Station Historic State Park était un ravitaillement pour les pionniers vers l'ouest sur l'Oregon Trail et un arrêt du Pony Express. L'ancien ranch devenu un gite est situé à Cottonwood Creek. Cette messagerie à chevaux a existé dix huit mois à compter de 1860. Il a fait faillite à l'arrivée du télégraphe. Il partait de St Joseph au Missouri jusqu'à Sacramento en Californie. Le site est magnifique. Je suis seul ici pour admirer les lieux. Ensuite je délaisse les paysages vallonnés du Kansas vers le Nebraska. Ici le terrain où je passe est plat comme une crêpe. Je me dirige vers Rock Creek Station State Park. Des légères ondulations marquent l'endroit. Les rivières ici se nomment des creek. C'est de toute beauté. C'est ici le plus bel arrêt depuis mon départ. J'adore l'itinéraire que je trace au jour le jour. Depuis mon passage à Missouri River, je suis en parfaite harmonie avec ces grands espaces. Deux millions d'habitants vivent au Nebraska. À Rock Creek Station, l'Oregon, le Pony Express et l'Overland Stage Trails y firent un arrêt pour le ravitaillement. L'Overland Stage offrait du transport en diligence pendant neuf ans à partir de 1860 du Kansas à Salt Lake City. Les stagecoach ou diligence en français était des transporteurs de devises, de courriers ou de passagers. Les meilleures diligences provenaient de Concord au New Hampshire. Ils étaient acheminées par train jusqu'au Missouri. Ce soir je suis installé à Davenport au sud du Nebraska. Seul les nombreux trains brisent le silence dans la prairie. Je suis très heureux de ma journée.
1er mai | Kimeo, Northern Kansas
J'ai bien planifié mon programme en visitant Kansas City dimanche en évitant le trafic. Mon passage à Saint Louis et Kansas City ne fut pas une mince tâche, préférant davantage les grands espaces sauvages. Ce matin lundi, changement d'huile et remplissage du propane à Topeka, capitale du Kansas. C'est une ville très étendue et peu attirante. Je m'achète des chocolats fins, fais l'épicerie et file vers la prairie ou ce qu'il en reste. En réalité la prairie est cultivée dans son ensemble et cette biodiversité n'existe pratiquement plus. Je longe Kansas River en croisant l'Oregon Trail, mon objectif. À une cinquantaine de kilomètres après Topeka, j'intercepte enfin la prairie. De beaux vallons dénudés semi-désertiques me séduisent. Je prends des routes rurales. Personne à part des ranchs épars et quelques fermiers. Trois millions d'habitants vivent au Kansas comparativement à l'Illinois qui possède treize millions. Les routes sont calmes. Le ciel est bleu, sans nuages. La température semble vouloir lentement se réchauffer. Les colons qui émigrèrent dans l'ouest au XIXème siècle achetaient leurs fourgons 100$. Cela représentaient une fortune pour eux à cette époque. Je croise des anciens sites de campements sur l'Oregon Trail, c'est fort intérressant. Je possède deux bons livres sur le sujet vraiment intéressant et agréable à suivre. Le premier train intercontinental a entré en service en 1869, ce qui mis un terme aux grandes caravanes. Lors de la Grande Dépression et du crash vers 1930, les fermiers du Kansas et de l'Oklahoma émigrèrent vers la Californie. Dans la même période un phénomène appelé Dust Bowl amplifière l'émigration. Des énormes nuages de poussières combinés par la sécheresse et de mauvaises pratiques agricoles ont accentué l'exode. Aujourd'hui les états qui attirent les familles par le boum économique sont le Colorado, le Texas, l'Arizona et la Floride. Les américains sont prêts à déménager rapidement d'un état à l'autre pour obtenir des emplois. Je me sens bien ici. J'aime entendre le vent dans les prairies. Des bisons pataugent pas loin d'ici. Les chouettes hurlent au coucher de soleil.
30 avril |Edgerton, Eastern Kansas
Au réveil je visite, à quelques rues où j'ai passé la nuit, le vieux pénitencier d'état du Missouri à Jefferson City. Cet établissement fermé en 2004 a accueilli pendant 168 ans, les criminels les plus endurcis du Midwest. C'était le plus grand pénitencier à l'ouest du Mississippi. Ensuite je prends quelques photos du Capitole. Je reprend la route par des vents puissants après le petit déjeuner. Je garde les mains au volant, vigilance sur la conduite. Le Missouri est un état avec des valeurs très conservatrices et religieuses tout comme les états voisins du sud profond. C'est un état pro-vie. Des publicités payées par les groupes religieux dénoncent à la radio l'homosexualité. Les églises sont présentes partout. L'ordre et la justice sont appliqués avec rigueur. La répression est davantage exercée que la réhabilitation surtout pour les communautés noires. C'était jadis un état esclavagiste de l'Union. L'état est peu peuplé. Beaucoup de forêts et de petites montagnes parsèment le territoire. Les routes sont belles et peu achalandées.
En poursuivant la route Lewis et Clark Trail le long du Missouri River et, à ma grande surprise au village d'Arrow, la route bifurque sur l'ancienne Santa Fé Trail. Plus loin j'atteind Independance City en banlieue de Kansas City. C'est l'un de mes grands objectifs du voyage, celui de me retrouver à l'endroit d'où les grands convois de la conquête de l'ouest débutèrent leurs périples. Entre 1820 et 1870, 300,000 personnes ont entrepris leurs aventures dans le but de rechercher une vie meilleure en Oregon, au Nouveau Mexique ou en Californie à la ruée vers l'or. Independance Square était le point de ralliement des familles venus de l'est des États-Unis avant le grand départ. Je me retrouve au McCoy Park où les convois se réunissaient pour avec beaucoup d'émotions. Ensuite j'ai fait une visite rapide en van de Kansas City au Missouri et au Kansas. Deux millions et demi habitent cette cité moderne et riche qui ne cesse de s'agrandir. La ville est située sur un promontoire au confluent des rivières Missouri et Kansas. Il y a plusieurs grattes-ciel ce que Saint Louis n'avaient pas. Deux villes de même dimension avec deux univers complètement différent.
Plus tard je me dirige vers Gardner à la sortie de l'immense agglomération de Kansas City en suivant la State Line entre le Missouri et le Kansas. Gardner est le carrefour où bifurquent les trails de la Californie, de Santa Fé et de l'Oregon. Un petit kiosque dans un champs au milieu de nulle part indique, à l'aide de cartes, les informations pertinentes de la conquête de l'ouest. Encore une fois je suis très ému. Deux siècles plus tard, je m'apprête à prendre l'une de ces directions avec mon propre fourgon. À quelques kilomètres du memorial, je trouve un endroit à dormir derrière une ancienne caserne de pompier. Je suis à Edgerton au Kansas. C'est une étape importante du voyage, je suis fébrile tout comme devaient l'être les émigrants en 1820. Mai débute demain et les familles qui partaient vers l'ouest au XIXème siècle avec leurs wagons partaient aussi en cette période afin de traverser les Rocheuses avant l'automne. Je vis un rêve, l'americain dream.
29 avril | Jefferson City, Missouri
La température ce matin pour le vélo et le village où j'ai passé la nuit était déprimant. La seule chose agréable dans cet endroit fut la douche chaude prise dans un camping quasi abandonné. Ensuite j'ai décidé de parcourir en van une partie du circuit à vélo loupé qui devait être le plus beau de l'Illinois. Certes les plus beaux paysages mais tristounet comme cet état qui m'a semblé ennuyant. Je prends le traversier plus loin à la rencontre du Mississippi et de l'Illinois River. Le ciel est bleu mais le vent est fort. Des maisons sont construites très hautes sur des pilotis le long de la rivière pour éviter les inondations. À vrai dire j'étais très excité au passage à Saint Louis. Cette ancienne ville française est affreusement laide. Je n'ai trouvé rien d'autres à faire que de prendre une photo d'Arch Gateway , l'emblème de la ville avec ses 192 mètres. Elle représente la conquête de l'ouest par Lewis et Clark qui ont découvert les Rocheuses au Montana par le fleuve Missouri aidé de nombreux indiens. Saint Louis a trois millions d'habitants. Elle est située aux confluents du Mississippi, du Missouri et de l'Illinois River. Très étendue, c'est une ville très malpropre dans plusieurs secteurs. 80 pourcent de la population est noire. En 2010, la ville était la plus dangereuse des États-Unis avec 2,100 actes d'origine criminelle pour 100,000 habitants alors que la moyenne nationale tourne autour de 430. Il aurait été impensable d'y passer la nuit avec tous les drogués, alcooliques, itinérants et zombies partout qui dorment par terre ou adossé sur des entrepôts. Des quartiers immenses de dépressifs. La conduite automobile est dangeureuse, un chauffard m'a évité de justesse. Des déchets jonchent une grande partie de cette ville immonde. C'est mon plus grand choc du genre aux États-Unis. Des terrains vagues où jadis des maisons jonchaient les quartiers, à d'autres endroits des maisons abandonnées et habitées par des squatters, voilà ce que je retiens de mon passage à Saint Louis. Le centre-ville ne possède aucunes rues animées de restaurants et de piétons. Les édifices ne possèdent aucun intérêt architectural ou historique.
Heureux hasard ou pur instinct, j'atterri sur la route historique 66. Je traverse la ville sur un trafic lourd avec ses banlieues tentaculaires. Toutefois ce fut agréable car différent. Par chance c'était samedi. Ici toutes les franchises américaines s'enchaînent dans un sordide décor. En sortant de la ville, la route 66 devient la route 100 qui se nomme Lewis and Clark Trail. Elle longe le fleuve Missouri. J'ai de la chance, c'était mon plan initial. Au sud de Saint Louis la région de nomme American Botton, le fond américain. Large territoire et très peu élevé le long du Mississippi, de sévères inondations ont lieu régulièrement. En sortant de Saint Louis vers l'ouest de beaux paysages verdoyants de douces montagnes, c'est le plateau Ozark qui fait si tu apparition. Les points culminants des montagnes Ozark sont principalement au sud de l'état, de l'Arkansas, de l'Oklahoma et du Kansas. C'est un vaste territoire boisé et le plus grand massif montagneux entre les Appalaches et les Rocheuses. C'est une région que je visiterai dans un futur voyage. Toute la journée j'ai roulé allègrement au son du jazz et du country. Les pousses apparaissent dans les champs. La route zigzague sans arrêt. J'avais mentionné auparavant dans le blogue qu'en franchissant le Mississippi j'entrais dans l'ouest. C'est une erreur de ma part car le Midwest s'étend largement au-delà. Le Kansas, Nebraska, Dakota du Sud et du Nord ferme le Midwest vers l'ouest. Des sauterelles me souhaitent la bienvenue sur mon pare-brise. En fin d'après-midi je termine mon invraisemblable journée dans le centre-ville de la capitale du Missouri, Jefferson City avec plus de 43,000 habitants. C'est une ville propre avec quelques belles artères animés et ombragées au dessus d'une haute colline. Elle s'adosse au Capitole et au-dessus du Missouri River. Je passe la nuit dans une petite rue tranquille près du vieux pénitencier qui a fermé ses portes il y a une quinzaine d'années. Une tornade a fait ravage en 2019. Je m'y sens en sécurité comparativement à Saint Louis. Les places pour bondooker ne manque vraiment pas. Il tombe une pluie légère.
28 avril | Kampsville, Illinois River, Western Illinois
Parfois je m'étonne de constater que des lubies me portent. Par exemple celle de vouloir propret tout ce que je touche. Par exemple, mon blogue indique une volonté de contrôle. La solitude porte son lot de folie. Parfois je trouve trop charmant mes écrits, mes histoires de voyage, sans prolongement. À force de solitude, je perçois de petits détails insignifiants ou que sais-je. Marguerite Duras a vécu la solitude de sa vie, dans ses livres. Elle raconte l'agonie d'une mouche en train de succomber. Duras a immortalisé une vulgaire mouche. Ses lecteurs se souviendront de cette mouche des décennies après la mort de l'insecte insignifiant. Et si c'était un chien ? L'art porte la folie. C'est le prix à oser sortir et crier. Quelles sont les choix véritables que nous avons? Je n'ai pas toutes les réponses. Dans le silence j'entends l'écho de mes pensées. Et puis il y a les trains. Ils sont partout. On sais quand ils passent par leurs murmures, surtout ceux de la plaine, la prairie. Ils sont lié, leurs histoires sont communes. Jack Kirouac partait avec ses amis vers l'ouest. Une fois arrivé à destination il faisait chemin inverse vers l'est et cela de façon intermittent telle le train qui prêche la récidive.
Je quitte Nauvoo, après un petit trainning et yoga. Je traverse le Mississippi vers l'Iowa à Fort Madison. Le fort est une oeuvre historique intéressante pour mon accueil dans l'ouest. L'ambiance diffère du côté du fleuve, plus décontracté, plus western. Plus loin je mange un sandwich aux oeufs à Beokuk, petite ville historique au confluent de la rivière des Moines et du Mississippi. Un vétéran anti-trumpiste me raconte l'histoire de la ville. Ensuite je traverse au Missouri. Le paysage est joli. Je reprend le pont une autre fois vers l'Illinois pour m'installer à Kampsville sur la rive de l'Illinois River. Il y a là un village de 350 habitants qui ne possède aucun épicerie mais que des bar grill. Je choisi l'endroit car dans mon guide de vélo m'indique le plus beau circuit de l'état. Je campe près du traversier gratuit sur la rivière Illinois et en arrière du musée de l'archéologie. La région est une péninsule vallonnée entre le Mississippi et l'Illinois River, beaucoup de fossiles préhistoriques d'animaux qui s'y retrouvent. Une grosse tente en manque d'amour surnommée le Pavillon offre à boire et du fast food. Les gens ont tous au moins 50 à 75 livres de trop. Je prends de l'eau minérale et une frite. Je tenais à faire ce parcours à vélo car les prochains états que je traverserai, je n'ai pas de guides à vélo pour la bonne raison qu'ils n'existent pas. Mon plan, tel que prévu, sera de pointer les beaux endroits pour la randonnée pédestre. Les sites ne manqueront pas, j'en suis assuré, parole de vétéran du plein air.
26-27 avril | Nauvoo, Mississippi River, Western Illinois
Le beau temps est arrivé. Je suis en journée d'arrêt à Nauvoo prenant largement du soleil bien mérité. Je campe sur les terrains historiques des mormons, d'où jadis une ville prospère et florissante jaillissait. C'est ici que tout à commencer pour eux. Le fleuve est très étroit où je me trouve. J'ai marcher quelques heures lentement à travers les vieilles habitations rénovées près du Mississippi. Des hordes d'oiseaux migrateurs s'y réjouissent. Le fleuve déborde ces temps-ci mais rien de catastrophique. Des mormons habillés de costumes d'époque m'accueille au passage. Sept millions de mormons vivent dans le monde et ce chiffre ne cesse de croître. Je me rend au gigantesque temple situé sur la colline adossé au village. Des hommes et des femmes tout de blanc vêtu m'indiquent que le temple est réservé aux membres. Pas de soucis j'ai pas la tête à parler de religion ni à me faire convaincre de quoi que ce soit. Toutefois les gens sont respectueux. Je ressens de la fatigue la gastro se dissipe graduellement après trois journées d'inconforts. Le soleil et de plus fréquentes pauses me seront bénéfiques. Reconsidéré mon alimentation quotidienne sera mon objectif dès maintenant. Si j'avais à refaire ma vie, j'habiterais en région dans une petite ville. Je ressens la solitude à l'arrêt. Je converse avec quelques gens. Tous me saluent sans exception. À Québec on ne se rend même pas compte que j'existe. On m'invite à manger des sandwichs, on me parle de la famille, du travail et du bonheur de ne pas vivre dans les cités. Le père, en privé, me dit qu'il cherche à marier sa fille en vain. Des pompes reliant des puits sont accessibles partout sur le site avec de l'eau fraîche. Le lieu où je dors est un carrefour de socialisation du village face au fleuve. Mon campement est situé à côté du Pionneer Memorial d'où débute Mormon Pionneer Trail vers l'Utah. À l'intérieur des milliers de noms présentent ceux qui sont décédés dans l'exode. Aucun noms de mes ancêtres y sont inscrits.
Le printemps est plus tardif dans le Midwest, j'en suis étonné mais pas mécontent. Mon spot cette nuit est éblouissant, je suis ému. Je n'utilise jamais d'applications pour les endroits où je dors. Mon flair est imbattable à ce niveau. En route je traverse l'llinois River. Beaucoup de barges m'indiquent l'important trafic fluvial. Je prévoyais faire une randonnée à vélo mais les vents forts m'ont fait changer d'avis. Je décide de faire du lavage en chemin, remplir mes réservoirs et mes bidons d'eau fraîche. Dans le Midwest tous les lacs sont artificiels, l'eau étant des ressources précieuses. Plusieurs fermes possèdent de petits lacs artificiels aussi. Maintenant mon objectif est d'atteindre Nauvoo, village historique de 950 habitants sur la rive du Mississippi. Le fleuve est le quatrième plus long au monde avec 3,800 kilomètres, il débute au Minnesota et se termine en Louisiane dans le golfe du Mexique. Nauvoo était une ville importante aussi peuplée que Chicago en 1840. Joseph Smith, fondateur du mormonisme s'installa à Nauvoo pendant six ans avec ses fidèles. En 1846 une émeute anti-mormons éclatère et Joseph fut tué en prison à Carthage, non loin d'ici. Son successeur, Brigham Young décida d'immigrer avec la communauté à Salt Lake City en Utah à 2,100 kilomètres de Nauvoo. La Mormon Pionneer Trail était née. Nauvoo est vraiment un oasis de paix surtout un endroit symbolique pour faire une pause prolongée avant de traverser le Mississippi pour la conquête de l'ouest. Ce site exceptionnel mérite d'y prendre son temps. Événement rare, un nid d'aigle à tête blanche est situé au cime de l'arbre à mes côtés. Je ne suis pas dans la saison touristique, le village est tout à moi. Les lieux pour faire du boondoking ne manque pas. Je suis arriver à une étape importante de mon voyage, la véritable aventure débute ici. Je suis en face de l'Iowa et à quelques kilomètres du Missouri. Nauvoo est située entre Chicago, capitale du jazz et St Louis, capitale du blues. Je suis tellement content que la chaleur se pointe. Mon objectif est atteind. Je ne voulais pas passer le Mississippi avec des chaleurs torrides car j'aurai manqué une étape importante. Les trois derniers états traversés ne sont rien à côté de ce qui m'attends de l'autre côté du fleuve. Des couples mormons passent et discutent avec moi. Le fleuve est un important passage d'oiseaux migrateurs. Je suis au bon moment, au bon endroit.
25 avril | Sangamon River, Athens, Central Illinois
Un policier est venu frappé à ma porte cette nuit. Voyant ma bonne gueule, il me dit gentillement de rester pour la nuit. Visite de Bloomington ce matin, il fait froid, le temps maussade. Le campus est immense, il prend toute la place du centre-ville. Aucune industries lourdes ici, que des entreprises de service. Faudrait prendre l'indice du bonheur dans les statistiques des meilleures villes pour vivre. Le centre de l'Indiana est vallonné, assez vert, plutôt joli. Sur la pause du midi en voulant faire mon Indiana... Jones j'ai fait demi-tour dans un gazon trop mouillé, je m'y suis embourbé. Essayant mes "tracks" à neige, je fut incapable de me sortir de ce pétrin. M'ayant acheté un câble en nylon l'an dernier pour un incident du genre, je marche jusqu'à la première maison sur le rang désertique. Un homme âgé et presque sourd se précipita avec son camion pour me sortir de là. Ce fut difficile, on y est arrivé. Ensuite vers l'Illinois en traversant Wagash River qui fait la State Line, le terrain devient cruellement plat. C'est le royaume des agriculteurs. C'est difficile d'imaginer qu'il y avait des arbres ici jadis. Les tracteurs sont gigantesques. Le sol est très riche. Autrefois l'Illinois appartenait à la France, c'était le grenier de la Louisiane française. Au premier village rencontré, une tornade a laissé sa trace le printemps dernier. Des arbres arrachés, une dizaine de toitures de maisons soulevées et un garage détruit. "Cruise control" en ligne droite durant des heures, j'arrive à Springfield, capitale de l'Illinois. Abraham Lincoln y a été enterré derrière le Capitole. La ville est laide, il n'est pas question d'y dormir. Le contraste est frappant entre Bloomington et Springfield. Par hasard je croise la route historique 66. J'y roule quelques kilomètres. De 1925 à 1985, cette mythique et légendaire route surnommée "mother of the road" fait 4,000 kilomètres entre Chicago à Santa Monica en Californie. Les insterstates l'ont liquidés. Les villes dans le Midwest sont très étendues, c'est le royaume de l'automobile. En quittant cette sordide ville je trouve mon plus beau spot du voyage sur Sagaman River. Je me sens mieux, il fait plus chaud. Je lave la van, comme à tous les jours, je prends une douche... à la débarbouillette et me lave les cheveux dans l'évier. Ensuite je mange des céréales en écoutant Chuck Berry.
24 avril| Bloomington, Central Indiana
Ce fut glacial la nuit dernière. J'ai eu des crampes à l'estomac et des douleurs partout accompagné de grande fatigue cette nuit. Je crois avoir attraper une bactérie dans l'eau ou dans quelques choses que j'ai mangé. J'ai filé en Indiana, ne mangeant que quelques fruits. L'Indiana est moins peuplé que l'Ohio, plus vert et plus tranquille. Il y a beaucoup de chapelles, nous sommes dans le Bible Belt. Les fermes ont des dimensions plus humaines. Il y a de petits vallons ici et là, c'est agréable à traverser. L'état est plus petit que l'Ohio. Les plus beaux paysages de ces deux états se situent dans le sud. En route je m'arrête au Whitewater Historic Canal à Metamora. Très typique est l'ensemble des maisons de bois habitées et flétries en pleine nature à côté du canal. La plupart des habitants sont des artisans. C'est un arrêt incontournable. Je passe la nuit à Bloomington sur la rive d'un lac sauvage et urbain. Des sentiers partent du stationnement. Bloomington est la 20ème ville aux États-Unis pour sa qualité de vie. C'est une cité incroyablement verte remplie de beaux parcs urbains. Plus de 55,000 étudiants universitaires y séjournent dans un cadre idéal. C'est l'une des plus prestigieuse université des États-Unis. Beaucoup de retraités d'Indianapolis et de Chicago choisissent cette agglomération de 80,000 habitants pour y vivre. De nombreuses pistes cyclables traversent la ville et tout est vraiment magnifique. Par contre le coût de la vie y est élevé. Bloomington est située entre Indianapolis au nord et Louiseville au sud au Kentucky. À l'est est situé Cincinnati en Ohio et St Louis à l'ouest au Missouri sur la rive du Mississippi. J'évite toutes ces grandes métropoles. Dans les prochains jours j'atteindrai le couloir des tornades aux États-Unis. Des alertes sont envoyés dans les téléphones en cas de tempêtes majeures. Le téléphone n'a pas besoin d'être ouvert. Si une alerte se déclenche faut s'abriter immédiatement au sous-sol d'un édifice. Sinon faut rouler rapidement en direction opposée de la tornade. Un ami d'un ami est décédé dans sa roulotte en Alabama sur le golfe du Mexique, il y a un mois de cela en pleine nuit, au moment le plus vulnérable. Ce soir la chaleur est enfin revenue. Vers l'ouest le climat s'assèche de plus en plus. Douglas, un retraité aisé de Bloomington est venu m'offrir des fruits et des barres tendres pour la route. Il a apprécié faire la connaissance de Béa, ma van et du québécois perdu que je suis dans le Midwest.
23 avril | Oxford, Southwestern Ohio
Le ciel est vaste dans la plaine, ma tête est toujours dans les nuages. Vents dominants et puissants de l'ouest avec moins cinq degrés au départ à vélo de New Bremen ce matin. Quatre épaisseurs de chandails, tuque et mitaine pour parcourir cinquante kilomètres. Je ne suis pas pressé, rien ni personne ne m'attends. Le paysage est morose, le ciel est gris, les champs sont bruns, c'est la période de l'épandage. La contrée est mortellement plate, je ne pourrais pas vivre ici, par contre avec les cultures maraîchères sous le chaud soleil, le paysage doit être plus joli. J'aime mieux toutefois me retrouver dans le froid en ce moment, l'été il serait impensable d'y faire du vélo dans la chaleur torride de la plaine. Mieux être trop tôt que trop tard dans la saison. À mi-chemin, à vélo, je m'arrête me réchauffer à Loramie State Park. Des campeurs ont laissé des braises au camping. Tout est parfait pour le moment, j'ai fait mes randonnées aux endroits que j'avais planifié. Je traverse un grand territoire catholique, plusieurs villages arborent leurs églises distinctes. Un type me dit que c'est très stricte la religion de ce côté, que ce soit de confession protestante, catholique ou amish. J'ai déjà lu que plus les paysages sont rudes et austères, plus il y a de la pauvreté et plus les gens ont besoin de croire aux dieux. Aujourd'hui internet a remplacé les dieux sans parler de l'intelligence artificielle. Je passe à Hoosier Hill, le point le plus élevé de l'Indiana à 383 mètres. Je roule en van sur State Line Road bordant l'Ohio et l'Indiana sur soixante kilomètres, désolation du plat pays. L'essence est pas chère. Mon vélo est en parfaite condition, ma van et moi-même. Je mange et je dors bien, sinon il me serait impossible de voyager ainsi. C'est très excitant de découvrir chaque jour de nouveaux horizons, dormir dans un endroit différent chaque nuit. Personne ne me connait. Totalement incognito, je ne suis pas abruti par la routine, l'ennui et l'habitude. Ce soir je suis installé à Oxford, ville universitaire assez jolie. Il y a beaucoup de bons restaurants et de cafés abordables. Je prépare du riz au boeuf haché et aux légumes. Il fera très froid cette nuit. Je suis garé au fond d'une rue cul-de-sac appuyé à une large haie pour me protéger des vents de la plaine. Quelques flocons de neige se réfugie sur mon pare-brise.
22 avril | New Bremen, Western Ohio
Je suis fier de moi car aujourd'hui, comme prévu, j'ai fait ma première randonnée à vélo du voyage. Au départ d'Hunstville, j'ai parcouru 55 kilomètres en boucle dans les vents constants et puissants. Au départ, il affichait dix degrés, la pluie forte est tombée toute la nuit. Heureusement le terrain fut plat avec de douces ondulations. La route passe à côté du plus haut sommet de l'Ohio, Campbell Hills à Bellefontaine avec 472 mètres. Ce ne fut pas ma plus excitante sortie à vélo mais j'étais seul la plupart du temps sur les routes de campagnes. Je ne voulais pas manquer ça, j'étais dû pour un grand bol d'oxygène.
Partout à l'horizon des champs à perte de vue, des fermes immenses et de nombreuses communautés amish. En arrêtant caresser un cheval, une famille constituée de douze enfants ont cessé de travailler un moment pour voir l'extra- terrestre que je représentais pour eux. Tous étaient figés en me regardant, les garçons et le père portaient des chapeaux de paille et les filles des costumes traditionnels avec des bonnets. Le père arborait une longue barbe et des bretelles, le ceinturon à la ceinture est prescrit par leur religion car il serait un bijou. De grands percherons se promenaient autour d'eux avec leurs petits. L'Ohio est formé dans la constitution en 1803. La construction des canaux Ohio-Érié et Miami-Érié fut créé en 1825. Le premier reliait Cleveland vers l'intérieur de l'état et le second de l'Ohio River à Cincinnati vers Toledo au lac Érié. L'Ohio River se déverse au Mississippi qui rejoins le golfe du Mexique. Miami est le nom d'une rivière qui borde l'Indiana et l'Ohio. De là les marchandises rejoignaient les Grands Lacs vers le canal Hudson et New York. Les bateaux étaient tirés par des chevaux, des mules ou des boeufs le long des canaux. À la construction des chemins de fer, les canaux sont tombés dans l'oubli. Les villages tels New Bremen où passait le canal jouissait d'une formidable prospérité. J'y passe la nuit à côté d'une partie du canal conservé. À côté se retrouve le musée de la byciclette qui abrite l'une des plus grande collection privée au monde. C'est dommage, demain dimanche c'est fermé. 3000 habitants de descendance allemande vivent ici dans un paisible milieu de vie. Bremen signifie Brême. Rarement je n'ai vu autant de beaux espaces publics de cette qualité, les collèges et terrains de sport pourraient alimenter une bien plus grande population. Les carillons scintillent de leurs musiques, dehors il grêle.
21 avril | Lakeview, Indian Lakes, Western Ohio
Stromae, le chanteur belge dit "ah les amis, les potes ou les followers". Vous faites erreur, vous avez juste la cote". Je suis membre de groupes vanlife sur Facebook. Ce sont de véritables Marketplace du campeur. Des patentes, des objets en veux-tu en voilà. Beaucoup de commerce amateur, cela tient aussi pour l'amour ou l'amitié. Les gens n'ont plus le temps de rien connaître, ajoutent le renard. Ils achètent des choses toutes faites chez le marchand. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les gens n'ont plus d'amis. Pour cette raison ils les collectionnent sur les médias sociaux. Cela leur donnent l'impression d'avoir des amis. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a n'est-ce pas? Il existe des statistiques sur sa page pour obtenir des rapports. Il faut beaucoup de patience pour se faire un ami, cela dépendra d'où vous venez, quelles études vous avez faites, quel travail vous accapare, etc... Dans notre vie nous aurons trois ou quatre amis véritables. Sur Facebook la moyenne d'amis par personne est une centaine. Se faire voir, affirmer sa différence, réagir, aimer, tout cela à l'aide d'émoticones et de demi phrases noyées dans un bottin téléphonique virtuel mondial. N'est-ce pas d'une tristesse sans fin? Comment fait-on pour sortir de l'ombre? Selon moi par le fait d'accepter son sort en prenant le temps qu'il faut tout en restant authentique. La vitesse du réseau ne fera rien d'autre qu'accélerer le doute de n'avoir fait que passer. La patience en restant fidèle à soi-même est la seule résolution. À de très jeunes enfants qui forment un couple, la fillette répond aimer son petit copain pour sa maison. En Afrique l'élu est choisi pour sa salle de bain. Le pouvoir qui m'est offert est en lien avec mon esprit, ainsi en soit-il.
La première règle des amish est : "tu ne te conformeras point à ce monde qui t’entoure". Travailler dur pour eux est considéré comme pieux. La Pennsylvanie, l'Ohio et l'Indiana possèdent de fortes origines allemandes et hollandaises, les amish s'y retrouvent en grand nombre. Les amish proviennent de la Suisse allemande du XVème siècle. Depuis que j'ai atterri à Winesburg le voyage débute véritablement. Les ambiances différent, surtout en empruntant les chemins de travers comme disait si bien Serge Bouchard. Là est le peuple, là est le pays, là est la vie. Je fais quelques arrêts gourmands chez les pâtisseries et fromageries amish. J'ai rarement vu autant de fromages sous un même toit. L'édifice est immense et de style bavarois. La région est vraiment très belle avec ses douces collines. Je bifurque sur une "scenic byway", une route panoramique qui m'amène vers Glenmont. Au village en plein soleil, je m'accroupi pour la sieste dans le "green" face à l'église. C'est le silence total, seuls les oiseaux m'accueillent de chants printaniers. Il n'y a personne. Plus loin un bassin où coule de l'eau de source, un septuagénaire rempli ses bidons. On discute. C'est un ancien motard, sa barbe va jusqu'à la ceinture. Je lui dit que j'étais heureux d'avoir trouvé la fontaine de jouvence. Une heure plus tard le terrain devient plat comme une crêpe. Il pleut, le mercure descends beaucoup. J'arrive à Indian Lakes pour la nuit. Je m'installe derrière une chapelle à Lakeview. "Quétaine" est un anglissisme qui provient de la famille Keating en Estrie. Ils s'habillaient très mal et les francophones disaient les Keating en contractant ce qui a dérivé en "quétaine". Ceci pour décrire ce lac et ses abobinables parcs de maisons mobiles et ses campings de bateaux et de motorisés. Rarement j'ai vu autant de roulottes en une aussi courte distance. On ne vient pas en Ohio pour y faire un voyage mais pour le traverser dans le but d'aller ailleurs. Malgré tout, en prenant les petites routes de campagne les promenades sont agréables. Il y a trois grandes métropoles dans l'état; Cleveland, Cincinnati et Columbus, la plus grande.
20 avril | Winesburg, Eastern Ohio
Partout c'est la valse des tondeuses, sport préféré des américains. Étape importante aujourd'hui, je fais mon entrée dans le Midwest, une grande première. L'ouest de la Pennsylvanie est jolie avec de petites montagnes vallonnées. Mon objectif fut Youngstown en Ohio. Alexandra Sicotte-Lévesque, une québécoise a réalisé un documentaire intitulé Greyland. Je voulais le voir avant le voyage, il est à l'affiche depuis le 7 avril mais à Montréal uniquement. Le film raconte l'histoire invraisemblable de Youngstown par deux personnes de la ville qui compte aujourd'hui 60,000 habitants. L'un d'eux a ouvert une friperie dans le centre-ville du nom de Greyland que j'ai visité. En stationnant devant un édifice à côté, un shériff petit et très gras vient me voir, je ne suis pas autorisé d'y laisser mon véhicule, quinze minutes lui dis-je. Il avait une chemise noir crasseuse, un air dégouté et affichait une étoile ternie par le temps avec un gros pistolet au ceinturon. J'ai lui ai parlé de la ville, je ne suis pas le seul à m'intéresser à son histoire. Un gigantesque pénitencier abrite des milliers de gens à proximité, fort probablement des noirs pour la plupart. Jadis 170,000 personnes, venant de partout dans le monde, habitaient la ville pour travailler dans les mines de charbon et les aciéries qui étaient les plus grandes du pays au début du XIXème siècle. Soixante pourcent de la population a quitté la ville au déclin de l'acier en 1970. La ville est sur la rivière Mahoning entre Pittsburgh, capitale de l'acier en Pennsylvanie et Cleveland en Ohio. La construction d'un canal a permis d'acheminer l'acier jusqu'au lac Érié. La venue des chemins de fer ne permettait plus de rentabiliser ces grandes industries, la ville étant trop loin des Grands Lacs. Youngstown fut la ville américaine qui a subit la plus forte expansion à cette époque et paradoxalement a subit la plus importante chute. Les afros-américains ont remontés au nord pour fuir l'esclavage au sud et venir travailler dans les mines et les usines. Aujourd'hui les chômeurs noirs avec des problèmes en santé mentale, d'alcoolisme et de stupéfiants sont nettement visibles dans la ville qui tente de ressusciter. J'ai chaud, Youngstown me fout le cafard, je quitte pour les régions rurales. Je me faufile à travers d'immenses agglomérations qui s'aglutissent vers Cleveland. Le trafic est lourd, les autoroutes s'emboîtent les unes aux autres, les banlieues torrides. J'arrive en fin d'après-midi à Winesburg, magnifique et apaisant village amish. Les villageois ont troqués leurs carrioles pour des vélos électriques, on arrête pas le progrès. Je retrouve la sérénité et les oiseaux après ce passage en enfer.
19 avril | Tionesta, Alleghany River, Pennsylvanie
"All you need is friendship" déclare Michel Erman dans son livre "le lien d'amitié". Cette proposition actuelle remplace "all you need is love" des Beatles. L'amitié est une tendance prédominante actuellement que l'amour vécu dans le couple moderne selon l'auteur. Lorsque l'amitié s'en va, c'est un retour vers soi, lorsque l'amour s'en va, c'est une perte de soi. Le joli hameau d'Hammondsport possède 675 habitants. La nuit sous la pluie en face de la petite plage avec de la lecture en soirée fut un pur ravissement. Aucun bruit n'atteinds mes oreilles. Après le petit déjeuner je rejoins le massif des Alleghany, imposante chaîne de montagnes en direction de la Pennsylvanie. J'atteinds Alleghany National Forest. Un petit tapis blanc recouvre les hauteurs. La route est magnifique, le soleil brille, les bourgeons éclatent le long des rivières. Je fais une courte randonnée à Three Sisters sur Longhouse surplombant le grand réservoir des Alleghany. Je suis seul avec des colonies de piciformes, communément appelé pic-bois. Je marche sept kilomètres en boucle dans une euphorie total. Voici les caractéristiques des américains selon moi; poli, calme, respectueux, ordonné, discipliné, conservateur, patriotique, réservé, bref de flegmatiques anglo-saxons. Ils sont amoureux des espaces verts, des arbres et de la tranquilité. En sortant de la forêt national je trouve un joli emplacement pour la nuit à Tionesta sur la rive d'Alleghany River. Un parc sportif municipal avec un gazon très vert et une table à pique-nique adjacente à la rivière. Plusieurs petits patelins aux États-Unis possèdent de beaux terrains sportifs très bien entretenus et ils en sont fier avec raison, parfois ce sont de véritables complexes. Des pères enseignent le baseball à leurs fillettes en fin d'après-midi, c'est du sérieux. Ces joutes forment le caractère, elles apprendront à travailler en équipe. Je m'asseoids dans les gradins, discutent avec une mère d'une d'entre-elles. Je ressens la fierté et en même temps la tristesse de savoir qu'un jour ses enfants quitteront le village. J'ai lavé Béa ma van avant le souper de pâte, elle reluis de béatitude tout comme moi.
18 avril |
Hammondsport, Keuka Lake, Finger Lakes Region, New York
J'ai changé depuis le printemps dernier. L'hiver à Québec me fait veillir trop tôt. Entre les deux je suis aller à Cuba, je n'y retournerai plus. "Feel much better in United States", pays de l'aventure et des grands espaces. Maussade et froide journée de pluie aujourd'hui. J'aime mieux ça de ce côté afin de prendre les premières chaleurs plus loin vers l'ouest. Je traverse lentement la région des Finger Lakes dans l'état de New York. Onze lacs en forme de doigts, le plus long est Cayuga Lake avec 62 kilomètres. Sous la pluie et la grêle, Cornell University à Ithaca est impressionnante à traverser, une véritable cité dans la ville. Cette institution légendaire fait parti des sept prestigieuses universités de la Ivy League. Les magnifiques et gigantesques pavillons historiques s'étendent à perte de vue. Les étudiants marchent comme des automates la tête remplie d'équations. Ils font leurs entrées dans le monde des adultes et de leurs langages abstraits. C'est ainsi que les traditions se perpétuent. Watkins Glen State Park sera l'hôte de mes premiers kilomètres de marche du voyage, c'est calme et éblouissant. Je suis sur les rives de Seneca Lake. Je poursuis ma route vers Keuka Lake à Hammondsport. Je m'installe à Depot Park tôt dans cette jolie ville tranquille en cette période de l'année. Finger Lakes Region est réputé pour abriter les meilleures vignobles des États-Unis. C'est le même climat de Niagara en Ontario qui produit des fruits variés et les meilleurs vins du Canada. L'humidité et le relief vallonné favorisent le vignes, les Grands Lacs sont à proximité. Je ne bois plus ni alcool, café et thé, des addictions en moins. En milieu d'après-midi je m'offre une bon "dark" chocolat chaud. Toute la journée des paysages champêtres verdoyants m'ont charmé. Je poursuis inlassablement les panneaux routiers affichant "west road".
17 avril | Oriskany Falls, New York
Il pleut abondamment, je dors bien. Le climat est déréglé, on le sais. Je vais chercher un marche pied commandé de la maison, une économie substantielle. Le clignotant des "air bags" allume. Mauvaise journée sur ce sujet. Je regarderai ça plus tard, ayant en main le rapport du concessionnaire. Je n'ai pas le goût d'attendre deux à trois jours les pièces. C'est compliqué. Cela ne m'empêche pas de conduire. Je traverse des villes d'anciennes zones industrielles. Les gens sont pauvres, les maisons en piètre état. Les "college town" contraste avec le reste. C'est le pays de la démesure, toutefois les routes sont en parfaites conditions, c'est agréable de conduire en van, je m'y sens libre et serein. Tout aux États-Unis respire l'aventure. C'est harmonieux, contrasté et dépaysant. Ça fait du bien enfin de sortir du Québec. Demain j'oublie temporairement mon souci mécanique. Je dors dans un bled perdu. Un petit parc avec sa fontaine ricane en attendant les beaux jours.
16 avril | Saratoga Springs, New York
Vert l'Aventure Plein Air est mort à Québec mais une partie renaît de ses cendres en traversant la frontière américaine. Hier à la radio, j'entends dans les faits divers qu'une jeune femme de 27 ans s'immole en face de l'hôtel de ville de Montréal. Elle écrivait des livres de poésie. La dernière phrase écrite de sa part fut "ne tuez pas la beauté du monde". J'ai cette phrase en tête constamment. Au départ de chez moi, je quitte les bancs de neige. Au Centre du Québec l'herbe est verte et en Montérégie les bourgeons apparaissent. À Saratoga Springs dans l'état de New York où je passe la nuit, le printemps me souhaite la bienvenue avec ses arbres en fleurs et son ambiance décontractée. Aux douanes j'attends une heure dans l'air climatisé du campeur. Le douanier sympathique me demande quasiment rien. J'enfile mes culottes courtes pour ensuite me faire un chocolat chaud. À mon arrivée à Saratoga, un orage éclate. J'entre dans un restaurant chinois, je prends du poulet aux acajous, délicieux et abordable. Il fait chaud, c'est humide. Saratoga Springs, mon point de départ pour le périple transpire l'abondance, la ville est flamboyante. Je dors sur la rue à côté de Progress Park au centre ville. L'eau minérale gazéifiée coule dans les fontaines du parc. Je rempli mes bidons et me couche tôt.
13 avril |
Hier j'ai déremiser le campeur pour un départ éminent. J'ai acheté de nouveaux pneus, un chargeur intelligent et un marche-pied miniature et amovible pour grimper facilement sur le toit. Mes affaires sont rangées dans la van, restera les derniers préparatifs et mettre belle Béa pour sa grande virée dans l'ouest américain. Je suis très fébrile devant ce voyage d'une vie, l'adrénaline est à son comble. En 2021, c'était ce voyage que je voulais effectué. La frontière étant fermée alors par la pandémie, j'avais décidé de traverser le Canada vers l'ouest canadien. Je n'y retournerai pas préférant largement les États-Unis. Les provinces qui me conviennent le plus au Canada sont Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse aux mois de juillet et août. L'an passé, tous mes voyages en vanlife ce sont magnifiquement bien déroulés. Ce fut un pur enchantement à tous les niveaux incluant 2000 kilomètres parcourus à vélo avec beaucoup de randonnées. J'apporte toujours mon cyclosportif sauf dans les Maritimes durant l'été. Je prends ça plus relaxe préférant pêcher dans l'océan. J'ai parcouru l'année dernière la chaîne des Appalaches jusqu'en Georgie, la Nouvelle-Écosse à l'été et la Nouvelle-Angleterre à l'automne. Cette fois-ci l'aventure sera vraiment spectaculaire avec les plus beaux et insolites paysages d'Amérique du Nord. Je réalise un vieux rêve d'aventure cette fois-ci dans le Midwest et le nord-ouest américain pour une durée indéterminée. Lorsqu'on a connu la vie de nomade en vanlife, c'est difficile de faire marche arrière.
12 avril |
Moisir dans une cave, croupir dans une prison. La moisissure est assurément moins abondante qu'au Moyen Âge me semble-t-il, mais on ne sais rien de ces lieux aux différentes hémisphères. Qui cela intéresse-t-il? Peut-on imaginer pareil destin? Dans les hauteurs, la moisissure est amoindrie avec l'horizon et le ciel dominant surtout avec une terrasse animée de bouquets de fleurs. C'est pour cette raison que je voyage, pour éviter de moisir sur le sol bétonné et parsemé de fourmis humaines. Les hommes délaissent les religions, ils y croyaient découvrir des paysages idylliques, ils ont atteris devant un mur. La religion est une affaire personnelle, pas celle d'un ministère d'état ni d'une secte. Il faut faire confiance à l'ami invisible en soi-même. On peut lui offrir les noms qu'on veux, avec ou sans visages, lui prêté une forme ou une couleur, cela nous appartient et à nous seul. Bien des choses sont impossibles à comprendre par l'esprit, la raison a ses limites. L'escapisme est un mot rare provenant de l'anglais "to escape" qui consiste à se retirer du monde et de la vie civique, par fuite ou désabusement, par opposition à la prise de parole ou à l’action individuelle ou sociale. "Fuyons parce que demain sera pire qu'aujourd'hui" affirmait Sylvain Tesson. Dans son livre "une très légère oscillation", ce titre signifie qu'à l'aide de son journal intime, son être verse dans une légère oscillation. Quel titre magnifique! Le terme blogue provient d'un mot composé, né de la contraction de web log ; en anglais, log peut signifier registre ou journal. J'aurais pu déblatérer dans un sombre cahier, mais incontestablement je préfère divaguer sur mon blogue. La trame lumineuse du minuscule réceptacle située entre le monde extérieur et le mien provoque chez moi une véritable métamorphose.
9 avril |
"Peut-être que le bonheur ne récompense que ceux qui ne l’ont pas cherché" réclamait Alain le philosophe. La philosophie de nos jours n'a pas perdu ses lettres de noblesse. Je dirais plutôt que la philosophie qui signifie "amour du savoir", se retrouve actuellement dans différents styles littéraires. Elle émerge aussi dans plusieurs domaines; psychologie, sociologie, littérature. Elle tend à être plus généraliste, d'une part, dans le courant d'intermondialisation. Depuis peu, je m'intéresse à l'étymologie des mots. Parfois avant d'écrire j'effectue une recherche visant la rectitude de mes propos. Compagnon signifie "celui avec qui je partage le pain". Je dois être mon meilleur ami car la plupart du temps je casse la croûte seul, ce n'est pas toujours par choix. La culture, à proprement parler, est ce qui se passe entre nous lorsqu'on communique dans l'espace commun. Ça passe par le langage, les arts et les techniques. Le mot culture signifie "qui aime se cultiver en partageant savoir et techniques". Les artistes expriment la culture. On pourrait observer notre culture en partie, par ce que les artistes expriment. Quand ça vole pas très haut, c'est le reflet de nous-mêmes qu'on perçoit. La culture est bien différente si l'on provient de la campagne, de la ville, d'un pays étranger, d'un milieu aisé et éduqué ou ouvrier. La langue est un trait culturel dominant même si les préoccupations de tous et de chacun se ressemblent pour les besoins de base. La langue est une forte distinction culturelle. Par exemple les français ont légués à plusieurs pays colonisés des certitudes, les anglais des apprentissages. Les différences culturelles ici sont nettement évidentes. Pour cette raison les pays anglo-saxons se portent mieux.
J'ai rencontré un homme sympathique dans un café aujourd'hui. Nous avons discuté de littérature, de culture, bref de tout sauf du temps qu'il fait, fort heureusement. Tout comme moi, il est célibataire sans enfants, ce qui m'apparaissais un point commun. Cette conversation fut très enrichissante. Il possède plusieurs connaissances ayant travaillé au service canadien du patrimoine. Nous avons échangé sur la définition de culture, sujet qui m'est cher. Malgré certaines dissonances réflexives de sa part, j'ai trouvé possible, voir agréable, d'établir une fructueuse conversation autre que celle de la pluie et du beau temps. Nous n'étions pas dans le registre des "j'ai dit, elle a dit, il a dit" qui m'apparaît être le vocabulaire préféré des gens en lien prioterement aux relations sociales et familiaux. Du fait d'être seul, j'ai peu à dire sur mes interactions sociales. Lorsque l'occasion se présente, je me surprend du plaisir à discuter dans une certaine transparence et profondeur. Il est plus facile parfois avec les étrangers. Impensable seraient d'avoir une parfaite similitude d'opinions et d'esprit avec les gens, étant donné toutes les différents profils d'une culture partagée. Rare dans la vie une véritable synchronisation apparaît entre deux êtres. Parfois quelques-uns la retrouve car il le faut bien. C'est le cas des couples que la nature et le destin a voulu. Que l'harmonie et l'amour véritable soient le cadre de leur relation est souhaitable. Parfois les similitudes ne sont que de pures illusions reliées au pouvoir attractif du premier jour. Ou bien ne serait-ce que des habitudes visant à combler des besoins matériels et affectifs disfonctionnels. Restons positif tout de même car nous ne vivons pas comme des dieux. Le retour en arrière devient impossible pour certains, douloureux pour les autres. La liberté et le bonheur tant recherchés se teintent alors d'amères déceptions. Notre devoir est d'avancer sans cesse dans nos rêves malgré l'adversité. Notre devoir, en plus de faire les choix qui s'imposent, est de posséder les outils nécessaires pour réussir sa vie et non la perdre en voulant la gagner. Le savoir et les connaissances représentent nos meilleurs alliés. Le bonheur c'est comme le sucre à la crème, pour en avoir il faut savoir en faire.
5 avril |
What i'm doing here? Je crois sincèrement que le nomadisme est une chose merveilleuse. Ne pas savoir exactement où aller, être libre sans attache avec le ciel comme guide. Bien entendu j'ai quelques distractions et objectifs devant moi. Une journée à la fois, je découvre ce qui m'exalte. Nombreux sont les fruits à cueillir sur la route. Ici mes pensées s'aliènent dans un marais stagnant, bientôt elles iront s'abreuver à la source. Ma ville natale est un dortoir parfait entre deux voyages. "Tout bien considéré, il n'y a que deux sortes d'hommes dans ce monde, ceux qui restent chez eux et les autres" disait Rudyard Kipling. Mes aventures passées me sont complètement indifférentes sauf celles où j'ai marché seul. Travailler c'est être rémunéré pour servir. Autrui m'a bien servi pour apprendre et survivre. En cela c'est très suffisant n'est-ce pas? Tout le reste ne fut qu'accessoires car les amours et les amitiés passent comme le vent. De toujours j'ai été fait pour le nomadisme et l'aventure. Je retrouve les outils de ma vocation actuelle avec le vanlife et la retraite. En ville pendant d'interminables mois, le visage des passants ressemblent à des morts-vivants. Ils sont dans l'attente du congé férié, du prince charmant ou du déluge. Inévitablement je vais revenir à la maison pour dormir jusqu'au prochain départ. J'ai l'air de celui qui porte une rancune viscérale et une amertume. De ma vie active j'ai oeuvré à l'intérieur de multiples activités sociales et lucratives. À contre-courant, j'ai résisté à la société individualiste surtout durant la dernière décennie. Depuis, le monde en général, se fout des autres sauf pour ses intérêts mesquins. Il m'aurait été impensable aujourd'hui de créer une entreprise communautaire telle que je l'ai fait il y a 30 ans, le monde a changé, il s'est replié sur lui-même. Faut savoir exister pour soi-même ces années-ci, ne compter sur soi. Vivre seul n'est peut-être pas une mauvaise chose, j'y reviendrai. Je reconnais qu'autrui est rapidement embarrassé par les interactions personnelles et davantage à l'aise dans les relations mercantiles comme quoi le consumérisme est toujours très actif. Peut-être est-ce la culture environnante qui fait défaut? La peur anime tellement de gens qu'ils s'empêchent de vivre omis dans la soumission. Les cartes à jouer s'épuisent, le souffle s'étiole. On devient ce que l'on pense. La masse ne progresse pas vraiment. La chance n'est pas offerte à tous, la chance se mérite. Regardant en arrière je réalise que j'ai survécu aux hostilités et que malgré tout je demeure positif, libre et heureux comme un nouveau-né.
2 avril |
Descartes écrit "maintenant que mon esprit est libre et, que je me suis procuré un repos assuré dans une paisible solitude, je m'appliquerai sérieusement et, avec liberté à détruire généralement toutes mes anciennes opinions. Mais ce dessein est pénible et laborieux, et une certaine paresse m'entraîne insensiblement dans le train de ma vie ordinaire". Dans ses nombreuses théories Descartes mets en relief le doute en soi. Il affirme que plusieurs leurs sont impossible de vivre avec ce doute en eux préférant le déni. Mon évolution dans l'écriture me porte davantage sur les idées que sur le style. Toutefois les mots n'apparaissent de plus en plus fluides et esthétiques, si mon style m'améliore je ne m'en rends pas toujours compte. Avec cette passionnante pratique, écrire devient aussi naturel que manger et dormir. Une amie fut surprise de la quantité de livres que je possède. Ils sont classés minutieusement avec grand soin. Près de ma bibliothèque je suis inspiré au point de vouloir gribouillé dans l'immédiat. Je ne tiens pas à décortiquer des sujets trop soutenus préférant butiner à gauche et à droite sur de multiples humeurs. Je constate que vieillir rapetisse mon espace de vie, mes choix deviennent plus modestes et sélectionnés avec parcimonie. J'ai davantage de temps pour réfléchir et m'occuper de moi pour l'essentiel. Mon temps davantage précieux, je le préfère libre qu'à un agenda bourru de mouvements incessants. Je fuis les groupes, j'ai donné avec les perroquets et les coqs. J'aime les mots justes qui reflètent mon esprit. Je fuis la polémique qui jadis me nourrissait. Parfois je me surprends de tourner en rond. La vie étant faite de gestes répétitifs, ainsi ne devrais-je pas m'en étonné. La différence est qu'aujourd'hui je ne déplace plus dans cette féroce mobilité dans laquelle je m'identifiais. J'ai appris à me poser. Lorsque j'écris, je voyage. Lorsque je lis je vagabonde. Ça m'évite de perdre mon énergie, préférant le conserver au moment opportun. Plusieurs deviennent des cons en vieillissant. J'espère ne pas faire parti de ce groupe. Repliés sur eux-mêmes et dans leur orgueil jusqu'au jour ou le dos se casse, ils révisent alors leurs positions. Je trouve les jeunes beaux, leurs élans, leurs spontanéités. Ils ne savent rien pour plus tard, c'est mieux ainsi.
J'espère continuer de m'ouvrir à la vie, de contempler la beauté du monde. J'ai une amie qui est hyperactive, je ne l'envie pas. À l'heure ou avec l'âge le rythme requiert des pauses, de l'espace, le sien se comprime compulsivement. Tout peut être dit, ça dépend toujours de quelle façon. On me raconte parfois d'aller travailler ou faire du bénévolat. Je répond ne pas vouloir mourir à la tâche, préférant crever dans une tornade en voyageant. Quelle étrange pensée n'est-ce pas? La mort doit-être comme on a vécu. En attendant j'aime observer mes pensées défilant. Pour méditer la méthode est d'observer ses propres pensées sans jugement ni effort. Seulement les observer comme les nuages défilant au ciel. J'apprends ainsi à aimer mes pensées peut m'importe leur rythme et leur nature. Je médite parfois en écrivant car mon esprit coule avec les mots ne tentant pas de les retenir, de les corriger. Il y a une différence entre l'écriture sur la route ou chez soi. À la maison mon esprit est davantage cloîtré dans la routine, le quotidien, la pensée tourbillonnant davantage sur elle-même. Sur la route je peux me reposer de ce marasme, défilant à l'infini les paysages et les événements. En apportant ces paysages à la maison, je les trouve obsolètes comme du bois mort sauf qu'ils me serviront à attiser mes souvenirs à la maison de retraite. J'ai commencé à mettre de côté des bouquins pour le voyage; où tu vas, tu es, Jon Zabat-Zinn; le guide des égarés, Jean d'Ormesson; théorie du voyage, Michel Onfray. Il y en aura quelques autres en plus des précieux guides de voyage. Wikipédia demeure une source infinie d'informations que je ne peux pas me passer. Quelques jours il est mieux d'aller sans cartes, ni destinations car c'est en se perdant que l'on se retrouve. "La paix ne peut venir que de soi-même, personne d'autre ne pourra m'en indiquer la direction" disait Ralph Waldo Emerson. La date de départ est imminente et fixée. Je pars dans des contrées lointaines et isolées mais je serai près de moi comme jamais.
30 mars |
Nos vies, nos histoires, nos amours, nos repères filent à vive allure. Tout s'envole rapidement. Il en est ainsi des gens qui croisent notre route. Ces personnes qui passent dans nos vies, sont là pour nous apprendre des choses importantes sur soi et sur l'amour émergeant. Le bien et le mal existent uniquement dans nos esprits. En réalité, ces rencontres que le hasard a voulues, existent pour nous faire grandir. Nombreux sont les hommes et les femmes qui ont interagis avec moi. Plusieurs n'auront fait que passer me laissant souvent triste et amer pour n'avoir fait que passer. J'éprouve des difficultés avec le rejet et l'abandon de par de troublantes expériences du passé. Je n'ai pas toujours assimilé tout cela mais j'y travaille activement. L'amitié sincère et partagée nourrissant mais la forme de certain attachement est néfaste. Combien de fois fut ma surprise devant les étonnantes réactions d'autrui à certains moments. Combien malaisantes certaines situations imprévues m'auront troublé. Cette semaine seulement, deux événements m'ont obligé à réfléchir sensiblement sur la nature de ces étranges incidents. Je réalise l'importance d'observer ce qui se passe en moi lors de ces interactions, mon attitude, mes pensées et cela bien au-delà de celles de l'autre. Cela n'est pas par manque d'empathie mais par respect de soi-même. Ce qui se passe dans leurs têtes à ce moment doit m'être indifférent, ou objectivement neutre devrais-je dire, à moins que ce soit un ami proche ou un membre de la famille. Je peux ressentir inconsciemment de la culpabilité devant certains incidents. À bien y réfléchir ces réflexes sont absurdes, inconscient et sans fondement. Cela trahi d'anciennes blessures ou une mauvaise éducation.
Je ne peux pas être responsable de la réaction des autres. Une connaissance est un bien grand mot qui n'a rien à voir avec "connaître". Un voisin, un collègue, un client, un passant, toutes ces relations demeurent teintées de superficialité mais elles sont réelles et nécessaires. Nous ne vivons pas dans une bulle étant tous relié d'une manière ou d'une autre. Nous ne connaissons pas toutes les charges émotives que ces personnes portent en elles. Ces relations, aussi futiles soient-elles, tissent néanmoins notre quotidien d'une étrange complexité. Il est mieux prendre certaines distances émotives devant certaines d'entre-elles dépendamment des facteurs environnants. Cela vaut aussi dans l'amour. Ma vie comme celle d'autrui est composée de deuils, de ruptures, de choix douloureux. Plusieurs de ceux que je croyais des amis ne sont en réalité que des mirages reflétant mes propres illusions. Attachement douteux, peur viscérale du vide, mon esprit me joue des tours dans ma quête légitime relationnelle. On ne me doit absolument rien, en cela quelles sont mes attentes si elles en sont. L'attachement et le monde relationnelle sont d'étranges choses absurdes dirait Albert Camus.
La musique classique me fait parvenir des ondes positives au cerveau se permettant d'être calme et de m'autorégulariser. Un livre fort intéressant de Michel Onfray est "théorie du voyage". Il raconte, comme peu l'ont si bien exprimé, les caractéristiques des nomades et des sédentaires. "Le nomade possède le goût du mouvement, la passion pour le changement, le désir forcené de mobilité, l'incapacité viscérale à la communion grégaire, la rage de l'indépendance, le culte de la liberté et la passion de l'improvisation de ses moindres faits et gestes, il aime son caprice plus que celui de la société dans laquelle il évolue à la manière d'un étranger, il chérit son autonomie placée nettement au-dessus du salut de la cité qu'il habite en acteur d'une pièce dont il ne méconnaît pas la nature farcesque". Rarement je n'ai été en contact directe avec une description aussi réelle et détaillée de ce que je ressens à ce sujet. Ce monde statique tournant sans cesse sur lui-même, agité, apeuré, se prenant trop au sérieux me semble inopérant pour combler ma vitalité. Je parle de mon environnement propre. Modifier celui-ci pour un autre pourrait être redondant car il s'agit toujours de sédentarité. Ce dernier évolue dans un enchevêtrement de codes aliénants et répétitifs pour ma part. À mon égard je retrouve une énergie décuplée et une régénérescence accrue en puisant dans de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, libre de toutes ces grimaces moribondes arborant de cinglantes routines. Je suis un éternel idéaliste, mais je tiens à mes convictions, à mes rêves. Toutefois j'avoue me satisfaire d'un toit pour m'abriter au retour de mes tergiversations nomadiques. Je crois posséder ces deux caractéristiques, le nomadisme en vanlife étant celui que je m'identifie le plus quoique qu'avec l'âge l'immobilisme me sied bien sur de courtes périodes. C'est de loin dans un campeur que je me sens le plus libre. Ma fébrilité est grande à l'aube de ce grand départ. Merci la vie !
J'ai mis de l'ordre dans mes applications pour la route sur mon téléphone. Sur internet j'ai vendu un vieux GPS et beaucoup d'objets choses obsolètes et inutiles. J'ai fais des mises à jour sur mon nouveau GPS Garmin avec toutes ses cartes intégrées de l'Amérique du Nord. Tout le nécessaire est prêt pour le périple dans l'ouest américain avec une liste exhaustive d'équipements et d'accessoires. Les huit derniers guides de voyages qui manquaient à ma collection sont arrivés par la poste. Après trois années consécutives en vanlife, je suis mieux préparé pour l'aventure n'apportant que le stricte nécessaire dans ma boîte à rêves. Ça prend beaucoup de petites choses à portée de main pour être autonome tout en ayant du plaisir. Un confort rudimentaire et pratique m'est nécessaire pour les longs trajets, par exemple la nourriture, ma musique et mes livres. Je veux éviter les achats le plus possible sur la route. La première année j'arrêtais souvent pour ceci et cela. Mon campeur est en ordre, tout y a été inspecté avant le remisage l'automne dernier. Je tiens un tableau de bord rigoureux de l'équipement et je suis extrêmement minutieux dans tous les aspects du voyage. Je suis très soucieux du détail dans le rangement de l'équipement et la nourriture. Le campeur est rigoureusement propre autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, il devient le temps qu'il faut un milieu de vie qui se doit d'être agréable. Cette discipline m'apporte un solide moral sur une longue période. Le vanlife est un style de vie incroyable et beaucoup de discipline est requise pour bien profiter de l'aventure. Pour la navigation sur la route, en randonnée ou à vélo, je suis top niveau. Je suis extrêmement efficace pour repérer les "spots" pour la nuit et trouver les centres d'intérêts en nature. Le "backcountry" est de loin mon terrain de jeu préféré. À ce niveau rien ne m'échappe car je suis extrêmement curieux et enthousiaste. Mon espace est restreint mais je possède tout le nécessaire pour être serein et autonome. Des panneaux solaires à l'isolation, poêle, frigo, congélateur, ventilation, coffre de rangement, vélo, etc... Tout y est intégré à la perfection au quart de pouce. Par ricochet, à la maison, chaque centimètre de mon espace de vie à été revue, simplifiée et améliorée afin qu'au retour je puisse bien récupérer dans un confort simple et harmonieux. Je n'ai aucune dette et aucune responsabilité autre que de jouir de la vie lentement en contemplant le meilleur de ce qui m'est offert. J'ai cultivé beaucoup en semant ici et là, maintenant je récolte la beauté, la simplicité et la paix. Om namah shivaya 🌿
28 mars |
L'arche de St Louis, "gateway arch" au Missouri en acier inoxydable haute de 192 mètres est le symbole de la conquête de l'ouest. Les premiers colons venus de l'est débutèrent leurs périples à Independance au Missouri pour emprunter l'Oregon trail longue de 3,500 kilomètres jusqu'à Oregon City dans Willamette Valley. Tous n'étaient pas de grands aventuriers mais des gens ordinaires recherchant une meilleure vie pour eux et leurs familles. Les longues caravanes partirent en avril du Missouri pour s'installer sur les grandes terres fertiles de l'Oregon près de Portland. C'était la terre promise "du lait et du miel" pour les nouveaux immigrants. Cette gigantesque vallée entourée de trois chaînes de montagnes près des côtes du Pacifique s'étend sur 150 kilomètres. Soixante-dix pourcent de la population de l'état vit dans cette fertile vallée. Partant en avril ils évitaient de traverser les Rocheuses enneigées de l'automne. La piste traverse une partie du Kansas, la totalité du Nebraska, du Wyoming, le sud de l'Idaho et l'Oregon. Une grande portion de la piste qui traverse le Wyoming se nomme "emigrant trail" qui, à Fort Hall en Idaho, fourche sur deux pistes, celles de l'Oregon et la seconde sur la piste de l'or au Nevada et en Californie du Nord jusqu'à Sacramento. La ruée vers l'or se déroulait dans deux régions distinctes du nord de la Californie; "northern California goldfields" près du volcan Shasta et "Sierra Nevada goldfields" près de Tahoe Lake. La rue que j'habite curieusement porte le nom d'un grand explorateur canadien français qui fit sa trace le long du Mississippi, le père Marquette. Ce fleuve mythique sépare l'est et l'ouest de l'Amérique.
St Louis est situé à 477 kilomètres de Chicago dans l'Illinois. De la capitale du "blues", débutèrent les expéditions de Clark et Lewis, ces explorateurs qui découvrirent les Rocheuses au Montana en remontant en canot la rivière Missouri aidé des indiens. Un monument érigé en l'honneur de Meritewer Lewis sur l'historique Natchez Trace au Tennessee indique son destin tragique où il succomba. J'ai dormi le printemps dernier sur ce site, en remontant vers Nashville capitale mondiale de la musique, dans ce qui abrite maintenant un magnifique camping sauvage et gratuit. Près de Chicago, sur la rivière Illinois, "starved rock" signifie le rocher de la famine. Sur son sommet abritait le fort français St Louis. Le peuple amérindien des Illinois vivait prospère autour du rocher dans une abondante nature. Des guerres éclatèrent et cette tribu fut consignée sur leur rocher inaccessible jusqu'à mort s'en suive, ce qui extermina complètement ce peuple pacifique. Je quitte Québec à la mi-avril pour la route des pionniers vers le nord-ouest américain et le midwest en passant par les prairies et les "badlands". Ce parcours illustre les plus beaux paysages des États-Unis tant par leurs diversités que par leurs cultures mythiques et insolites qui s'y retrouvent. Mon aventure débutera vraisemblablement à l'ouest de la Pennsylvanie au coeur de la "rust belt". C'est la ceinture de rouille qui se caractérise par les anciennes mines de fer et les vieilles usines de transformation, souvent abandonnées. L'ère industrielle aux États-Unis était née dans cette région avec l'Ohio que je traverserai. Ensuite je poursuis vers l'Indiana et l'Illinois au coeur du "corn belt", le pays du maïs. Puis le long du Mississippi pour atteindre l'Iowa, le Kansas, le Nebraska et le Dakota du Sud. Les paysages défileront majestueusement le long des rivières aux noms indiens, dans les prairies et les canyons désertiques des états du midwest américain. Au Kansas je traverserai "tornados alley" au centre du pays. Je possède d'ores et déjà des applications dans mon téléphone pour m'aviser de leurs trajectoires en cas d'urgence. Ensuite la route se poursuit au Wyoming, l'Idaho et le Montana dans les montagnes Rocheuses. Au retour je rejoindrai le Dakota du Nord, le Wisconsin et le Michigan par les Grands Lacs. Le tracé de l'itinéraire s'effectue selon les conditions météorologiques en vigueur, les intérêts établis de jour en jour et de mon humeur.
